Trt-auto.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить магнитолу к замку зажигания чтобы она работала когда он выключен

Как подключить магнитолу к замку зажигания чтобы она работала когда он выключен

фича именно штатного блау или авто?
Имхо, к магнитоле подходят 2 источника +12 В — на одном 12 вольт есть всегда, на другом — только начиная с положения Acc ключа.
То есть, далее всё определяется способностью магнитолы правильно «питаться». Основное «+12» только с ключом, когда оно пропадает — магнитола выключается. но включается она нажатием не какой-то кнопки в авто, а кнопки именно магнитолы. То есть — это фича Блау. Аналогично «скринсейвер» ентот — через час вырубаться, тож фича Блау.
Но это ИМХО.

ЗЫ: на ТАЗу у меня магнитола работала всегда при любом положении ключа.

у нас есть автовыключение через час

А это что за зверь? У меня при выключении зажигания и выемке ключа штатная магнитола выключается.

Нажми на кнопку включения- она опять заработает и без ключа зажигания.
И автоматически выключится через час, с момента последних с ней манипуляций.

а точнее с момента ее включения без ключа в замке)

у магнитолы сзади соединяешь красный и желтые провода вместе на +12В и все ок. Будет работать постояно.

у магнитолы сзади соединяешь красный и желтые провода вместе на +12В и все ок. Будет работать постояно.

А фото у тебя случайно нету, а то че то рискованно подключать самому, хотябы фото сначала глянуть!

Вот и у меня при замене магнитолы на не-Блау возникла та же проблема — не включается магнитола без ключа. Пересаживать вход «acc» на постоянный «+» категорически не хочу — тогда при выключении зажигания магнитола не будет отключаться.
Короче, нужно разработать несложную схемку с релюшкой и диодами, чтобы соблюдались следующие условия:
1) при включенном зажигании поведение магнитолы не должно измениться
2) при отключении зажигания магнитола должна выключаться (это — штатная функция магнитолы, и ее менять не нужно)
3) при выключенном зажигании для включения магнитолы допускается предварительное нажатие (кратковременное, либо длительное) специальной дополнительной кнопки (не переключателя, а именно кнопки)
4) при выключенном зажигании выключение магнитолы должно производится только штатными средствами магнитолы без необходимости дополнительно что-то нажимать или переключать
———————
P.s. Дополнительные исходные данные: у магнитолы имеется выход +12В (слаботочный) для питания антенны — он автоматически включается при включении магнитолы и отключается при ее отключении. Этот выход можно использовать в схеме подключения.

Ну, электрогении, кто возьмется за разработку?

Общий смысл разработки такой:
При выключеном зажигании нажимаем спец.кнопку — при этом срабатывает реле, которое переключает вход «ACC» магнитолы на «+ от аккумулятора». За время удержания кнопки магнитола включается и начинает выдавать +12В для питания антенны. Эти +12В приходят на обмотку реле, чтобы продолжать его удерживать и после отпускания спец.кнопки. Соответственно, при выключении магнитолы штатной кнопкой питание антенны прекращается, и реле размыкается, возвращая все коммутации к исходному состоянию.

Друзья, у меня очередной вопрос:

Поменял себе штатную магнитолу на Альпайн 9884. Первоначально мне ее подключили так что она работала только при повернутом ключе зажигания, и не работал штатный пульт. Поехал к установщикам исправлять подключение рулевого управления. Панель вскрыли при мне, вместе стали смотреть почему пульт не работает.
Тут я и говорю: мужики, а можно сделать так чтобы она без ключа работала. Нивапрос, ответили мужики и перекинули провод от АСС на постоянный + от батареи. Магнитола заработала без ключа 🙂
Вечером, забирая машину из сервиса сказал про это другому мастеру, на что получил ответ: Ну и зря так сделал, не дураки магнитолу проектировали и 2 питания на нее повесили; твоя магнитола даже при снятой панельке энергию здорово кушает; теперь у тебя она будет за 2-е суток простоя аккумулятор сажать.

Я задумался, авось правда? Конечно, самый точный способ — это померить ток от аккумулятора на неработающей машине, лучше и при включенной сигналке, тогда можно более-менее точно прикинуть на сколько аккумулятора хватит. Но сейчас погодка как-то не располагает к манипуляциям в подкапотном пространстве.

Так вот собственно вопрос: известны ли Вам случаи, когда постоянно подключенная магнитола (есть + на обоих входах) в выключенном состоянии потребляет больше тока, чем при подключении через замок зажигания?

Друзья, у меня очередной вопрос:

Поменял себе штатную магнитолу на Альпайн 9884. Первоначально мне ее подключили так что она работала только при повернутом ключе зажигания, и не работал штатный пульт. Поехал к установщикам исправлять подключение рулевого управления. Панель вскрыли при мне, вместе стали смотреть почему пульт не работает.
Тут я и говорю: мужики, а можно сделать так чтобы она без ключа работала. Нивапрос, ответили мужики и перекинули провод от АСС на постоянный + от батареи. Магнитола заработала без ключа 🙂
Вечером, забирая машину из сервиса сказал про это другому мастеру, на что получил ответ: Ну и зря так сделал, не дураки магнитолу проектировали и 2 питания на нее повесили; твоя магнитола даже при снятой панельке энергию здорово кушает; теперь у тебя она будет за 2-е суток простоя аккумулятор сажать.

Я задумался, авось правда? Конечно, самый точный способ — это померить ток от аккумулятора на неработающей машине, лучше и при включенной сигналке, тогда можно более-менее точно прикинуть на сколько аккумулятора хватит. Но сейчас погодка как-то не располагает к манипуляциям в подкапотном пространстве.

Так вот собственно вопрос: известны ли Вам случаи, когда постоянно подключенная магнитола (есть + на обоих входах) в выключенном состоянии потребляет больше тока, чем при подключении через замок зажигания?

У меня магнитола также включена. Ни разу не проблем с аккумуляторм не была.
ИМХО. магнитола в спящем режиме кушает не более чем часы или ЭБУ машины. А с чего бы ей много кушать?

Да я вот как-то реально испугался за ресурс аккумулятора. У меня на девятке аналогично подключена магнитола Кенвуд. Так вот за неделю простоя в гараже (на сигналку не ставлю, панель магнитолы снимаю) аккумулятор разряжается на столько что машина не заводится. Тут даже и не знаю кто энергию кушает, может и правда магнитола?

Эх, а в русской инструкции вообще ни слова нет про энергопотребление. Там где графа про мощность, указан только допустимый диапазон напряжения.

Похоже единственный шанс добраться до истины — это просто померить ток.

У меня магнитола также включена. Ни разу не проблем с аккумуляторм не была.
А у Вас тоже Альпайн?
Мне мастер в сервисе сказал именно про прошлые модельки Альпайнов. По его словам именно они отличались прожорливостью при снятой панельке.

Похоже единственный шанс добраться до истины — это просто померить ток.

По крайней мере будете спасть спокойно

А у Вас тоже Альпайн?
Мне мастер в сервисе сказал именно про прошлые модельки Альпайнов. По его словам именно они отличались прожорливостью при снятой панельке.
Нет JVC. Просто я не представляю, что в магнитоле в спящем режиме может потреблять столько, что посадит за два дня 55 аккумулятор.
Разве что подогрев там есть:)

Ремонт автомобилей

Сел аккумулятор — подключаем магнитолу правильно! ВАЗ-2107

Однажды, под зиму произошла следующая ситуация: в автомобиле была оставлена включенной в положении «AUX IN» съемная панель магнитолы. В результате, в конце дня автомобиль не удалось завести — емкости аккумулятора уже не хватало, чтобы прокрутить стартер.

При измерении общего тока потребления в этом положении панели мультиметр показал 0,71 Ампера, что на порядок выше максимально допустимого тока утечки для автомобиля при стоянке — 0,015-0,070 А или 15-70 mА. Это и привело к разряду уже не новой батареи.

Так, почему в принципе могла произойти такая ситуация? А причина в неправильном подключении магнитолы, что допускают многие автолюбители при самостоятельной ее установке.

Для начала, давайте взглянем на заводскую инструкцию по подключению магнитолы.

Как мы видим, для питания магнитолы используются два плюсовых «+» провода: красный и желтый.

Красный (Зажигание, АСС) — отвечает за управление питанием, включение-выключение магнитолы от замка зажигания.

Желтый (Силовой, +12В) — предназначен для питания памяти и настроек магнитолы, а также от него питается встроенный усилитель.

Также, имеется черный провод «массы», подключается к минусовой «-» клемме аккумулятора.

Как мы видим по схеме, желтый провод имеет постоянное подключение к АКБ, что позволяет сохранить все настройки магнитолы при выключении зажигания. На красный же питание подается только при включении зажигания (Режим АСС рассматривать не будем, так как на «Классике» он отсутствует).

А теперь, посмотрим как на самом деле была подключена наша магнитола — оба провода, и красный и желтый, скручены вместе и идут к плюсовой «+» клемме напрямую через зеленый провод. Из-за этого, магнитола даже в выключенном состоянии будет потреблять определенное количество энергии, «высасывая» батарею.

Давайте попробуем измерить ее потребление, подключив мультиметр в разрыв к скрутке обоих проводов.

1 — 0,01 А со снятой панелью.

2 — 0,15 А с установленной панелью, но без включения магнитолы.

3 — 0,51 А в режиме «AUX IN» без проигрывания музыки.

4 — 0,05 А в режиме «Выключено».

Как мы видим, во 2-м и 3-м случаях у нас идет превышение допустимого потребления практически на порядок, что, вероятнее всего, и привело к разрядке батареи.

Однако, если же не забывать отключать панель, то ток утечки все же будет находиться в допустимых пределах. Но, раз на раз, как говориться, не приходится, да, и многое зависит от модели самой магнитолы.

А теперь, давайте измерим потребление магнитолы при отключенном красном проводе, имитируя отключение зажигания, как и должно быть при правильном подключении.

Как мы видим, при таком подключении магнитола не работает и ток потребления минимален.

Поэтому, чтобы избежать случайного разряда АКБ необходимо подключать магнитолу в соответствии с инструкцией — то есть красный провод пускать отдельно через зажигание.

Однако, есть один нюанс — в замке зажигания автомобилей классического ряда ВАЗ отсутствует свободное гнездо с переменным плюсом «+». Да, есть клемма «INT» для подключения штатного радиоприемника (НЕ магнитолы), однако, она имеет постоянный плюс «+» и для нашего подключения не годится. Можно, конечно, доработать замок, перепаять клеммы, подключившись к одному из проводов зажигания, но можно сделать все гораздо проще.

В монтажном блоке имеются несколько свободных гнезд с переменным плюсом «+» , к которым можно подключиться. Со стороны салона имеется один такой вход, со стороны моторного отсека их три (в зависимости от модели авто и года выпуска их наличие может отличаться).

Так как на инжекторах доступ к штекерам блока изнутри салона закрыт контроллером, то подключаться будем со стороны капота. Например, в гнездо 8 штекера Ш10, он как раз запитывается от замка зажигания и защищен плавким предохранителем F1.

Так как у нас уже протянуты желтый (зеленый) и черный провод «массы» к клеммам АКБ, то нам понадобится только:

  • Красный провод с небольшим запасом по длине
  • Клеммы «массы» — 2 шт, клеммы «мама» с усиком — 3 шт.
  • Термоусадочные трубки, изолента
  • Предохранитель 10-15 А
  • Паяльная станция
  • Узкогубцы или пассатижи
  • Нож, отвертка, зажигалка

Провода следует брать с запасом по толщине от штатных в 1,5-2 раза. Для красного провода сечение — 1,5-2,5 мм, желтого — 2,5-4 мм, в зависимости от мощности подключаемой аппаратуры.

Пропаиваем и изолируем все провода (для силовых можно использовать клеммы и фишки), так как скрутки негативно влияют на качество звука, не говоря про стабильность работы самой магнитолы.

Красный провод выводим под капот вставляем в штекер Ш10-8 и устанавливаем его на место.

В разрыв желтого провода у АКБ необходимо также поставить предохранитель вне зависимости от наличия оного в магнитоле.

Ставим магнитолу на место и снова проверяем общий ток утечки при выключенном зажигании.

Теперь, с учетом других потребителей он не поднимается выше 0,02 А, что находится в пределах нормы.

Однако, следует иметь ввиду, что в связи с отсутствием режима АСС в замке зажигания такое подключение имеет недостаток — на заглушенном автомобиле для прослушивания магнитолы необходимо будет включать зажигание.

при автозапуске включается магнитола

Ответы 9

  • Ответить
  • |

  • Ответить
  • |

  • Ответить
  • |

  • Ответить
  • |

проблема в том, что когда ставлю машину на запуск и забываю выключить магнитолу, то при дистанционном запуске работает машина и магнитола ТОЖЕ. Хотелось бы что машина при запуске работала, а магнитола включалась когда вставлял ключ зажигания ( как в принципе было на других моих автомобилях). Может есть какой нибудь совет как это сделать?

  • Ответить
  • |

  • Ответить
  • |

Здравствуйте. У самого такая же проблема, на других авто такого не было, как то напрягает, что магнитола работает. Подскажите как решили данную проблему?

  • Ответить
  • |

Привет. Честно не как не решил, но хотелось бы. Теперь перед тем как глушить машину выключаю магнитолу сам, если не забываю. Если найдешь ты вдруг решение отпиши пожалуйста.

  • Ответить
  • |
Читать еще:  Лучшие автомобильные краскопульты: рейтинг, как выбрать для покраски автомобиля в домашних условиях

Emirus, если у Вас Honda ACCORD, то в Вашем случае достаточно отцепить в пучке силовых проводов замка зажигания ДУБЛИРОВАНИЕ цепи АКСЕССУАРЫ — отцепив соответствующий провод сигнализации от замка зажигания. Обесточенными окажутся магнитола и гнездо прикуривателя. Все системы двигателя и печка салона питаются с двух зажиганий и с ними проблем не будет при таком отключении.

Для исполнения этого советую обратиться или по месту установки или к любым грамотным установщикам.

С решением задачи для Akm_202 всё гораздо сложнее, ТАК КАК в ЕГО АВТОМОБИЛЕ цепь АСС принципиально важна для реализации АЛГОРИТМА ЗАПУСКА МОТОРА (при её отцеплении на замке зажигания перестанет включаться стартер). Поэтому обесточивание магнитолы надо ПЫТАТЬСЯ делать так, как ЕМУ уже посоветовано выше. И с этим надо ехать к не мене грамотным установщикам. Кто попало с задачей может и не справиться, а может и напортачить, вместо решения задачи создав проблемы на брту с электроникой.

Микрик в замок зажигания , штатная магнитола и модернизация электрики Гранты.

Лада Гранта 2015

  • 88888 км на одометре…..П оскольку опять же ничего не ломается самое время открывать кружок «очумелые ручки вазовода». Затеял некоторую модернизацию электрики Гранты, плюсом установка подлокотника с алиэкспресс , о котором будет отдельный репортаж. Началось все с того , что меня немного достала штатная ВАЗовская магнитола . Она вроде ничё так сама по себе, но предыдущий хозяин , священник , видимо пытался засунуть в гнездо для SDкарты кадило и погнул там все контакты. В результате от вибрации чего-то там коротило, магнитола периодически пыталась переключиться на карту и не найдя ее , возвращался обратно с сообщением « Неверный формат». Туда-сюда , туда-сюда. Чтобы как-то справиться с этой напастью, я вставлял в гнездо для SDкарты ключ или отвертку и истово там все теребил. Ненадолго помогало. Но как то раз в порыве гнева я теребил настолько сильно, что майфун завис и уже ни на что не реагировал . Кроме того стала проявляться болезнь сбрасывания звонка при разговоре по голубому зубу. К тому времени уже был куплен китайский «Player MP-5» (по крайней мере именно так гласит загрузочный экран) за 4300 руппи с доставкой на дом . Штатную магнитолу я отремонтировал , отключив полностью блок SDкарты , но функция Bluetooth так и не восстановилась и решено таки было ставить китайца с экраном. И об этом тоже вскоре будет отдельный пост, следите за эфиром.

    Кроме того меня жутко напрягала идиотский замок зажигания Гранты, не позволяющий вырубать полностью прикуриватель и ту же магнитолу при вытаскивании ключа. У всех нормальных машин замок 4-х позиционный , а тут только 3 позиции ( выкл, зажигание и стартер) И функции когда все включено без включения зажигания у него нет. Нет, значит надо сделать…. У почивших в бозе автомобилей десятого семейства замок был похожий . У него не было антенны иммобилайзера, но был микрик , который включался при вставлении ключа в личинку. Я купил замок от десятки , вытащил из него микрик и вставил в грантовский замок. Подробно об этой манипуляции рассказывать не буду. Там все просто и любой желающий может найти информацию на просторах интернета, а вот на штоке , который включает микрик , остановлюсь подробнее. Родной десяточный шток пришлось удлинить с помощью самореза и холодной сварки. Личинка замка в торце имеет квадратное сечение, поэтому пришлось снять напильником 4 мм по длине штока , дабы последний легко вставлялся в личинку замка. В общем смотрите фото ,думаю там все понятно. Электрическая схема тоже более чем проста. Микрик включает 30-ти амперное реле , которое получает питание от прикуривателя и подает напряжение на магнитолу и на дополнительный блок розеток прикуривателя. Последний я разместил на торпедо (см фото). Аллилуйя, теперь при вытаскивании ключа зажигания вырубается ВСЁ! Но это все только начала. Итак мой полный план действий по модернизации электрики Гранты

    1. Микрик в замок зажигания и подключение потребителей через реле(сделано)

    2. Установка сенсорной магнитолы .

    3. Установка камеры заднего вида и 2х камер переднего обзора в бампера. Тумблер переключения между камерами

    4. Гнездо прикуривателя в подлокотник для задних пассажиров

    5. Дополнительный плафон-светильник для задних пассажиров.

    6. Нормальное освещение багажника

    7. Кнопка открытия багажника на самом багажнике. ( тут нужно будет что-то мутить через сигналку)

    8. Перепайка левого блока подрулевых переключателей, чтобы дальний свет в режиме «автосвет» включался не только в

    прерывистом, но и в фиксированном режиме.

    Может у кого и по другому, но у меня в режиме А дальний работает только в нефиксированном положении (рычаг на себя)

    9.Установка 2х режимного освещения приборной панели (день-ночь) через переключатель.

    Как подключить магнитолу к замку зажигания чтобы она работала когда он выключен

    Придумал себе головную боль 🙁
    Поставил я себе ДВД, но у сего девайса 2 провода питания. Память и питание самой магнитолы. Дык вот, если оба + подключать на постоянку, то при выключении подсветка магнитолы горит синим пламенем и выключаться не желает, а это как приглашения ворам. Второй вариант подключать через замок зажигания, но тогда все работает толко пока работает двиг, повернул ключик и усе:(

    Грят можно подключить к замку так, чтоб в положении ключа в замке зажигания 0, магнитола работала, а вырубалась толко при вынутом ключе в положении 3. Если кто такое делал, подскажите плиз как и желательно со схемкой, а то я себе голову уже поломал, як сие долно быть.

    Про тестер я уже думал, но хотелось схитрить:) вдруг кто уже так подключал и я отделаюсь малой кровью, тобиш прост провода прокину 🙂

    Добавлено через 2 минуты 42 секунды
    второй на предохранитель 10 левого блока
    До машины счас не добежать, 10 это чей там предохранитель?

    Проверил тестером положение 0, а не подается напряжение никуда, ток постоянное есть. Либ к электрикам заехать, либо делать тумблер похоже придется. А хотелось как в инках зделать, вынул ключик и тишина 🙂 но при этом не держать двиг включенным.

    Добавлено через 20 минут 24 секунды
    Наскок я понял, на 3110 стоят вазовские замки зажигания. А подходит какойт определенный или большинство?

    Добавлено через 9 минут 30 секунд
    второй на предохранитель 10 левого блока
    Не, не подходит. Там питание тож постоянно подается.

    Думаю поставить себе десяточный замок зажигания. У него есть на замке контакт который дает плюс когда просто вставляешь ключ. Вот хочу от него пустить плюс на мафон и сделать как на некоторых инках: при засовывании ключа, загорается панель приборов, а не от габаритов.

    Добавлено через 3 минуты 21 секунду
    Блин только сейчас заметил что у меня замок стоит от лады. Осталось разобраться как он снимается и узнать от какой именно лады он 🙂

    Только сегодня занимался подключением новой шарманки Мистери 717U. Раньше стоял кассетник Кенвуд. Подключение было с штатного предохранителя, плюсы скрученны. Ресивер при заведенном двигателе не захотел работать. Пришлось перенести точку подключения на клеммы АКБ, снял оттуда и + и-. Хотел чтоб память не сбрасывалась при отключении массы. Не получилось, при выключенном выключателе массы минус был через ресивер. Пришлось минус кинуть на кузов. Решал ли кто нибудь такую задачу? И что еще меня смущает. Кенвуд при включении стартера приостанавливался, этот же работает. Не вредно ли это? Рекомендуют же FM модуляторы отключать при заводке.

    Добавлено через 19 часов 16 минут 44 секунды
    Сегодня выявилась еще одна проблемка с Мистери717.
    Как я писал в предыдущем посте ресивер толком не работал при заведенном двигателе. Это проявлялось в достаточно сильных помехах и сильном заикании. При подключении на АКБ как показалось проблемы пропали. Но сегодня поездка выявила что помехи очень слабо но прослушиваются при увеличении оборотов, и изредка заикаися, т. е. пропадает звук. Радио не включал, работало воспроизведение МР3. У меня самого есть мысль приладить конденсатор мкф побольше как стабилизатор параллельно + и -. Провод для подводки питания использовал примерно на 2,0. Какие будут рекомендации?
    PS штатного конденсатора на гене нет. Если искать замену какая ёмкость?

    Придумал себе головную боль 🙁
    Поставил я себе ДВД, но у сего девайса 2 провода питания. Память и питание самой магнитолы. Дык вот, если оба + подключать на постоянку, то при выключении подсветка магнитолы горит синим пламенем и выключаться не желает, а это как приглашения ворам. Второй вариант подключать через замок зажигания, но тогда все работает толко пока работает двиг, повернул ключик и усе:(

    Грят можно подключить к замку так, чтоб в положении ключа в замке зажигания 0, магнитола работала, а вырубалась толко при вынутом ключе в положении 3. Если кто такое делал, подскажите плиз как и желательно со схемкой, а то я себе голову уже поломал, як сие долно быть.

    А ты пробовал при выключении дольше удерживать кнопку в нажатом положении

    Сегодня рабочая одежда в стирке, сижу отдыхаю, втыкаю в форумы.
    Опять я пришел со своими советами вобщем :yes2:

    Значит так.
    Замок зажигания я на Волге не видел, они ко мне ВООБЩЕ почему то не заезжают.

    По заводскому подключение питания примерно такое

    Черный -12 вольт

    Желтый +12 вольт

    Красный +12 вольт управляемые замком зажигания (когда ключ воткнул, или воткнул и провернул на одно положение, но зажигание еще выключено, это зависит от самого замка зажигания)

    Я так понимаю (хотя мало верится) что в Волге нет того положения ключа, когда он всунут, либо провернут на 1 положение,а зажигание выключено (оно кстати ACC называется, аксессура, типа мафон, рация итд)

    НО, ежели так действительно то можно сделать иначе, без наворотов лишних, и действенно.

    Значит в действии будет так.

    Включили зажигание, включили магнитофон кнопкой «Power».
    После этого она будет включенной, и с включенным зажиганием, и с выключенным зажиганием и с ключами и без.
    До тех пор пока вы её не выключите той же кнопкой «Power» на магнитоле. Тогда она выключается, и включить её можно только включив зажигание.
    Интересный вариант?

    Для этого надо иметь

    Магнитолу с выходом на управление антенны или усилка (синий или синий с белым провод, завется ANT или REM или REMOTE) Почти у всех такое есть.

    Прямые руки и умение отличать плюс от минуса.

    Схема на рисунке.

    Диоды любые не импульсные, от 25 вольт, на неск ампер этого более чем хватит, стоят они копейки, соединить их тоже не есть проблема.

    Как устройство для «старта» магнитолы можно использовать хоть габариты, хоть педаль тормоза, лишь бы +12 вольт выходило при включении прибора.

    Ну. а принципиально как работает могу рассказать если интересно.

    Минус у нас есть постоянно. (черный)
    Плюс у нас еть постоянно. (желтый)
    Магнитоле нужен только управляющий провод, типа команда «старт (красный)
    Включая зажигание (или еще какую нагрузку,смотря куда подключаемся) мы даем на этот провод питание, и магнитола может стартовать, включаться т.е.
    НО, когда магнитола у же включилась, на синем(с белым) проводе в ней появляется питание+12 вольт (он там будет пока магнитолу не выключить) и при этом она сама себе дает питание для старта.
    Т.е. фактически на схеме видно что синий провод соединен с красным.
    А диоды в схеме для развязки питания, что бы работать оставалась только магнитола, а не половина оборудования в машине как с включенным зажиганием.

    Если кому захочется Ещё навернуть. то плюс питания магнитолы (желтый) можно включить через реле времени, которое управляется сигнализацией (центральный замок)
    И плюс магнитолы, и фары и всё что может высадить аккумулятор.
    Т.е. закрыл авто кнопочкой, и через 15 минут (или сколько по реле времени выставлено будет) фары магнитола и прочие большие нагрузки отключаться.
    С реле времени нужно конкретнее разбираться, исходя из более обильных данных.
    О как 🙂

    Как подключить магнитолу через замок зажигания в машине

    Самостоятельный монтаж акустических устройств является популярным способом доработки автомобилей российского производства. Владелец машины, решивший модернизировать акустическую систему, должен знать, как подключить магнитолу к замку зажигания. Неправильная схема подсоединения приводит к увеличению тока потребления и разряду батареи при ночной стоянке.

    Как подключить через замок зажигания

    Для питания головного акустического устройства используются 2 провода, подающих положительный сигнал (с изоляцией красного и желтого цвета) и дополнительный шнур для заземления (с черным изолятором). Прямая коммутация к батарее позволяет избежать падения напряжения и обеспечивает возможность работы на повышенной громкости. Установка предохранителя в цепи питания защищает магнитолу от повреждений при коротком замыкании, а использование конденсатора сглаживает пульсацию напряжения.

    После выключения и остановке двигателя проигрывателя потребление тока продолжается из-за работы электронных цепей магнитолы, приводя к разряду АКБ при длительной стоянке. Для снижения разрядки батареи используется подключение магнитолы через замок зажигания. Методика обеспечивает сохранение настроек оборудования, способ коммутации зависит от года выпуска автомобиля и типа замка зажигания.

    Читать еще:  Двигатели SKYACTIV — особенности работы

    При коммутации через замок кабель с желтым изолятором выводится к батарее, обеспечивая подпитку памяти устройства в состоянии покоя. Провод выходит к месту установки аккумулятора параллельно заводским жгутам, что снижает вероятность обрыва движущимися элементами конструкции. Допускается подключение шнура к элементам электрической цепи автомобиля, рассчитанным на ток 15-25 А (например, прикуриватель).

    Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

    Заземление подсоединяется к минусовой клемме батареи, металлической части кузова или к штекеру прикуривателя.

    Второй шнур, оборудованный изоляцией красного цвета, проходит через контактную группу в замке. На автомобилях ВАЗ-2107, оснащенных моторами с распределенным впрыском топлива, в конструкции контактов предусмотрено промежуточное положение АСС. При повороте ключа в указанное положение на усилитель магнитолы подается ток, что позволяет слушать музыку без пуска силового агрегата. После изъятия ключа подача тока автоматически прерывается, владельцу автомобиля не требуется принудительно выключать проигрыватель.

    Для подсоединения оборудования на ВАЗ-21011 через зажигание используется несколько иная методика, поскольку в замке не предусмотрена промежуточная позиция АСС. Владельцу машины необходимо заменить узел или доработать имеющуюся контактную группу. Для доработки или замены потребуется снять пластик с колонки и демонтировать корпус замка. Для замены контактной группы требуется разобрать узел, часть владельцев устанавливают пластины, позаимствованные от инжекторных машин ВАЗ-2107.

    • не требуется установка дополнительных переключателей;
    • владельцу не нужно выключать проигрыватель после остановки мотора;
    • обеспечена автоматическая защита батареи от разряда во время стоянки.
    • требуется доработка замка;
    • невозможно прослушивать музыку без ключа.

    Как подключить без замка зажигания

    Чтобы магнитола работала при выключенном зажигании, потребуется выведение кабеля с красной изоляцией к батарее через механический переключатель, расположенный на панели приборов или центральной консоли. Методика обеспечивает работу проигрывателя без использования ключа, но если водитель не выключит переключатель, то оборудование разрядит батарею. Также существует опасность разряда аккумулятора при длительном прослушивании музыки при заглушенном двигателе.

    На части машин ВАЗ используется бортовой компьютер, который активируется в момент размещения бородки ключа в замке зажигания. Питание подается на контакт № 5, расположенный на центральной позиции в верхней части колодки (пин оснащен кабелем с изоляцией серого цвета). Бортовой компьютер подобной конструкции встречается только на ВАЗ-2114-15, недостатком метода является риск разряда батареи.

    Ford Focus Hatchback sound focus › Бортжурнал › F.A.Q. Подключаем магнитолу правильно.

    Снова всем привет!)))
    Сегодня, как бы это странно ни звучало, поговорим о способах подключения магнитолы в авто. Мы уже в бортовике 12хи когда то затрагивали эту тему в плане сечения проводов, организации массы и тд., но обошли вниманием крайне важный момент.
    Ни для кого не секрет, что в магнитоле помимо плюсового желтого и минусового черного провода питания есть еще красный провод АСС. Грубо говоря это REM провод управления для магнитолы и выполняющий точно такую же функцию как REM на усилителях. Для тех кто вообще не в теме, то магнитола, по задумке производителя, должна быть постоянно подключена к аккумулятору и находиться под напряжением. Провод АСС является цепью управления с малым током, с помощью которой осуществляется активация и запуск магнитолы. Пока на проводе АСС нет +12 вольт магнитола ни на что реагировать не будет, соответственно и потребление тока магнитолой будет измеряться десятками миллиампер. Когда напряжение на этом проводе появляется, то магнитола либо запускается автоматически (если она выключалась посредством обесточивания этого самого АСС), либо переходит в режим готовности (если магнитола выключалась кнопкой на панели, либо пультом). Главный вопрос в том, что даже если магнитола выключена, но АСС провод под напряжением, то потребление тока магнитолой возрастает раз в 10 и будет составлять уже десятые доли ампера. а это не так уж и мало, особо если генератор у вас барахло, а аккум давно устал.
    Исходя из вышеизложенного становится понятно, что нужно разобраться как правильно подключить магнитолу и как не правильно.
    Сперва рассмотрим 2 самых бестолковых и соответственно самых распространенных варианта подключения магнитолы. Появились они, наверное, вместе с самими магнитолами в результате повального не желания гаражных инсталляторов читать инструкции к железкам.
    Вариант №1

    Теперь рассмотрим варианты правильного подключения магнитолы в авто. Логичнее всего начать с варианта подключения, который описан во всех инструкциях к магнитолам.

    Данный вариант полностью повторяет управление штатными магнитолами в иномарках. Простой, железобетонно надежный вариант, правда без зачатков удобства. При использовании этого варианта, достаточно найти в авто силовой провод идущий от аккумулятора до блока предохранителей и врезать в него через отдельный пред желтый провод питания ГУ. Этот новый предохранитель, можно разместить как в свободном месте блока предов, так и около него в отдельном держателе. Это уже творчество.
    Красный провод АСС соединяется с проводом АСС замка зажигания. Таким образом при повороте ключа магнитола будет запускаться, а при отключении зажигания отключаться. Если выключить магнитолу кнопкой то она будет молчать независимо от поворота ключа и ждать ручного запуска.
    Минусом данного варианта является невозможность включения магнитолы на заглушенном авто. Этот нюанс можно считать расплатой за простоту подключения.
    Данную неприятность лечит следующий вариант:

    Как видно на схеме, это практически предыдущий вариант, но уже задействован синий провод REM магнитолы и пара диодов.
    Для тех, кто не в теме поясню: Диод это такая деталька, которая пропускает электрический ток только в одну сторону. Если допустим через диод подключить к батарейке лампочку, то при одной полярности лампочка будет гореть, а если полярность сменить то лампочка потухнет.
    Объяснение очень грубое, нюансов там своя гора, но тонкости все нам и нафиг не упали. Этого достаточно)
    Для схемы подойдут любые малогабаритные диоды способные работать с напряжением 15 вольт и более и током до 0.1 ампер.
    На схеме диоды обозначаются как стрелочка с чертой. Стрелочка обозначает в какую сторону диод пропустит ток. На самом диоде носик стрелки подкрашивается полоской, либо прям на диоде нарисована стрелка. На схеме рядом с символом диода пририсовал фотки диодов с соответствующим схеме расположением для удобства.
    Пара слов о том, как работает схемка:
    При повороте ключа в замке, ток потечет от замка через диод на конаткт АСС магнитолы. Соответственно она запустится и подаст напряжение на свой провод REM, с помощью которого мы обычно управляем усилителями. С REM провода ток потечет через второй диод снова на контакт АСС магнитолы. Таким образом магнитола сама себя будет поддерживать во включенном состоянии и ей уже будет без разницы есть напряжение от замка зажигания или нет. Диоды в схеме служат для того, чтобы ток не пошел от замка в REM контакт и от REM в замок.
    Данная схема уже позволит слушать магнитолу с заглушенным движком. Достаточно будет всего лишь запустить ее с повернутым ключом. Минус такого подключения в том, что вы можете просто забыть магнитолу включенной и она сожрет аккум. Ну и магнитола не сможет запуститься автоматически при повороте ключа. Каждый раз придется ее тыкать руками.

    Следующие три схемы это разные вариации исполнения одной и той же идеи. Во всех трех схемах мы задействуем блок управления центральным замком сигнализации.

    Эта схема также практически повторяет предыдущую, с той лишь разницей, что в разрыв провода REM мы вставили нормальнозамкнутые контакты реле. В пятиконтактных автомобильных реле средний контакт будет всегда замкнут пока обмотка реле не под напряжением. Как только реле щелкнуло этот контакт разрывается и размыкает цепь в которой он стоит. В нашем случае включившееся даже на небольшой промежуток реле отключит магнитолу. После такого отключения, магнитола автоматически запустится и продолжит работу как только вы повернете ключ зажигания. При этом ключ можно будет вытащить и мафон продолжит работу либо до ручного отключения либо до постановки авто на охрану.
    В блоке сигнализации нужно будет найти фишку с выходами реле управления центральным замком и определить на каком из них при постановке на охрану авто появляется кратковременно напряжение +12 вольт. Ну и соответственно подключить один контакт обмотки реле к этому проводу а второй к минусовому проводу питания сигнализации.
    Схема вполне работоспособная. Единственный минус, в том, что некоторые магнитолы при выключении еще мгновение держат напряжение на рем проводе и если сигнал на ЦЗ сигналки слишком быстр, то магнитола тут же запустится вновь. Если центральный замок вашей машины допускает прием более длительных импульсов закрытия, то многие сигналки позволяют увеличить время импульсов методом программирования сигнализации. Сделать это в принципе не сложно для любого, кто вдумчиво почитает мануал к сигналке.

    Если сигнализация не позволяет увеличивать импульс, либо это не желательно для работы ЦЗ авто, то вам подойдет следующие две схемы. Принцип их работы идентичен, различается только реализация.

    В этой схеме нет необходимости использовать REM провод. Работает схема следующим образом:
    При повороте ключа, подается напряжение от провода АСС замка на обмотку реле, которое соответственно включается, подключаясь к силовой цепи желтого провода +12в магнитолы(который как мы помним всегда под напряжением, не зависимо от режима работы ГУ). С этого момента реле начинает питать само себя через второй диод и также питать провод АСС магнитолы запуская ее. С этого момента системе безразлично положение ключа в зажигании. Магнитола будет продолжать работать, а диоды не позволят пойти току туда куда не нужно. Второй контакт обмотки реле в этой схеме не подключается напрямую к минусу а идет к блоку сигнализации. В большинстве блоков сигнализации есть выходы управления блокировкой двигателя. Данное управление осуществляется прерыванием минуса цепи. Допустим ставится реле блокировки бензонасоса. плюс с этого реле подключается к замку зажигания а минус как раз к этому проводу минусового управления блокировкой. Соответственно насос будет блокироваться либо прерыванием плюса с помощью ключа, либо прерыванием минуса с помощью сигналки. Вот нас полностью устраивает такой режим работы этого контакта и мы вешаем минус нашего реле на этот выход блока сигнализации. Таким образом при постановке на охрану авто, сигнализация отключит минус у нашего реле, оно отключится и отключит магнитолу. При снятии с охраны минус появится вновь, но система будет ждать поворота ключа, чтобы запустится.
    Данный вариант на мой взгляд самый удачный из всех перечисленных. недостатков никаких не имеет. Магнитола сама запускается когда это нужно и сама выключается когда это нужно. Кроме того очень удобно выключать магнитолу дистанционно, скажем на природе. Достаточно включить и выключить сигнализацию на авто с брелка.
    Ну и последний вариант это вариация симбиоза предыдущих двух, но без диодов.

    Вот такие вот вариантики на любой вкус и цвет)) Выбирайте кому, что по душе. От себя могу лишь посоветовать не спешить и разобраться как осуществить выбранный вариант. Ни в одном из них ничего страшного нет даже от далекого от радиотехники человека. Достаточно просто вникнуть и разобраться.
    Ну и самое главное не спешить с этим делом.

    Теперь как обещал пара слов, для тех, кто купил магнитолу и собрался ее «по быстрому» проверить.
    Как ни странно, но при проверке по быстрому самое главное это не спешить))) По статистике 50% аппаратуры умирает при проверке и первом подключении.
    Перед тем как проверять аппаратуру, нужно избежать любой возможности короткого замыкания любых проводов. Особо это важно при проверке БУ магнитол, из которых торчит веник зачищенных и растрепанных проводов. Не поленитесь и изолируйте изолентой все не нужные для проверки провода и все скрутки, которые вы сделали. Даже если вы «уложили все отдельно» и «я сто раз так делал и норм». Всегда есть место случаю и всегда есть риск, что что-то упадет или соскользнет и вместо нового ништяка вы мгновенно получите дымящийся металлолом. Как показывает практика такие случае вовсе не параноидальная фантастика. Только на моей памяти у людей погибло несколько мафонов усилителей и сабов как раз из за того, что что-то соскочило или оторвалось при проверке.
    Отсюда, кстати и второй момент. Если для проверки нужно сделать скрутку то сделайте ее вдумчиво и крепко. Лучше потом подолбайтесь раскручивая ее, но чтоб она не развалилась, когда все будет под напряжением.
    Третий момент и правило: Проверяй правильность подключения и полярность питания трижды! Даже если вы уже все проверили и все ок, непосредственно перед подключением, проглядите все еще раз. Очень часто как раз при последней проверке выявляется косяк подключения, который мог убить железку буквально через мгновение.

    Ну и еще совет: для проверки аппаратуры выберите ровное просторное место с удобным доступом для вас. Не проверяйте железки раком вися в багажнике и перебирая змеиный клубок колхозного инсталла. Не проверяйте аппаратуру на верстаке заваленном барахлищем. Бывали случаи повреждения аппаратуры съехавшим или упавшим барахлом нагроможденным на поверхности, которую вы выбрали для проверки.
    Не пренебрегайте этими простыми и не хитрыми заморочками. Они гарантированно сэкономят вам времени, денег и нервов.
    Такие дела)))

    Читать еще:  Шлифовка ГБЦ своими руками

    На этом пока все.
    ВСЕМ УДАЧИ И ЛЕТНЕГО НАСТРОЕНИЯ)))

    Питание магнитолы при выключенном зажигании или как сделать, чтобы магнитола работала при выключении зажигания

    Музыкальное сопровождение, да и просто полезная новостная информация в пути нас здорово порой выручают. Но зачастую бывает так, что как только доехал, заглушил двигатель, и бац, магнитола уже не работает. Что весьма прискорбно, ведь хочется что-нибудь послушать, но сделать этого вы не можете. Так как магнитола отключается при выключении зажигания в машине и все. Как же исправить ситуацию? Как сделать так, чтобы магнитола работала даже при выключенном зажигании? Именно на эту тему мы и поговорим.

    Начнем мы как раз с того случая, при котором и возникают проблемы. То есть рекомендуемый случай подключения магнитолы от производителя. Взгляните на схему.
    Все очень просто и понятно. Два провода для питания. При этом желтый силовой и обеспечивающий питание памяти, а красный управляющий. Для включения каскадов усилителя в магнитоле, когда она работает. Если красный оставить включенным постоянно, вместе с желтым, то магнитола не будет уходить в энергосберегающий режим и само собой все это плохо закончится для вашего аккумулятора. Поэтому красный и отключают через замок зажигания. Но как мы уже поняли, нам это не подходит. А значит, придумываем другую схему, которая бы обеспечивала работоспособность при выключенном зажигании. Взгляните вот на такой вариант.

    Это решение не может не радовать глаз и разум, если вы умеете читать схемы. А если нет, то мы вам сейчас расскажем, что же тут происходит. Собственно включаем зажигание, напряжение подается на красный и желтый провод, а значит, магнитолу можно включить. При этом с магнитолы берется еще и питание с синего провода. Это питание усилителя или активной антенны. Где взять все эти провода, можно узнать если взглянуть на разъемы ISO, в статье «Как подключить магнитолу в машине». В итоге получается самоподхватывание, через диоды, которые сходятся по схеме и подключены на управляющее напряжение. То есть магнитола будет питать свой управляющий провод сама, даже если вдруг пропадет напряжение с замка зажигания. Это очень схоже со схемой самоподхватывания реле. Ну и в итоге, получается алгоритм работы такой. Включаем зажигание и включаем магнитолу. Все работает! Приезжаем, выключаем зажигание, — все работает! Выключаем магнитолу и все, она выключается. При этом повторно не включится до тех пор, пока мы не включим зажигание и не включим ее с кнопки включения.

    Собственно такая схема и такой алгоритм вполне прагматичен. Для большинства автомобилистов на этом можно и остановиться.
    Однако пофантазируем еще по поводу удобств питания магнитолы. Скажем мы забыли выключили магнитолу, или просто не хотим утруждать себя подобным, а просто выходим из машины, ставим ее на сигнализацию и наша магнитола отключается. При этом возможность включения появляется вновь, когда мы снимем машину с сигнализации и включим зажигание. В итоге получается что-то вроде того.

    Схема работает так. Реле первоначально пропускает через свои контакты ток, будто это обычный проводник, то есть получается нормально замкнутое. И по сути это все можно представить как схему выше – один в один. Однако если мы кратковременно подадим плюс не реле, то оно разомкнется, а значит, питание по синему проводу тоже к магнитоле будет ограничено. В итоге, после пропадания управляющего питания, магнитола выключиться. Заметьте, что выключение будет сопровождаться также и постановкой на охрану. Все бы ничего, но у данной схемы могут возникнуть проблемы. Дело в том, что сигнал от сигнализации на отключение реле может быть очень кратковременный. В итоге реле щелкнет, но магнитола не успеет среагировать и отключиться и продолжит работать. Здесь надо каким-то образом подать сигнал большей длины. Первый вариант это посмотреть настройки сигнализации и поставить время срабатывания чуть больше. Если такой возможности нет, то делаем так…
    То есть добавляем диод и конденсатор. Конденсатор позволит увеличить срабатывание реле, даже после уже отсутствия сигнала с сигнализации. Диод же предотвратит утечку тока на схему сигнализации, позволив конденсатору разряжаться только на реле.

    Ну и еще одна вкусная схема на десерт, это когда магнитолу можно включить или выключить в любой момент времени, пока машина не поставлена на сигнализацию Не важно выключили вы зажигание или не выключили, была ли включена магнитола или нет. Просто берем и включаем тогда, когда нам надо, но при постановке на охрану у нас не будет питание на управляющем проводе. То есть все перейдет в энергосберегающий режим. Смотрим.

    Здесь « +12 в к магнитоле» идет на управляющий красный провод. Об этой схеме мы уже рассказывали в упомянутой нами статье «Подключение магнитолы». Схема наиболее удобна, главное при длительной стоянке не забывать ставить машину на сигнализацию, что надеемся вы и делаете.
    Что же, теперь вы сами можете оценить насколько разнообразны решения по поводу управления питанием магнитолой при отключенном замке зажигания. И заметьте, все направлено на то, чтобы вам было удобно пользоваться магнитолой в любое время. Если же у вас появятся какие-то вопросы или свои решения поставленной задачи, то можете оставлять комментарии!

    Осталось лишь сказать, что будьте крайне аккуратны при подключении магнитолы, так как спалить это дорогое устройство можно за пару секунд, а зарабатывать придется намного дольше!

    Как подключать магнитолу в машине

    За все время эксплуатации автомобиля владелец многое меняет в нем. Это может быть как разные мелкие аксессуары, так и более серьёзные покупки. К самой главной покупке можно отнести приобретение автомагнитолы. Наверно сейчас сложно представить автомобиль без аудиосистемы. Особенно она помогает при поездках на большие расстояние, водителям в ночное время помогает не уснуть за рулём.

    Подключения и установка автомагнитолы

    Даже при покупке нового автомобиля уже с завода устанавливают бюджетный вариант аудиосистемы, но есть и авто на которые не устанавливают. А если вы приобрели подержанное авто 10 лет, то там наверняка стоит старая магнитола, которая не удовлетворяет ваши требованием. В новой современной автомагнитолы ведь можно не только слушать музыку из таких носителей, как:

    • оптические диски CD/DVD;
    • SD накопители;
    • USB флеш накопители;
    • поддержка синхронизации и подключения телефона в качестве плеера;
    • aux вход.

    Также в более дорогих моделях присутствует LCD дисплей, поддержка просмотра видео, просмотр TV каналов, система навигации и еще много интересных функций. Конечно, такие аудиосистемы стоят дороговато и потребуется помощь специалистов, чтобы произвести подключение. Но многим автолюбителям не по карману купить такие модели магнитол и выбирают более бюджетный вариант. Если имеется представление об электрооборудовании автомобиля, подключении проводов и немножко аккуратности в работе, то в силах произвести подключение своими руками.

    Как подключить магнитолу в машине или заменить на новую?

    Для проведения такого вида работ вам понадобится отвертка, пассатижи, мультиметр, изоляционная лента и аккуратность при демонтаже декоративных панелей и монтаже самой магнитолы. При замене автомагнитолы старой на новую не должно возникнуть трудностей. Колонки уже установлены в соответствующих местах, провода протянуты и подключены. Вам остается только проверить все провода на целостность, подключение аудиоколонок и заменить саму магнитолу в панели автомобиля.

    При замене могут возникнуть трудности при подключении новой магнитолы, так как разъемы могут быть разные, то придется покупать специальный переходник. Сегодня большое разнообразие всяких переходников на базаре, поэтому с этим проблем у вас не будет. В большинстве случаев можно купить переходник там же, где покупали саму автомагнитолу. Также идет с некоторыми моделями в комплекте. После того как подключили магнитолу следует еще раз все проверить и провести первое включение проверить все ли работает.

    При подключении магнитолы с нуля вам следует более тщательно подготовиться. Прежде всего, следует определиться с проводкой. Она должна быть специально для акустики с бескислородной медью сечением 2 — 4 мм кВ. Установить динамики в специально отведенные места, предусмотренные заводом-изготовителем. Если таких мест нет, придется самим делать отверстия под динамики. И в конце концов произвести монтаж автомагнитолы в панели автомобиля и само ее подключение.

    Подключение автомагнитолы: схема подключения

    Рассмотрим основные схемы подключения автомагнитолы:

    • метод подключения с помощью замка зажигания;
    • метод подключения прямо от аккумулятора;
    • схема подключения магнитолы при использовании кнопки вместо замка;
    • схема подключение через блок управления сигнализацией.

    Практически в любой магнитоле есть два плюсовых провода, они чаще всего бывают двух цветов красного и желтого. Первый провод — «провод памяти» желтого цвета, отвечает за настройки и память магнитолы. Обычно его подключают к минусовой клемме аккумулятора напрямую. Красный — «силовой провод» служит для включения и отключения питания магнитолы. Есть также минусовой провод, обычно он черного цвета, его подключают к минусу, проще всего к корпусу авто.

    Схема подключения с помощью замка зажигания

    Такой способ рекомендуют в инструкции к автомагнитоле, он более безопасный по мнению специалистов. Но есть в нем и недостаток, слушать музыку можно только при включении зажигания или заведенном двигателе. Чтобы подключить по такой схеме, необходимо желтый провод (плюсовой) подключить напрямую на плюсовую клемму аккумулятора. Чёрный провод, отвечающий за включения магнитолы, подключить к замку зажигания, а минусовой провод подключить к массе автомобиля. При таком способе автомагнитола не садит аккумулятор в режиме ожидания при длительной стоянке.

    Схема подключения напрямую к аккумулятору

    Такой способ чаще всего используется при подключении автомагнитолы. Чёрный провод подключаем к массе автомобиля, а желтый и красный соединяем вместе и подключаем к плюсовой клемме аккумулятора. При таком подключении вы сможете слушать музыку даже при выключенном зажигании. Но такой способ приводит к разрядке АКБ даже при выключенной автомагнитоле. Магнитола потребляет в режиме ожидания от 0,2 до 1 А/ч. Поэтому если вы не меломан музыки или у вас старенький аккумулятор, то лучше воздержаться от такого способа подключения.

    Способ подключения при помощи кнопки вместо замка зажигания

    При таком способе подключение производим, как способом с использованием замка зажигания. Разница в том, что красный провод подключаем не к замку зажигания, а к кнопке, которая подключается к плюсу аккумулятора. Достоинством такого способа есть то, что можно отключать питание от магнитолы при длительной стоянке, чтобы не происходила утечка тока в аккумуляторе. И можно слушать музыку при выключенном зажигании.

    Способ подключения с помощью сигнализации

    Часто водитель думает, отключил я музыку в машине или нет на стоянке. Принцип заключается в том, что магнитола отключается и включается от сигнализации. Такой способ также уменьшает утечку тока, так как при включенной сигнализации магнитола отключена от питания. Для подключения потребуется два пяти контактных реле и пару диодов. Более подробную схему можно найти в интернете именно по своему автомобилю, сигнализации и магнитоле, так как в разных авто своя цветовая гамма проводов.

    В любом из выше перечисленных способов нужно обязательно подключить в цепь предохранитель 10-20 А если, конечно, он не предусмотрен уже при покупке магнитолы.

    Подключение динамиков

    К такой процедуре следует отнестись ответственно и аккуратно. Ведь при неправильном подключение ухудшится звучание музыки. В лучшем случае может выйти из строя динамик, в худшем выйдет из строя сама магнитола.

    Для подключения динамиков следует выбрать специальный многожильный акустический провод диаметром 2-4 мм 2. На динамиках, как правило, есть две клеммы: одна шире, другая уже. Та что шире идет к плюсу, та что уже идет минусу. Делайте минимальную длину проводов, так как они имеют сопротивление, которое искажает звук. Обязательно подключайте согласно инструкции, которая шла в комплекте с автомагнитолой. Не делайте лишние скрутки проводов, используйте специальные разъемы для подключения проводов к динамикам. В основном часто используют акустику 2Х2. То есть два больших динамика сзади и два маленьких по бокам в дверях. При правильном подключении можно насладиться приятным звучанием музыки.

    Подключение антенны

    Конечно, сейчас ассортимент музыки большой и некоторые люди просто не пользуются радио. Но есть автолюбители, которые любят послушать любимую радиостанцию в машине.

    Если в вашем автомобиле нет штатной антенны, то лучший вариант — купить активную антенну, так как установка пассивной антенны выйдет вам в копеечку. Установка активной антенны достаточно проста. Ее просто надо приклеить на лобовое стекло автомобиля. Также ее надо подключить к специальному проводу на выходе в магнитоле, обычно он белого цвета и имеет обозначение AMP или REM. Активная антенна имеет также кнопочку включения и отключения питания на усилитель. Это значит что не будет проблем с сигналами в городе и за городом.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector