Trt-auto.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить генератор

Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Почему генератор выходит из строя?
  • Подсказки автомобиля
  • Проверить, не снимая с машины
  • Перезаряд батареи
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ.

Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

Почему генератор выходит из строя?

Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

А теперь собственно поломки.

  • Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
  • Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.

  • Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
  • Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

Подсказки автомобиля

Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

  • Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

  • Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
  • Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

Проверить, не снимая с машины

Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

Перезаряд батареи

Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(111 голосов, средний: 4,47 из 5)

Похожие новости

Чип-тюнинг двигателя. Плюсы и минусы. А стоит ли вообще делать. .

Обгонная муфта генератора. Что это такое и для чего нужна. Важны.

Почему свистит ремень генератора. На холодную или при нагрузке. .

Как проверить генератор автомобиля

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств. Что нужно проверять? Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников. Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям. Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях. Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности. В полный комплекс проверок генератора входит: Проверка щеток и колец; Проверка диодного моста; Проверка регулятора напряжения; Проверка статора; Проверка ротора. Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки. Процесс проверки щеток и контактных колец Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд. Проверка моста диодов генератора Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста. Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах. Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ. Как проверять регулятор напряжения Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть). Проверка статора генератора авто Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе. Как проверить ротор автомобильного генератора Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу). Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Читать еще:  Обзор нового кроссовера Toyota C

Как проверить генератор мультиметром

Неисправность генератора автомобиля относится к классу критических, при которых дальнейшая эксплуатация автотранспортных средств не допускается. Для выполнения проверки работоспособности генератора можно использовать мультиметр.

Признаки отказа генератора

Признаками нештатной работы генератора автомобиля могут являться:

  • отсутствие индикации «аккумулятор» на приборной панели во время включения зажигания;
  • свечение лампочки «аккумулятор» после запуска двигателя;
  • периодическое моргание сигнального индикатора «аккумулятор» в процессе движения;
  • запах горелой электропроводки в районе генератора;
  • отказ запуска двигателя после стоянки.

Отсутствие заряда АКБ при неисправном генераторе приводит к проблемам с запуском двигателя. Более опасной является неисправность, связанная с превышением тока и напряжения заряда автомобильного аккумулятора. Многие автолюбители используют запуск двигателя от аккумулятора-донора, после чего отключают клеммы аккумулятора для переключения на зарядку собственного АКБ. В этот момент питание электрооборудования автомобиля осуществляется от генератора.

Если генератор неисправен, напряжение в бортовой сети может быть более 17 вольт, что приводит к пробою защитных стабилитронов в блоке управления двигателем. В таком случае требуется дорогой ремонт блока управления двигателем.

Причины и возможные последствия неисправности

Неработоспособность генератора возможна по следующим причинам:

  • неисправность регулятора напряжения («таблетки», «шоколадки» на сленге автолюбителей);
  • износ (разрушение) щеток;
  • замыкание возбуждающей обмотки (ротора);
  • пробой диодов (расположенных в подкове);
  • износ подшипников и втулок.

Неисправность регулятора напряжения обычно приводит к отсутствию заряда АКБ. В этом случае на приборной панели светится значок-индикатор «аккумулятор». Двигатель продолжает работать до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится до напряжения приблизительно 8 — 9 Вольт.

В светлое время дня заряда АКБ может хватить на 30 -50 километров пути при условии, что аккумулятор в момент возникновения неисправности был хорошо заряжен.

При пробое выходных каскадов регулятора напряжения может возникнуть неисправность, связанная с увеличением выходного напряжения генератора до 17 – 20 Вольт. При этом происходит перезаряд аккумуляторной батареи. Следствием перезаряда является процесс закипания электролита. Если под капотом появляются следы коррозии в области АКБ, необходимо выполнить проверку генератора.

Пробой диодного моста может произойти при случайной переполюсовке АКБ (установке клемм в неправильной полярности). Обычно диоды пробиваются попарно в одном плече. Неисправный диод имеет сопротивление близкое к нулю. Обмотка статора генератора в таком случае работает в режиме короткого замыкания, сильно нагревается.

Через несколько минут работы двигателя обмотки перегреваются, под капотом автомобиля появляется запах горелой электропроводки. Во избежание воспламенения двигатель необходимо заглушить, проверить генератор.

Износ щеток приводит к постепенному отказу генератора. Сначала во время движения начинает помаргивать лампочка индикатора заряда на приборной панели, затем она начинает светиться постоянно. Во многих моделях генератора щетки меняются совместно с регулятором напряжения.

Замыкание обмоток генератора может привести к значительному изменению выходных параметров, перегреванию устройства.

Последовательность первоначальной проверки

Первоначальный контроль работоспособности можно произвести без демонтажа генератора. Для этого устанавливаюм переключатель мультиметра на режим «постоянное напряжение 20В». Далее подключить черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный – к плюсовой. После этого необходимо запустить двигатель, дать выйти ему на режим стабильных холостых оборотов. Считаются нормальными показания мультиметра в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.

Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.

Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.


Далее подключить мультиметр в режиме «=20V» красным щупом к контакту 30 генератора, черным — к зачищенному контакту на двигателе или кузове. Завести двигатель. Показания на мультиметре не должны быть более 15,5 Вольт при любом нажатии на педаль акселератора. В противном случае дальнейшая эксплуатация генератора опасна для электрооборудования автомобиля.

При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.

Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня.
Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.

Проверка узлов генератора

Проверку начинают с контроля работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор демонтируют из генератора и создают простейшую электрическую схему.

В качестве лампы накаливания используют любую лампочку салона автомобиля. При исправном регуляторе напряжения 3 лампа 6 должна светиться не на полную мощность. При подключении параллельно лампе (щеткам) мультиметра, его показания должны быть от 5,0 до 10,0 Вольт. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор необходимо менять. Конструкция некоторых моделей генераторов предусматривает возможность замены регулятора без демонтажа устройства.

Долее проверяют возбуждающую обмотку генератора на пробой. Для этого мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивлений на предел 200 килоОм. Щупы подключают: черный – к ламели коллектора, красный – к металлической части якоря. Сопротивление должно быть более 100 килоОм или выше верхнего предела измерений, как показано на фотографии.

Сопротивление между ламелями (обмотки ротора) обычно составляет 0,5 – 2 Ома.

Проверку статора начинают с контроля обмоток на пробой. Для этого красный щуп мультиметра подключают к металлической части статора, черный – последовательно к обмоткам.

Сопротивление должно находиться выше верхнего предела измерений. Затем выполняют измерение сопротивлений между контактами обмоток. Они должны отличаться не более, чем 5%. Предел измерений мультиметра устанавливают 200 Ом.

Если обмотка имеет электрический пробой, короткое замыкание витков или обрыв, она подлежит замене. Есть мастерские, которые выполняют перемотку статоров и роторов.

Для контроля исправности диодного моста режим измерения мультиметра переводят проверку «диод». Затем последовательно «прозванивают» диоды (их количество на подкове обычно 9) в прямом и обратном включении. В прямом направлении (черный щуп к катоду) сопротивление составляет 550 — 700 Ом, при обратном включении – больше максимального предела измерений.

При пробое диодов, сопротивление во всех направлениях будет практически нулевым. Такой диод следует менять. Трудность замены диода заключается в том, что диоды в генераторах не паяются, а привариваются точечной сваркой для обеспечения надежного контакта при разных температурных режимах.

Генератор автомобиля является значимой частью электрооборудования автомобиля. При первом проявлении признаков неработоспособности необходимо произвести его проверку с помощью мультиметра.

Как проверить генератор

Панель приборов современного автомобиля редко изобилует большим набором информационных приборов и стрелочных индикаторов, в большинстве моделей отсутствует даже тахометр, не говоря уже об амперметре – это уже настоящая редкость. Между тем прибор безусловно нужный и даже необходимый, к сожалению, автопроизводители, движимые непонятно какими соображениями, считают, что сегодняшнему водителю амперметр не нужен, вполне достаточно лампочки, которая сигнализирует о проблеме, но лампочка сообщает о неисправности в тот момент, когда она уже случилась, то есть, по каким-то причинам вышел из строя генератор, ситуация не из самых приятных, особенно если это произошло в дороге, вдалеке от дома и автосервисов. Полбеды если порвался ремень генератора, хуже если сама дорогостоящая деталь вышла из строя, на одном аккумуляторе как говориться далеко не уедешь, скорее всего встанешь по среди дороги в самый не подходящий момент.

Как проверить генератор самому не прибегая к помощи специалиста, то есть застраховать себя от неприятной ситуации заранее? Прежде всего нужно кое-что узнать об этом устройстве. Между прочим, оно не особо сложное как могло бы показаться.

Упрощенная конструкция генератора:

2. неподвижная часть(статор);

5. дополнительные элементы – реле, диодный мост, узел со щетками.

Что может сломается в генераторе

Одним из главных факторов, отрицательно влияющих на функциональность данного механизма является время, при длительной эксплуатации изнашиваются его отдельные детали, в первую очередь щетки генератора, они графитовые и, когда генератор работает щетки, двигаясь по дорожкам ротора постепенно стираются, соответственно, при определенной степени износа их нужно менять.

Гораздо хуже и сложнее с диагностикой неисправности и ремонтом если сломалось реле-регулятор. О его поломке может свидетельствовать то, что, напряжение, которое вырабатывает генератор слишком высокое или наоборот, слишком низкое. Развеять сомнения о причинах поломки поможет мульти-метр. Реле-регулятор тоже можно заменить самостоятельно, хотя это немного сложнее чем замена щеток.

Попадание воды и грязи, механические повреждения также могут стать причиной поломки данного агрегата. Если вдруг заклинили подшипники, ротор перестает вращаться, выработки тока не происходит, тут ремонт возможен исключительно в условиях автосервиса, поскольку нужны будут специальные инструменты и участие в ремонте опытного специалиста.

Диодный мост, вышедший из строя, делает работу генератора бесполезной, так как ток, который он вырабатывает, переменный, а электрооборудованию автомобиля нужен постоянный. Элемент этот очень чувствителен к влиянию влаги, проще говоря попаданию воды, коротким замыканиям в цепи, его легко вывести из строя если перепутать «+» и «-«. Диодный мост поддается ремонту путем замены диодов, однако сейчас его чаще всег заменяют полностью так как это гораздо проще.

Самое, пожалуй, неприятное, если сгорела обмотка статора или ротора, в теории восстановить её можно, но все же проще и дешевле заменить.

Как проверить генератор не снимая

Чтобы проверить исправность агрегата не всегда обязательно снимать его перед диагностикой. Здесь поможет тестер, с его помощью нужно замерить напряжение в бортовой сети. Первый замер делается когда автомобиль не заведен. Показания прибора должны быть такими 12,2-12,7 В, они говорят о том, что аккумулятор в норме. Второй замер производится уже при заведенном двигателе, но все потребители энергии в этот момент должны быть выключены. Нормальные показатели при этом должны быть в пределах: 13,8 до 14,7 В. Третий замер проводиться также при заведенном двигателе, но при нескольких включенных мощных потребителях энергии: салонная печка, фары, кондиционер и Т. Д. Показатели прибора должны быть не менее 13В. Если показатели выше или ниже, генератор скорее всего уже неисправен. Признаками его поломки также могут быть более тусклый чем обычно свет фар и подсветки в салоне, при условии, если двигатель заведен, это говорит о том, что напряжение в бортовой сети снизилось.

Если фары начинают мигать при изменении оборотов двигателя, также стоит беспокоиться, возможно проблема с реле- регулятором, именно оно отвечает за стабилизацию вырабатываемого напряжения. Если возникают какие-либо подозрения следует прислушаться какие звуки издает генератор при работе, предвестниками механической поломки почти всегда являются появившиеся посторонние шумы, например, свист или даже вой, ролики и подшипники в устройстве внезапно заклинивают редко, нехарактерные звуки из-под капота, предупреждают о предстоящей поломке заранее. Ремень генератора также редко рвется сразу, за его состоянием тоже нужно наблюдать.

На старых машинах с карбюратором есть один дополнительный способ проверки генератора: при работающем двигателе нужно минусовую клемму отключить от аккумулятора. Если мотор продолжает работать ровно, без перебоев – генератор исправен, в противном случае нужно искать причину. Для инжекторов такой способ диагностики увы недоступен, сложно предугадать как поведет себя при резком перепаде напряжения электронный блок, ЭБУ может выйти из строя, автомобиль будет полностью обездвижен, ремонт с заменого блока мягко скажем очень дорогой.

Читать еще:  Обзор нового Nissan Terrano

Косвенную диагностику можно провести по тому как «чувствует себя» аккумулятор, если после поездки его приходится заряжать, возможно генератор не дает достаточной зарядки, хотя проблема может быть и в самой батарее если она не держит заряд.

Напротив, если напряжение слишком сильное, аккумулятор может просто выкипеть. В такой ситуации проблемы скорее всего с работой реле.

Механические повреждения агрегата из-за которых он перестает нормально работать или вовсе отказывает как правило заметны визуально, поэтому за его внешним состоянием следить обязательно, работающий генератор не должен искрить, проводка должна быть в нормальном состоянии, провода хорошо прикручены, без заломов

Определение неисправностей генератора с разборкой агрегата

Если принятые заранее меры не помогли и генератор все-таки вышел из строя, его придется демонтировать и в последствии разобрать чтобы определить причину поломки. В том случае, если проблемный узел не определён сразу нужно поочередно прозвонить все составные части устройства, сначала ротор, мульти-метром на сопротивление проверяется обмотка, подключением к контактным кольцам. Если обмотка исправна значение сопротивления должно быть в пределах 2,4-5,1 Ом. Если на табло прибора нули, то где-то присутствует обрыв. Если показатели сопротивления есть, но оно значительно меньше нормального, скорей всего межвитковое замыкание. В случае если показатели выше нормальных, необходима проверка контактов. самые ненадежные нужно пропаять.

Обмотку статора также необходимо прозвонить, если она исправна, значение сопротивления будет составлять, другие показания на табло прибора свидетельствуют о наличии обрыва либо замыкании.

Следующим шагом проверяется на токопроводность каждый из диодов диодного моста. Тестер при такой проверке работает в режиме омметра, один его щуп подносят к краю пластины, второй поочередно к каждому из диодов на этой пластине, затем желательно поменять щупы местами. Таким образом проверить диоды на каждой из пластин. Если в одном случае прибор показывает, что сопротивление присутствует, а в другом нет, диодный мост работает исправно.

Износ щеток как причина выхода из-строя генератора является самой очевидной, да и определяется она очень легко, что называется «на глаз». Для подтверждения можно воспользоваться линейкой, замерив ей длину щеток, если она менее 4,5 см, щетки пора менять. Диаметр токосъемных колец также стоит замерить, должно быть в лучшем случае около 14, но ни как, ни менее 13 мм.

В такого рода диагностике ничего особо сложного как видите нет, главное обладать элементарными знаниями, иметь необходимый для этих целей мульти-метр и набор отверток. Отдельные детали генератора легко найти в продаже, однако иногда проще приобрести агрегат в сборе, то есть купить генератор полностью исправный, тогда не придется заниматься разборкой и поиском причины выхода из строя.

Даже для владельцев обновленной Kia Rio 3 Restail, генератор по доступной цене найти не проблема, времени на замену уйдет гораздо меньше чем, на определение неисправности и дальнейшей ремонт с заменой одной отдельной детали генератора.

Как проверить генератор

Главным источником электроэнергии в любом автомобиле является генератор. Его поломка или некорректная работа может привести к быстрой разрядке аккумулятора и сокращению времени его эксплуатации.

Поэтому при любом подозрении на неисправность генератора следует провести его проверку для выявления и устранения поломки.

О проблеме расскажет автомобиль

Даже начинающий автолюбитель сможет понять о возникшей неисправности генератора, главное — внимательно следить за состоянием авто и работой приборов.

Основные симптомы поломки генератора:

  • на панели приборов горит или мигает иконка аккумулятора (в современных авто);
  • заметно слабее начали светить лампы;
  • слышен повышенный шум при работе генератора или оборван ремень.

Все эти признаки говорят о том, что необходимо проверить работоспособность источника питания и, если требуется, выполнить его ремонт или замену.

  • Оперативный ремонт
    за 20 минут
  • Гарантия
    на все виды работ
  • Скидки
    нашим клиентам
  • Эвакуатор
    и курьер
  • Работаем
    с корпоративными
    клиентами

Основные причины поломки генератора

Генератор состоит из нескольких узлов и может выйти из строя, как по электрической, так и механической причине. Обычно начинают с проверки ротора и щеток. Очень часто бывает, что изношенные щетки зависают и не касаются роторных колец. Если щеточный аппарат исправен, щетки легко двигаются и прижимаются к кольцам, приступают к следующему этапу.

Чтобы проверить систему зарядки АКБ, необходимо выполнить два простых измерения напряжения — при выключенном и запущенном двигателе.

Если аккумулятор нормально заряжен, то на его клеммах напряжение может быть в пределах 12,5-12,7В. При включенном двигателе напряжение должно увеличиться примерно на 1-2 вольта и не превышать 14,5-14,7В. Далее нужно включить все электроприборы автомобиля и снова измерить напряжение. В этом случае оно не должно падать ниже первоначальных данных.

Проверка ротора и статора

Обычно начинают с испытания ротора, так как он чаще выходит из строя. Для этого к его кольцам подключают мультиметр или обычный омметр и измеряют сопротивление обмоток.

Результаты измерений и выводы:

  • прибор показывает сопротивление в пределах 2,3-5,1 Ом — обмотки ротора исправны;
  • тестер показывает бесконечность или слишком высокое сопротивление — вероятен плохой контакт выводных концов с токосъемными кольцами или обрыв обмотки;
  • измеряемое сопротивление ниже 2 Ом — налицо межвитковое замыкание обмоток.

Сопротивление изоляции ротора можно измерить мегомметром или, соблюдая правила техники безопасности, напряжением 220В. Для этого необходимо соединить один проводник с металлическим корпусом ротора, а второй — с одним из токосъемных колец. Свободные концы проводов подключаются к мегомметру и измеряют сопротивление — оно должно стремиться к бесконечности.

Если прибора под рукой нет, тогда к одному из проводников в разрыв подключают лампу мощностью 40 Вт и включают собранную цепь в сеть 220В. Если нет замыканий на корпус, то лампа не загорится, а если появляется даже незначительный накал спирали — обмотка пробита на массу и не может быть использована. Аналогично проверяется сопротивление изоляции статора, только необходимо отключить его выводы от диодного моста.

Рабочее сопротивление обмоток статора омметр должен показать в пределах 0,2 Ом, а между общим выводом и каждой обмоткой — примерно 0,3 Ом.

Проверка диодного моста

Для этого необходимо подключить один щуп тестера или омметра к положительной пластине моста и поочередно касаться вторым щупом минусовых выводов диодов. Запомнив показания прибора (они должны быть примерно одинаковыми), проделать аналогичную процедуру, но уже с пластиной с отрицательным знаком.

В итоге одна группа измерений должна показать проводимость, а другая — бесконечность. Если какой-нибудь из диодов пробит (сопротивление в обе стороны равно нулю), его следует заменить.

Если генератор при вращении издает гремящие звуки, подклинивает или тяжело проворачивается — большая вероятность того, что вышли из строя подшипники. Оборванный ремень также говорит об этой неисправности. Замена подшипников полностью решает эту проблему.

Определить неисправность генератора не сложно, достаточно обладать минимальным набором инструмента и помнить основные законы электротехники. Но если есть сомнения в своих силах и знаниях, лучше доверить диагностику и ремонт генераторов специалистам. Так вы сэкономите не только свое время, но и деньги, так как часто новички по неопытности могут испортить вполне работоспособное оборудование, которому требовалось лишь грамотное техобслуживание.

Как проверить генератор на машине без снятия?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как проверить генератор на машине без снятия. Традиционно для нашего сайта статья содержит множество фото и видео материалов.

Как работает генератор и зачем он нужен?

В современных автомобилях множество потребителей электроэнергии — от автомагнитолы до обогрева заднего стекла. Для работы всех этих потребителей необходима электрическая энергия. Основным ее поставщиком является генератор. Когда он не может покрыть все потребности, например в пробке, расходуется энергия, запасенная в аккумуляторе. После того как появляются условия, генератор восполняет заряд аккумулятора.

При малейших неисправностях генератора, возможны проблемы с восполнением заряда аккумулятора и как следствие проблемы с запуском двигателя.

Наглядно принцип работы генератора можно посмотреть на этом видео:

Как проверить электрическую часть генератора?

Делается это специальным прибором — мультиметром. Продается он в любом строительном магазине и стоит рублей 500-700, а можно заказать его напрямую в Китае, и стоить он будет, без торговых наценок, 300-350 рублей .

Схема проверки следующая:

Включаем мультиметр в режим измерения напряжения до 20 вольт постоянного тока.

Закрепляем его щупы на колесах генератора, при полностью заряженной батарее прибор покажет 12.5-12.9 вольта.

Запускаем двигатель, и даём ему поработать на повышенных оборотах 4-5 минут.

Если генератор исправен, напряжение поднимется до 14.5-14,7 Вольт.

Постепенно включаем потребители (фары, салонный отопитель, обогрев стекла, музыку, подогрева сидений) и контролируем напряжение. Даже на холостом ходу оно не должно быть ниже 13.5 вольт.

Если все так — ваш генератор исправен.

Вот видео проверки генератора мультиметром:

Если у вас нет мультиметра то, генератор можно проверить и без него, но точность такой проверки не высока.

Делается это следующим образом:

  • Ослабляем минусовую клемму на аккумуляторе.
  • Запускаем двигатель, даём ему поработать, чтобы снизились обороты холостого хода.
  • Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Если двигатель не заглох, генератор можно считать исправным. «Газовать» при снятой клемме недопустимо!

Вот пример видео со снятием аккумулятора с автомобиля с работающим двигателем:

Важные примечания.

Многие автомобили оборудованы вольтметром, но его показаниям можно доверять очень условно, так как точность его показаний не велика и не редко отличается на 0.5-1 вольта в любую сторону.

Проверка генератора методом снятия клеммы не всегда приемлема — не везде к аккумулятору есть хороший доступ, а на сложных автомобилях, такая проверка чревата появлением ошибок и зажиганием контрольной лампы проверьте двигатель.

Договорились — безопаснее проверять электрическую часть генератора мультиметром, измеряя напряжение на аккумуляторе. В крайнем случае, допустимо проверить генератор скинув минусовую клемму.

Как проверить обгонную муфту не снимая ремня генератора?

Про назначение и проверку исправности обгонной муфты у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому кратко.

При работе двигателя обгонная муфта не должна скрипеть и шуметь.

На заглушенном двигателе, при помощи тонкой отвёртки, проворачиваем якорь генератора.

В идеале, он должен прокручиваться в одну сторону и сторониться в другую. Вот вам наглядное видео:

Если обгонная муфта заклинит, ремень генератора, при крайнем износе, может просто соскочить.

Как проверить подшипники генератора?

По-хорошему, для проверки подшипников, необходимо снять ремень генератора. Только так можно полностью проверить люфты и шум подшипников.

Есть дедовский метод прослушивания подшипников.

Вам понадобится металлической пруток достаточной длинны.

На запущенном двигателе упираем пруток в генератор, а второй конец подносим к уху (ВНИМАНИЕ нельзя засовывать пруток в ухо, вы и так все отчетливо услышите).

Делается это вот так:

Заключение.

Я надеюсь, что прочитав эту статью, вы поняли, как проверить генератор на машине без снятия.

— запустили двигатель, скинули минусовую клемму, двигатель не заглох – ОК

— послушали что не шумят подшипники – ОК

— если генератор оборудован обгонной муфтой, проверили её – ОК

Если все эти пункты выполняются генератор можно считать исправным.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

  1. Начало работы
  2. Реле-регулятор
  3. Диодный мост
  4. Ротор генератора
  5. Статор генератора
  6. Общие советы
  7. Видео

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Читать еще:  Как выбрать зимние шины

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

  1. Осмотр реле-регулятора.
  2. Проверка диодного моста.
  3. Проверка статора.
  4. Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Видео

Для получения более подробной информации, смотрите видеоматериал:

Как проверить генератор

Генератор в автомобиле является одним из ключевых элементов технической начинки, от исправности которого напрямую зависит возможность эксплуатации машины. Во время движения он подзаряжает аккумулятор и производит энергию, которая является источником питания для различного электрооборудования.

Владелец автомобиля должен понимать особенности конструкции этого элемента, принцип его работы и потенциальные неисправности, а также уметь проверить его работоспособность. Иначе существует вероятность остаться без автомобиля в самое неподходящее время.

К основным неисправностям, которые могут возникнуть у автогенератора, относятся:

  1. Выход из строя подшипника.
  2. Перегорание обмотки на статоре (или роторе). Неблагоприятное воздействие влаги, реагентов и других веществ может привести к поломке статора или ротора, а в результате и самого генератора.
  3. Выход из строя щеточного узла. Графитовые щетки, входящие в его состав, со временем могут изнашиваться, из-за чего генератор перестает давать аккумулятору необходимый заряд.
  4. Выход из строя реле регулятора, который также не дает аккумулятору перезарядиться.
  5. Надрыв ремня, который идет к двигателю.

Из-за этих причин генератор может выйти из строя, из-за чего аккумулятор перестает заряжаться должным образом. Возможными сигналами начавшегося процесса может быть тусклое свечение источников света или свечение специальной лампочки на приборной панели. В ряде случаев автолюбители в первую очередь видят проблему в аккумуляторе, однако прежде чем покупать новое устройство, стоит проверить, исправен ли генератор.

Для этого существует два основных способа:

  • С использованием мультиметра. Способ основан на замере напряжения на клеммах аккумулятора. Нормальное напряжение авто составляет 12,5-12,7 В. После запуска двигателя оно поднимается до 13,8-14,5 В, на некоторых автомобилях может подниматься до 14,8. Включение максимальной нагрузки приводит к небольшому падению и проседанию до 13,7-14 В.

Если напряжение падает ниже 13 В, значит генератор нуждается в тщательной проверке и ремонте. Таким образом, дело не в АКБ, а именно в нем. В такой ситуации сам генератор может быть причиной ухудшения свойств аккумулятора.

Для проверки этим способом необходимо выполнить следующие действия:

1. Запустить авто без нагрузки. Если напряжение составляет 13,8-14,5 В, значит, АКБ находится в нормальном состоянии.

2. Подать нагрузку на аккумулятор, включив фары, противотуманки, обогрев заднего стекла и печку на максимум. Если заряд падает ниже значения 13В, значит необходимо уделить генератору повышенное внимание. Вероятно, он неисправен.

  • Проверка путем снятия минусовой клеммы. Для этого нужно завести двигатель и после этого снять с аккумулятора минусовую клемму. Если при заведенном авто после снятия клеммы «-» мотор продолжает работать, значит генератор находится в работоспособном состоянии. Если же двигатель глохнет, генератор является неисправным.

Как проверить генератор

Warning: Use of undefined constant php — assumed ‘php’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/h811184817/autonovice.ru/docs/wp-content/themes/vw-writer-blog/template-parts/single-post-layout.php on line 20
—>

Когда на приборной панели предательски начинает помаргивать лампа заряда аккумулятора, а то и вовсе гореть – следует срочно предпринимать какие-то действия. Ведь данная индикация красноречиво указывает, что на работающем двигателе не происходит заряда аккумулятора, и все «бортовое» питание идет непосредственно от него, продолжая его разряжать. Подобная нештатная ситуация, в конечном итоге грозит полной потерей заряда аккумулятором и прекращением электроснабжения. То есть не будет ничего! Ни освещения, ни искрообразования. Автомобиль попросту заглохнет, когда батарея отдаст всю свою энергию. И хорошо, если это произойдет в пределах города, а не далеко от родного гаража, где-то на трассе!

Почему пропадает зарядка аккумулятора?

Причиной тому наверняка является неисправный генератор. Устройство в автомобиле обеспечивающее бортовое питание сразу после старта двигателя. Давайте разберемся с симптомами и типовыми поломками этого узла автомобиля.

Слабое натяжение или обрыв ремня генератора

Одна из самых распространенных причин отсутствия заряда батареи. Регламентом обслуживания автомобиля состояние ремня и его натяжение следует проверять каждые 10 тысяч км пробега. При ослабленном ремне происходит его проскальзывание на шкивах и как следствие недостаточное вращение приводного вала генератора, что выражается в малых величинах вырабатываемого напряжения и загоранию контрольной лампы на панели приборов. Наиболее явно это выражается в сырую и влажную погоду, когда влага выступает естественной смазкой, вызывая дополнительное проскальзывание. При этом отчетливо слышен характерный «свист» ремня. Лечится данная неисправность натяжением или заменой изношенного ремня.

В качестве доброго совета, возьмите за правило, особенно отправляясь в дальнюю дорогу возить с собой запасной ремень. Поменять его в дорожных условиях на большинстве современных автомобилей не составит большого труда, а его наличие вдали от дома убережет вас ненужных нервных переживаний.

Поломка щеточного механизма

Щетки генератора – это графитные бруски с вживленными в них медными проводами. Графит достаточно мягкий материал, поэтому легко истирается и приходит в негодность. А именно через щеточный узел происходит съем выработанной энергии с якоря генератора и передача ее в бортовую сеть автомобиля. Поэтому если щетки изношены и недостаточно плотно прилегают к коллектору – цепь обрывается, и сгенерированный ток не поступает для питания потребителей автомобиля. Поможет только их замена.

Если ваш автомобиль «пробежал» уже более 60 тысяч км целесообразно в «тревожном чемоданчике» иметь новый щеточный узел. Заменить его даже в дорожных условиях будет несложно, но все же лучше сделать это превентивно, т.е. заранее.

«Пробой» диодного моста

При неправильном подключении аккумулятора (перепутали клеммы) или по другим причинам может произойти выход из строя диодного моста генератора. При сгоревших диодах в бортовую систему подается переменное напряжение, которое не предназначено для работы бортовых систем автомобиля. То есть фактически прекращается генерация электроэнергии и автомобиль переходит на питание от аккумуляторной батареи.

Производить диагностику и замену диодного моста лучше доверить человеку, обладающему достаточными знаниями электротехники и желательно в условиях мастерской. Потому что, скорее всего, придется снимать генератор с автомобиля.

Поломка реле-регулятора

Реле-регулятор в системе автомобиля отвечает за «правильные» уровни питающих напряжений, регулируя их в зависимости от текущей нагрузки электрической системы, регулируя его в диапазоне 13,3-14,5 Вольт. Выход питающих напряжений за эти пределы говорит о его неисправности и необходимости замены.

Владельцы «девяток» первых годов выпуска наверняка помнят, как возили с собой «шоколадки» (так называют электронные реле-регуляторы) чуть ли не пачками и меняли их с завидной регулярностью. Уж очень они были ненадежны.

Заменить реле-регулятор в «полевых» условиях – дело не хитрое, и вовсе не лишним будет иметь его под рукой.
Обрывы и короткие замыкания обмоток генератора

Если генератор достаточно стар, то можно столкнуться с такой неприятностью. От выхода из строя обмоток «повидавшего» на своем веку генератора не застрахован никто, поэтому наиболее целесообразно будет заменить узел целиком.

Подшипники и втулки

Сильно изношенные подшипники и втулки вала генератора приводят к увеличенным зазорам в нем, и как следствие к ненужным биениям и задирам внутренних частей. Необходимо регулярно осматривать, смазывать эти узлы, а при наличии выработки – незамедлительно менять, это продлит срок службы генератора в разы.

Как быстро проверить генератор мультиметром или дедовским способом?

Существует два быстрых способа проверки генератора вашего автомобиля:

1. На клеммах аккумулятора вольтметром или мультиметром проверяем напряжение при заведенном и заглушенном двигателе автомобиля. Сначала проводим измерения при неработающем двигателе, при нормальных условиях прибор должен показать уровни в пределах 12,5 – 12,7В. На заведенном моторе уровни напряжений должны равняться 13,8 – 14,5 В. В случае существенных отклонений – необходимо произвести диагностику электрической системы вашего «железного коня».

2. Не рекомендуется! При работающем двигателе снять «минусовую» клемму с аккумулятора. Если мотор продолжает работать – все в порядке, если заглох – генератор неисправен. Используя этот метод важно понимать, что применять его рекомендуется крайне осторожно! Он относится к категории «дедовских» методов и хорошо себя зарекомендовал на автомобилях разработанных и произведенных в 70-80 годы прошлого столетия. Современные автомобили содержат большее количество электронных компонентов, которые могут не «пережить» подобной проверки. Велик риск выхода из строя диодного моста или другой электроники, например компьютера!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector