Trt-auto.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие генератора, замена шкива и обратная установка

Подшипник генератора

Периодичность ТО подшипников автомобильного генератора
При обслуживании агрегата необходимо знать, какие подшипники стоят на генераторе, и какая обойма каждого из них запрессовывается. Для повышения межремонтного периода подшипники смазываются в момент установки на заводе или при замене пользователем. Считается, что этого количества достаточно на весь ресурс элементов качения.
Периодичность замены подшипников определяется на слух:
• если генератор шумит, значит, произошла выработка обоймы;
• перед заклиниванием гудит подшипник генератора достаточно долго, поэтому у владельца обычно хватает времени, чтобы не доводить до этого.

Внимание: На слух обычно трудно определить, какой из двух подшипников пришел в негодность, поэтому меняются элементы качения комплектом – передний и задний.
Особенностями конструкции генератора являются:
• один подшипник назван передним, так как впрессован наружной обоймой в соответствующую (переднюю) крышку генератора;
• второй надет на вал с натягом с обратной стороны, называется задним, находится возле коллекторной группы;
• перед тем, как поменять стандартные расходные детали качения, необходимо подготовить специальный инструмент;
• чтобы добраться к деталям качения, придется вначале снять генератор, а затем произвести его полую разборку.

Задний подшипник генератора

Например, передний подшипник можно выбить, затем установить в посадочное отверстие новый элемент качения без съемника. Важно, чтобы соответствовали наружные размеры. Задний подшипник подобным образом стянуть с вала не получится, съемник потребуется в обязательном порядке.
Замена подшипников собственными силами
Если ремонт генератора производится собственными силами, основными проблемами становятся:
• как снять передний подшипник генератора – часто завальцовывается в корпус передней крышки, усложняется запрессовка нового изделия, так как часть корпуса разрушается при демонтаже;
• снятие заднего подшипника – нужен съемник, имеющий подходящие размеры.
Однако если в генераторе загудело, действовать нужно быстро, пока ротор окончательно не заклинило.
Демонтаж генератора
На некоторых автомобилях генератор можно снять через капот, на других, например, ВАЗ 2112, потребуется эстакада, яма либо подъемник. Последовательность демонтажа выглядит следующим образом:
1. отключение клеммы «–» от аккумулятора;
2. ослабление гайки натяжителя;
3. демонтаж ремня генератора;
4. отключение клемм бортовой системы от демонтируемого узла;
5. снятие защиты двигателя;
6. откручивание двух крепежных болтов снизу;
7. извлечение генератора снизу.


Демонтаж генератора пошагово

Снятие шкива
3. снятие кожуха – он обычно фиксируется защелками, которые нужно откинуть отверткой, чтобы снять указанную деталь;

4. демонтаж передней крышки – отверткой откручиваются винты.

Снятие передней крышки

Под кожухом расположен регулятор напряжения, диодный мост, фиксаторы щеток, конденсатор. Прежде, чем заменить подшипник, следует проконтролировать износ щеток, работоспособность диодного мостика и реле напряжения, чтобы увеличить следующий межремонтный период. Внимание: Якорь (ротор) извлекается из статорной обмотки с насаженным на вал задним подшипником, передний при этом остается внутри соответствующей крышки.
Перед заменой стандартных расходников необходимо проверить подшипники:
• задний – пальцами прокручивается наружная обойма, которая не должна издавать при вращении посторонних звуков, и не иметь люфта;

• передний – здесь, наоборот, прокручивается внутренняя обойма и контролируется люфт при раскачивании подшипника внутри посадочного места пальцами.
Если по результатам предыдущего теста требуется замена переднего подшипника генератора, старое стандартное изделие извлекается из передней крышки:
• закрепить крышку в тисках;
• или использовать специальный съемник.

При наличии вальцовки этот фиксирующий элемент разбивается безвозвратно.

После того, как владелец снял выработавший ресурс подшипник, внутрь передней крышки монтируется новый:

1. крышка переворачивается внутренней стороной вверх;
2. посадочная поверхность обрабатывается герметиком;
3. на наружную обойму устанавливают втулку подходящего диаметра;
4. легкими ударами забивают подшипник внутрь посадочного места до упора или нагревают крышку и сажают подшипник;
5. смазываем шарики между обоймами или набиваем смазку в специальные отверстия.
Проверенный на биение подшипник готов к эксплуатации, сборка осуществляется в обратной последовательности.
Производится замена заднего подшипника генератора следующим образом:
• демонтаж своими руками – губки съемника обхватывают наружную обойму, вращением центрального винта подшипник стягивается с посадочного места;
• установка – стандартное изделие насаживается на вал, на внутреннюю обойму устанавливается втулка подходящего диаметра, после чего, по ее поверхности производится постукивание молотком.
Затем остается смазать подшипник и проконтролировать биение, вращение наружной обоймы. Подшипник закрытого типа или с резиновыми уплотнениями уже смазанный на заводе, что снижает время ремонта и его бюджет.
Прежде чем поменять подшипник на новое стандартное изделие, его нужно купить. Маркировка этих стандартных расходных деталей сложная, цифры в ней расшифровываются по специальным таблицам. Причем обозначения подшипников по ГОСТ 3189 не совпадают с маркировкой зарубежных производителей, поэтому пользователю необходимо знать следующие нюансы:

• маркировка состоит из трех частей (основная, левая, правая), и блоков внутри них;
• в левой и основной части блоки расположены справа налево, а в правом блоке наоборот, слева направо;
• в автомобилях передний подшипник генератора чаще всего имеет обозначение основной части 302 или 303, а задний 202 либо 203;
• обычно используются радиальные шариковые модификации с кодом 0 (0302 или 0202) либо шариковые радиально-упорные с кодом 6 (6303 и 6203);
• поэтому для указанных параметров расшифровать размеры можно по нижней таблице;
• для подшипников иностранного производства применяется схожая маркировка.
Основная проблема автолюбителя при самостоятельном ремонте – многообразие типоразмеров подшипников внутри генератора:
• угадать маркировку до разборки, когда машина еще на ходу, сложно;
• после демонтажа и разборки генератора размеры и маркировка известны владельцу, но ехать в магазин приходится на другой машине;
• в некоторых магазинах продавцы практикуют удобную систему – автовладелец забирает 4 подшипника 202, 203, 302 и 303, возвращает два из них обратно.
В виду многообразия брендов и марок авто, различной мощности и конструкции генераторов, проще изучить мануал перед заменой подшипников. В нем маркировка этих стандартных деталей и адекватные варианты замены указаны в обязательном порядке.
В старых ВАЗ 2110 генератор комплектовался подшипниками 302 и 202 2RS, в новых используется генератор с другим валом, потребуются стандартные изделия 303 и 203, соответственно.

Инерционный шкив: роскошь или необходимость?

  • Прочитано: 9303
  • Дата: 6-12-2011, 23:59
  • Печатать

Что такое шкив ремня генератора? По убеждению многих автовладельцев – «простая металлическая болванка», которая обеспечивает движение ремня. Поэтому когда приходит время ее менять, выбору этой детали часто уделяется недостаточное внимание. А зря…

Ни единого разрыва?
Мы уже немало копий поломали на страницах журнала, доказывая, что правильный выбор моторного масла отодвигает дату капремонта. Не менее вдумчиво нужно подходить и к замене шкивов. Что такое разрыв ремня генератора? Скажем прямо, весьма не мелкая неприятность. С большой долей вероятности его остатки попадут в зубчатый ремень привода с весьма печальными последствиями для двигателя. Так вот, шкив играет весьма значительную роль в минимизации вероятности таких ЧП. Особенно если речь идет о так называемом инерционном шкиве с обгонной муфтой.

Однако многие автовладельцы предпочитают поставить дешевую цельнометаллическую «болванку», даже если штатно был установлен инерционный шкив. Зачем платить больше за непонятное устройство с какой-то муфтой? В общем, типичная беда отечественного автосервиса: желание сиюминутно сэкономить, помноженное на отсутствие технической информации. При этом последствия такой «экономии» приводят к немалым тратам в будущем, но об этом как-то не принято думать. А потом в возникших проблемах обвиняется «некачественный» ремень (вдруг взял и порвался!). Однако качество ремня во многих случаях как раз не при чем. Знакомый автора статьи имел проблемы с частыми разрывами ремня генератора. Намучавшись, по совету мастера одной столичной СТО он заменил «родной» шкив на аналог с обгонной муфтой. И, надо сказать, несколько большая стоимость этого устройства себя окупила: внепланово тратиться на ремни больше не пришлось…

«Виноват» двигатель
На каждом двигателе установлены навесные агрегаты, например, генераторы или компрессоры кондиционеров. Они приводятся в действие с помощью разного рода ремней и шкивов от коленвала. Но как ни старайся, двигатель внутреннего сгорания никогда не будет работать равномерно: ход коленвала всегда будет «пульсирующим» в такт с рабочим ходом поршня. Кроме того, не будем забывать, что мотор не работает в одном, стабильном, режиме. Такое возможно разве что на стенде моторных испытаний, но никак не в условиях городского «трафика». В общем, неравномерность работы двигателя передается на вспомогательное оборудование через ременный привод и вынуждает инерционные массы в приводе вспомогательного оборудования постоянно разгоняться и тормозиться. Как следствие – высокие нагрузки на натяжитель и ремень, чрезмерная вибрация ремня и его преждевременный износ, не забудем также про высокую шумность. Отметим, что из всего навесного оборудования генератор обладает наивысшим моментом инерции, поэтому оказывает наибольшее влияние на ременной привод.

Ситуация усугубляется тем, что из года в год мощность потребителей электроэнергии в автомобиле постоянно растет. Генератор (в том числе его ротор) становится все массивнее, а ведь нагрузка на ремень пропорциональна массе приводимых вращающихся частей навесных агрегатов. Если раньше долговечность ремня обеспечивалась во многом за счет его эластичности, то сейчас этот параметр уже не спасает. Соответственно, выход из ситуации нужно было искать в другой плоскости. И он был найден, когда в 1995 году компания INA, входящая в международный концерн Schaeffler Group, представила свое решение проблемы – шкив генератора с обгонной муфтой. Отметим, что патент на данный механизм и поныне принадлежит INA.

Для большей ясности представьте себе ступицу велосипедного колеса, которая допускает передачу крутящего момента только в одном направлении. Кроме того, когда велосипедист перестает нажимать на педали, она позволяет колесу свободно вращаться. Точно так же, при снижении числа оборотов двигателя, когда шкив генератора еще стремится вращаться с прежней скоростью, обгонная муфта шкива отсоединяет привод генератора и позволяет ему свободно проворачиваться. Эффект отсоединения образуется из-за кинетической энергии ротора генератора во время превышения скорости его вращения относительно шкива, замедляемого ремнем, и в основном возникает на частоте вращения двигателя ниже 2000 об.мин.

Во время переключения передач (трансмиссии) вал генератора также отсоединяется из-за снижения частоты вращения двигателя. Это исключает проскальзывание ремня. С другой стороны, данный механизм позволяет более плавно набирать скорость «бега» ремня при увеличении оборотов. Процесс соединения и разъединения муфты длится буквально несколько миллисекунд, поэтому для ремня (а также для остальных компонентов системы) обеспечиваются вполне комфортные условия работы и, как следствие, существенное увеличение пробега (по некоторым данным – до 100-150 тыс. км пробега). Кроме того, уменьшается шумность. Как говорится, «мелочь – а приятно».

Если обратится к цифрам, то благодаря применению шкива с обгонной муфтой максимальные нагрузки на ремень могут быть снижены с 1300 Нм до 800 Нм, амплитуда вибраций натяжителя ремня снижается с 8 мм до 2 мм. Эти данные были получены инженерами INA в результате пробных замеров динамических нагрузок, приложенных к приводу вспомогательного оборудования. Преимущества инерционного шкива очевидны, поэтому компания рекомендует при очередном ремонте ременного привода менять штатный шкив на инерционный, если это не запрещает автопроизводитель. По-хорошему, любознательному автовладельцу стоит поинтересоваться, что находится у него под капотом, не дожидаясь ремонта. Лучше начать экономить на ремнях заранее.

Не каждому по плечу
Отметим, что изготовление качественных инерционных шкивов требует весьма серьезного уровня производства. Ведь при частоте вращения ротора генератора, доходящей до 12 000 об/мин (в 2-2,5 раза большей, чем у коленвала) процессы постоянного соединения и разъединения муфты в инерционном шкиве занимают доли секунды, при этом температура в узле доходит до 120°С. Поэтому для производства инерционного шкива требуются высочайшая точность и качественные материалы. Поэтому добиться наибольшего пробега этого узла пока что удалось только немцам из INA, компания славится своей точной механикой на весь мир. К примеру, попытку освоить производство шкивов с обгонной муфтой сделала бразильская ZEN. Однако, насколько нам известно, добиться нормального ресурса изделия эта компания пока что не смогла, несмотря свои внушительные производственные мощности и репутацию поставщика высококачественных бендиксов. Ну, а о китайских инерционных шкивах, которые попадаются на рынке под непонятными брендами (или хуже – в качестве подделок под известные) точно ничего хорошего сказать пока нельзя.

Поэтому с момента изобретения и по нынешний момент INA сохраняет лидерство в производстве шкивов с обгонной муфтой, выпуская ежегодно свыше 12 миллионов изделий. Их используют все известные мировые производители генераторов, доля INA на рынке доходит до 85%. Отметим, что речь идет о генераторах, которые затем поставляются на конвейеры автопроизводителей. Про aftermarket мы уже говорили выше: достойной замены продукции под маркой INA на рынке просто нет.

Читать еще:  Лучшие летние шины R14: рейтинг, какую бюджетную выбрать для легковых автомобилей

Впрочем, есть одно исключение: компания обратила внимание на изобретение канадских инженеров из фирмы Litens: инерционный шкив, который оснащен дополнительным механизмом, позволяющим шкиву немного проворачиваться и в обратном направлении. Интересное инженерное решение плюс высокое качество изделий позволили Litens договориться с INA и поставлять свою продукцию под известной немецкой маркой.

Поэтому не стоит удивляться, когда в коробке обнаруживается устройство с маркировкой «made in Canada». Между тем, у некоторых потребителей подобные моменты иногда вызывают недоумение, и, как это часто бывает, вокруг бренда образовался ряд домыслов…

«Белый или черный»
По поводу «made in Canada» мы разобрались выше, теперь поговорим об… окраске шкивов. Сравнительно недавно все изделия от компании INA, которые попадали в руки отечественных мастеров, были окрашены в черный цвет. Поэтому появление запчастей в другом цветовом исполнении озадачило покупателей, и кто-то пустил слух, что «правильная» INA – только черная. А остальное – это регенерированные детали.

Ставим точку: можно железно утверждать, что концерн Schaeffler Group не выпускает регенерированных изделий. В подтверждение тому в редакции есть соответствующее официальное письмо. В появлении необычной для наших мастеров окраски виновата любовь европейцев к экологии: до 2007 года шкивы и другие продукты (натяжные ролики и т.д.) имели гальваническое темное покрытие, включающее в себя ингредиент – 6-валентный хром. Однако в Европе его сочли канцерогенным и токсичным, поэтому все новые шкивы стали покрываться серебристой краской без вышеупомянутого хрома. Так как внедрение нового типа окраски заняло определенное время, в течение переходного периода на рынке появлялись детали как в «черном» исполнении, так и «белом».

Возвращаясь к теме регенерации, отметим, что INA предусмотрительно не торгует специальными подшипниками, которые используются в инерционных шкивах. Ведь какое-либо самостоятельное восстановление этих узлов компанией крайне не рекомендуется. Но, как обычно, желающие заработать находят лазейки, и на рынок таки попадают контрафактные продукты. К примеру, закупаются самые дешевые шкивы от INA, подшипники из которых используются для восстановления более дорогих изделий от этой фирмы. Замена подшипника – дело очень тонкое, требующее серьезного оборудования для достижения высокой точности установки. Поэтому качество «регенерата», сделанного на коленке молотком, с большой долей вероятности приведет к заклиниванию шкива с весьма неприятными последствиями. Рецепт избежать проблем прост и давно известен: обращаться к официальным поставщикам. Тогда точно не придется «заморачиваться» по поводу цвета или происхождения запчасти.

…и немного сервиса
Хотелось бы напомнить мастерам: не экономьте на инструменте. Если деталь требует специальных приспособлений для демонтажа или установки, то лучше их приобрести, а не срезать шкив «болгаркой» (такой «прогрессивный» метод иногда применяют некоторые мастера). Тем более, что INA уже давно предлагает набор инструментов для снятия всех возможных шкивов. Да, это дополнительные траты, но последствия неудачного «демонтажа» подручными средствами могут обойтись дороже. К примеру, можно сломать ротор генератора, или выломать крышку. Ситуация довольно распространенная, потому хитрые поставщики электрооборудования не держат у себя на складе крышек: «Сломал? Покупай новый генератор».

Также настоятельно не рекомендуется пытаться ремонтировать инерционные шкивы, недаром они выполняются неразборными. По сути шкив является расходником. Отслужил свое – заменили. Не столь велика цена новой детали, чтобы рисковать вероятностью выхода из строя ременного привода с весьма дорогостоящими последствиями.

Замена шкива генератора ваз

АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ «ПЕРЕСКАКИВАНИЕ» ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ

Значит, совсем достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать.
Скажу сразу, генератор BOSCH.

Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:

Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.

Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.

Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.

Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.

После этого у нас будет такая картина

Теперь можно осмотреть подшипники. Задний (малеьнкий) менять не стал, признаков износа обнаружено не было. А вот передний, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от «десяточного» генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303.
Задний подшипник вроде 6003, в отличие от «десяточного», который 6202. Разница во внутреннем посадочном диаметре, у нашего -17 мм, внешний 35. У 6202 внутренний 15 мм, внешний тоже 35.

Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. А так же, купил «ремкомплект крышки генератора 2110», но он не пригодился.

Основной секас был со снятием переднего подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая.
Съемником подлезть под нее было невозможно, вместе с подшипником она не полезла, поэтому пришлось ее аккуратно сбить.
К сожалению фотографий этого процесса нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, но попробую описать словами. Облил ее жидкостью WD40,с помощью зубила провернул ее на валу на пару оборотов. Якорь при этом НЕЖНО зажат в тиски через старый ремень. Далее, вбивал зубило между шайбой и подшипником, равномерно и с разных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Дальше подцепил ее съемником и снял.
Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив однако при этом вал. Надпиленный подшипник снялся легко.

Теперь можно и приступить к сборке.

Подшипник запрессовывается с внутренней стороны передней крышки генератора подходящей оправкой за внешнее кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место. Хотел поставить крышку из ремкомплекта, но она не подошла по размерам, да и сама была какая то хлипкая.

И так эта запись будет о том как поднять напряжение на холостом ходу.
Многие наверное замечали как стоя вечером у светофора с включенными фарами, обогревателем стекла и печкой + музычкой как у него начинает проседать напряжение. Это видно по тому как фары начинают гореть тусклее, а у кого вольтметр есть он не единожды замечал как напряжение при всем этом начинает проседать до 12 вольт или ниже. А стоит немножко надавить на газ так напряжение возвращается на свое нужное место.

И так я эту ситуацию заметил очень давно. Когда продолжительное время ездил в ночное время с фарами печкой и т.д . Если честно это сильно раздражало. Когда подкатываешься вечером к светофору у тебя горят фары, включена печка, работает обогрев заднего стекла и обогрев зеркал, включенная музыка + работает регистратор, при этом всем ты еще нажимаешь на стоп и у тебя работает поворотник а если еще при этом и дворники машут так это вообще пипец… Так вот при том всем у меня проседало напряжение почти до 11 Вольт!Меня это очень сильно раздражало. Особенно я заметил один достаточно большей минус когда находился в большем городе и добирался домой в режиме пробок 3.5 часа, так на утро я тогда еле завелся. И все из за того что батарея не была достаточно заряжена и на утро при морозе -20 ей было ой как не сладко.

На старой карбюраторной «восьмерке» скромный генератор с током отдачи не более 55 А. Привод от шкива коленвала обычным клиновым ремнем. Для сравнения: на ВАЗ-2110 генератор способен отдавать ток 80 А. Привод – поликлиновым ремнем. Понятно, что эти показатели достигаются при высоких оборотах роторов – до 9–10 тысяч в минуту и выше. А что будет на низких – например, при остановке машины в пробке? Здесь между «восьмеркой» и «десяткой» есть определенная разница: владельцы ВАЗ-2110 редко жалуются на проблемы с подзарядкой. Немалую роль тут играет более высокое, по сравнению с «восьмеркой», передаточное число привода. Ротор генератора «десятки» вращается примерно на 25% быстрей.
Сравним характеристики генераторов:
Штатный (37.3701) – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4.
Один чувак рассчитывал его, ну и я позаимствовал его формулы :
Штатное соотношение двигатель/генератор составляет величину 2.04. Это значит, что при штатных холостых оборотах двигателя 800 об/мин, генератор крутится со скоростью около 1632 об/мин.если использовать коэффициент 2,4 то будет 1920 разница в 287 оборотов.

Вот задавшись этим вопросом стал много читать что и как. При этом генератор у меня 100% исправен, Выдает свои положенные им 14.5в в любом режиме. Ну вот только не при холостых с нагрузкой.
Решил я установить шкивы от 2110.
Было куплено:
Шкив коленчатого вала 2110
Шкив генератора малый от 2110 (нужно сделать паз под шпонку «восьмерки»)
Поликлиновой ремень 698 2110
Шкив разборной 2101.

Ну все куплено можно идти в гараж и приступать к переделки.
Снимаем наш генератор

В статье подробно описана процедура по снятию и установке автомобильного генератора, а также замене шкива.

Автомобильный генератор служит для преобразования в электричество механической энергии при движении транспортного средства. Этот ток служит возбудителем на свечах искры для возгорания горючего в цилиндрах двигателя, он подзаряжает аккумулятор автомобиля при его движении, а также позволяет работать всему электрическому оборудованию в машине.

Как видно это очень важный механизм электрооборудования всего железного «друга». При мельчайших неисправностях следует немедленно произвести ремонт генератора, а для этого его необходимо сперва снять, а после произвести обратную установку – монтаж, что мы и покажем, как это правильно делается на примере автомобиля ВАЗ 2110. На других вазовских моделях процедура похожая и не трудная. Для ремонта этого механизма вам обязательно понадобится схема автомобильного генератора, там представлена она для машины ВАЗ 2106 и 2110, а также принцип работы.

Снятие и установка генератора – пошаговая процедура:

1. Как всегда первым делом снимите с АКБ провод с клеммы «–».

3. От разъёма на генераторе с пометкой «D» отсоедините штекер с проводами.

4. Далее нужно отодвинуть резиновый колпачок, открутить гайку и снять от контактного болта провода с клеммой (пометка «B+»).

5. Достаньте спереди натяжной болт крепления электрогенератора.

6. Полностью снимите гайку, которая крепиться сверху.

7. Достаньте натяжную втулку с резьбой.

8. Теперь приступайте к нижнему креплению генератора – полностью отвинтите ключом гайку.

9. Теперь можно дистанционную втулку снять.

10. Далее аккуратно придерживая электрооборудование одной рукой, другой – достаньте последний болт крепления и снимите генератор автомобиля.

Замена шкива генератора

1. Удерживая хорошо вал ротора от прокрутки шестигранником – открутите гайку, что крепит шкив генератора. Для этих целей в самом торце вала проделано шестигранное отверстие.

2. Установите на гайку головку и через её отверстие вставьте шестигранник в отверстие вала. Придерживая вал от прокрутки – открутите гайку крепления и снимите пружинную шайбу со шкивом.

3. Теперь осталось в обратном порядке установить новый шкив генератора, только имейте ввиду, что пружинную шайбу нужно ставить выпуклой стороной к гайке. Затягивать гайку следует моментом 39–62 Н•м (3,9–6,2 кгс•м).

Читать еще:  Электромеханический стояночный тормоз

4. После замены шкива генератора произведите его обратную установку на место автомобиля в порядке обратном снятию. После чего обязательно отрегулируйте ремень привода генератора.

Снятие генератора, замена шкива и обратная установка

В статье подробно описана процедура по снятию и установке автомобильного генератора, а также замене шкива.

Автомобильный генератор служит для преобразования в электричество механической энергии при движении транспортного средства. Этот ток служит возбудителем на свечах искры для возгорания горючего в цилиндрах двигателя, он подзаряжает аккумулятор автомобиля при его движении, а также позволяет работать всему электрическому оборудованию в машине.

Как видно это очень важный механизм электрооборудования всего железного «друга». При мельчайших неисправностях следует немедленно произвести ремонт генератора, а для этого его необходимо сперва снять, а после произвести обратную установку – монтаж, что мы и покажем, как это правильно делается на примере автомобиля ВАЗ 2110. На других вазовских моделях процедура похожая и не трудная. Для ремонта этого механизма вам обязательно понадобится схема автомобильного генератора, там представлена она для машины ВАЗ 2106 и 2110, а также принцип работы.

Снятие и установка генератора – пошаговая процедура:

1. Как всегда первым делом снимите с АКБ провод с клеммы «–».

3. От разъёма на генераторе с пометкой «D» отсоедините штекер с проводами.

4. Далее нужно отодвинуть резиновый колпачок, открутить гайку и снять от контактного болта провода с клеммой (пометка «B+»).

5. Достаньте спереди натяжной болт крепления электрогенератора.

6. Полностью снимите гайку, которая крепиться сверху.

7. Достаньте натяжную втулку с резьбой.

8. Теперь приступайте к нижнему креплению генератора – полностью отвинтите ключом гайку.

9. Теперь можно дистанционную втулку снять.

10. Далее аккуратно придерживая электрооборудование одной рукой, другой – достаньте последний болт крепления и снимите генератор автомобиля.

Замена шкива генератора

1. Удерживая хорошо вал ротора от прокрутки шестигранником – открутите гайку, что крепит шкив генератора. Для этих целей в самом торце вала проделано шестигранное отверстие.

2. Установите на гайку головку и через её отверстие вставьте шестигранник в отверстие вала. Придерживая вал от прокрутки – открутите гайку крепления и снимите пружинную шайбу со шкивом.

3. Теперь осталось в обратном порядке установить новый шкив генератора, только имейте ввиду, что пружинную шайбу нужно ставить выпуклой стороной к гайке. Затягивать гайку следует моментом 39–62 Н•м (3,9–6,2 кгс•м).

4. После замены шкива генератора произведите его обратную установку на место автомобиля в порядке обратном снятию. После чего обязательно отрегулируйте ремень привода генератора.

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для замены нам потребуется — из основного инструмента:

  • Головка «на 17»
  • Ключ «на 13»
  • Ключ «на 10»
  • Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

  • Металлическая щетка
  • Домкрат
  • Подставка под автомобиль
  • Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.

Пожалуйста поставьте оценку статье

В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.

Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…

Renault Megane II c’est sympa › Бортжурнал › Замена шкива генератора своими руками (ахтунг! много букофф)…

Все запчасти указанные здесь www.drive2.ru/cars/renaul…rnal/4062246863888321363/ приехали. После чего, подумав немного, принял решение заменить шкив генератора своими руками. Думал, делов-то… генератор снять да шкив поменять… Я НЕ ОЖИДАЛ, что всё будет настолько сложно…

Началось с того, что загрузил руководство по ремонту и эксплуатации, в котором говорилось, что для замены шкива генератора необходимо снять правое переднее колесо, снять локер, открутить боковую защиту шкива компрессора кондиционера, открутить 2 болта, крепящих генератор и вынять оный, немного ослабив крепление радиатора…
Первые небольшие трудности начались со снятием защиты: 4 болта прикипело, пришлось помучаться.

После снятия защиты, ослабления натяжного ролика и снятия ремня генератора, появилась первая серьёзная неприятность, парализовавшая работу на один вечер: в руководстве было сказано открутить 2 болта крепления генератора (к слову, их оказалось 3). На деле нижний болт крепления генератора после откручивания упёрся в правый лонжерон с внутренней стороны. (к сожалению, фото сделать забыл). Упирался болт в нижнюю часть лонжерона, примерно четырьмя миллиметрами головки… Долго размышляя о бренности происходящего, о хитро сделанных французах, и о прочих высоких материях, назрело решение: необходимо опускать двигатель. на всякий случай, провентилировав данный вопрос на форуме меган-клуба, убедился в верности своих предположений. На следующий день двигатель был опущен за счёт ослабления креплений крышки ремня ГРМ (насколько я понял, это именно крышка ремня ГРМ, может я ошибаюсь).

Болт вышел, генератор был снят с креплений, но… выходить из моторного отсека отказался. Ещё один вечер размышлений, курения гугла (безрезультатно), мы приняли решение снимать поперечную балку, под которую крепится радиатор и на которую вешаются фары…

В итоге на третий день работ генератор был успешно вынят, а передок машины принял примерно такой вид:

Но на этом приключения не закончились. Открутить шкив генератора так и не удалось. Действовали строго в соответствии с руководством. Для снятия пришлось выточить из шестигранник с отверстием для воротка в центре (прошу прощения за размытое фото).

Книжка просила нас зажать генератор в тисках, вставить шестигранник в шкив, вставить вороток с шестигранной головкой на 50 в вал генератора, зафиксировать рожковым ключом шестигранник, а вороток поворачивать по часовой стрелке… В итоге было сломано 2 шестигранные головки и храповый механизм маленькой трещётки…

Прбовали нагреть шкив промышленным феном, пробовали ВДшку. Результат — 0.

Терпение не вечное, запас ключей не безграничный, решили отнести генератор к специалисту. Он разобрал генератор с обратной стороны, попутно поменяв щётки. За работу взял относительно недорого (около $17).
В промежуточном итоге что мы имеем:

Старый шкив имеет демпферную резиновую прокладку, которая из-за старости, либо ещё по какой-то причине рассыпалась. Наружная часть шкива стала проворачиваться относительно внутренней, отсюда и резиновые опилки на лонжероне, и расколбас с треском на холостых оборотах. Примечательно, что даже в таком разбитом состоянии, шкив передавал вращение на генератор и зарядка не пропадала.

Новый шкив лишён демпферной прокладки, вместо неё имеет обгонную муфту, видимо, для защиты от проворачивания в обратном направлении… Не понял, правда, зачем.

По случаю снятия бампера попутно была устранена причина отказа левого ПТФ (плохой контакт в блоке предохранителей), были заменены лампочки габаритов, также была запаяна трещина в переднем бампере, которую я умудрился получить зимой… www.drive2.ru/cars/renaul…rnal/4062246863888292263/
Подробно все эти вещи я описал здесь www.drive2.ru/cars/renaul…4062246863888350998/#post

Работа по сборке заняла на порядок меньше времени, в результате шкив радует меня тихой работой:)

Следующая запись будет про замену задних тормозных дисков и колодок. И ещё немного по мелочи:)

Ремонт генератора Mitsubishi Lancer 9

Вам потребуются: торцовые головки или накидные ключи «на 12» и «на 24», отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, паяльник, тестер, съемник для подшипника ротора, молоток.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).

2. Зажмите в тисках шкив генератора через старый ремень.

3. . и отверните гайку крепления шкива.

4. Извлеките генератор из тисков и снимите шкив с вала ротора.

Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонка в соединении отсутствует.

5. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапах крышек.

6. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

7. Поддев двумя отвертками, отделите статор от крышки со стороны привода.

Читать еще:  Подсветка днища автомобиля своими руками

8. . и разъедините крышку со стороны привода в сборе с ротором и статор в сборе с крышкой со стороны контактных колец.

9. Снимите с вала ротора крышку со стороны привода.

10. . и дистанционное кольцо.

11. Отпаяйте четыре вывода обмотки статора и выньте статор из крышки со стороны контактных колец.

12. Для снятия выпрямительного блока в сборе со щеткодержателем и регулятором напряжения отверните гайку контактного болта.

13. . и снимите с болта изоляционную втулку.

14. Изнутри крышки со стороны контактных колец выверните три винта крепления и снимите щеткодержатель в сборе с выпрямительным блоком и регулятором напряжения.

Четыре вывода обмотки статора должны быть уже отпаяны от выпрямительного блока в процессе снятия статора (см. п. 11).

15. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

16. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины.

17. . и снимите пластину.

18. Выпрессуйте подшипник из крышки.

19. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.

20. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник следует заменить. Для этого.

21. . спрессуйте подшипник с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

22. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять порядка 3-5 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

23. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

24. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

25. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

26. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.

27. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.

28. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.

Для замены щеток потребуется отпайка их проводов от выводов щеткодержателя.

29. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам. Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт. Гайку крепления шкива затяните моментом (189±19) Н*м.

Предупреждение

Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.

INA — Шкив генератора с обгонной муфтой

Брошюры

  • Schaeffler Catalog for Light Commercial Vehicles
  • Flyer SIMPLY THE BEST — With the OAP, you can trust in the expertise of the inventor.
  • Technical Brochure Front End Auxiliary Drive (FEAD) — Technology and Damage Diagnostics

Сервисные бюллетени

  • INA 0176: Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0192 10
  • INA 0175: Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0071 30
  • INA 0172: Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0330 10
  • INA 0160: Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0303 10 — Внешние различия
  • INA 0147: Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0275 10
  • INA 0145: Расширенный набор инструментов
  • INA 0132: Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0210 10
  • INA 0128: Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0263 10
  • INA 0115: Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0202 10 Для замены шкивов с 5 и 6 канавками
  • INA 0111: Новый набор специнструмента для проверки/замены шкивов генератора с обгонной муфтой (OAP/OAD)
  • INA 0107: Визуальные отличия в шкивах генератора с обгонной муфтой 535 0241 10
  • INA 0106: Визуальные отличия в шкивах генератора с обгонной муфтой 535 0240 10
  • INA 0096: Визуальные различия
  • INA 0094: Визуальные отличия в шкивах генератора с обгонной муфтой 535 0128 10
  • INA 0093: Визуальные отличия в шкивах генератора с обгонной муфтой 535 0233 10
  • INA 0087:
  • INA 0084: Интервал замены для ремонтного набора 535 0186 10
  • INA 0080: Информация про шкив генератора с обгонной муфтой 535 0219 10
  • INA 0079: Визуальные отличия в шкиве генератора с обгонной муфтой 535 0218 10
  • INA 0072:
  • INA 0066:
  • INA 0026: Замена шкива генератора 535 0117 10 на шкив генератора с обгонной муфтой 535 0105 10

Ровная работа ременного привода защищает компоненты системы

Описание продукта:

Вращательное движение коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания не является равномерным. Причина — четырехтактный двигатель замедляет коленчатый вал, а затем снова ускоряет его, что вызывает вибрацию. Это приводит к неровному ритму вращения, который передается на систему FEAD, компоненты которой подвергаются повышенной нагрузке. Чтобы это неравномерное вращение не влияло на генератор, используется обгонный шкив генератора или разъединительная муфта обгонного шкива генератора. Это позволяет передавать усилие только в одном направлении, что приводит к равномерной работе ременного привода.

При повреждении обгонного шкива генератора ремни привода начинают вибрировать, создавая шум и пагубно влияя на смежные компоненты. Новый шкив генератора с обгонной муфтой INA способен быстро решить эту проблему.

Мы рекомендуем заменять компенсатор натяжения приводного ремня и поликлиновый ремень при замене обгонного шкива генератора для обеспечения согласованной работы компонентов системы.

Register today for complete access to all of our services: TecDoc catalog, installation instructions and videos, bonus program and up-to-date technical information on our products.

Обгонная муфта генератора: все об устройстве и неисправностях

2.0 (105) AR 10520

Муфта свободного хода, иначе называемая обгонной муфтой – это один из важных компонентов автомобильных генераторов, призванных предотвратить передачу крутящего момента ведущему валу в тех случаях, когда скорость вращения ведомого вала становится слишком большой. Кроме того, данная муфта включается в работу в случае, когда крутящий момент нужно передать в одну сторону. Об устройстве муфты свободного хода, ее неисправностях и методике выбора новой детали – в материале Avto.pro.

Немного о работе генератора

Для начала стоит изучить вопрос того, как работает автомобильный генератор. Если вы хотите серьезно разобраться в устройстве данного агрегата, то вам стоит изучить тематические материалы — это довольно интересно. Сейчас же мы рассмотрим некоторые моменты работы генератора и попытаемся разобраться с его устройством. Вообще, автомобильные генераторы состоят из множества элементов, однако к основным его компонентам относят следующие:

  • Шкив;
  • Корпус;
  • Ротор (вращающая часть генератора);
  • Статор (неподвижная часть генератора);
  • Диодный модуль;
  • Защита диодного модуля;
  • Регулятор напряжения;
  • Щеточный узел.

А лежит в основе работы данного агрегата эффект электромагнитной индукци . Суть его в том, что через катушку из, к примеру, медного провода проходит магнитный поток. Когда значение магнитного потока изменяется, на выводах той самой катушки возникает электрическое напряжение. Значения напряжение при этом пропорционально скорости, с которой меняется магнитный поток. В свою очередь, для возникновения потока через катушку необходимо пустить ток. Резюмируя: в качестве источника переменного магнитного поля выступает ротор ( вращающаяся часть генератора ), а источником электрического потока является статор.

Как только водитель поворачивает ключ зажигания, на обмотку возбуждения генератора подается ток. В обмотке наводится магнитное поле, приводящее ротор в движение. После, начинает вращаться коленчатый вал. Для выработки электрической энергии генератором его вал должен продолжать вращаться. Обороты он получает от коленчатого вала, с которым он связан ременной передачей. И теперь последний момент: приемники электроэнергии питаются постоянным током, тем временем как генератор выдает переменный. Для решения этой проблемы в генераторе имеется выпрямительный блок . Для контроля выходных параметров в конструкцию генератора также включен регулятор напряжения.

Для чего нужна обгонная муфта

Одним из самых слабых мест генераторов является именно ременная передача. Не так давно ремни генераторов служили от силы 30 тысяч километров – после такого пробега они почти гарантированного обрывались. Проблема в том, что двигатель автомобиля работает неравномерно – крутящий момент через вал передавался импульсами, очередность которых соответствовала сгоранию топлива в цилиндрах. В свою очередь, частота вращения ротора должна в 2-3 превышать частоту вращения коленчатого вала . Прибавьте к этому и то, что автомобиль постоянно меняет скоростной режим (разгон-торможение), и представьте, как со временем ремень генератора растягивается, после чего рвется. Нивелировать этот эффект удалось внедрением обгонной муфты, подсоединенной к шкиву генератора. Ее основные элементы:

  • Внутренняя обойма, соединенная с ротором;
  • Наружная обойма, выходящая на шкив.

Работает обгонная муфта так же, как и бендикс стартера, о котором мы писали в данном материале . Когда вал ротора начинает слишком сильно разгоняться в момент сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС, стопорные ролики замыкают обоймы муфты, что позволяет передавать весь крутящий момент. Когда смесь не сгорает и коленчатый вал немного притормаживает, скорость вращения наружной обоймы начинает «отставать» от скорости внутренней обоймы. По сути, в этот момент обоймы рассоединены. Шкив и ротор при этом вращаются отдельно друг от друга, что позволяет нивелировать отрицательный эффект разности скоростей вращения.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим устройство обгонной муфты в подробностях. Несмотря на то, что ее схема может показаться довольно простой, это по-своему сложное устройство, каждый элемент в котором четко подогнан к смежному и выполняют свою роль. Итак, вот что включает в себя обгонная муфта автомобильного генератора:

  • Внешняя обойма, имеющая на внутренней поверхности специальные пазы;
  • Ряд пружин на внешней обойме, выталкивающих ролики;
  • Внутренняя обойма;
  • Ролики, передающие крутящий момент при замыкании обойм.

Существуют также храповые муфты, в которых на внутренней поверхности имеются однонаправленные зубья вместо пазов с роликами. Как и случае более распространенных роликовых муфт, в храповых механизмах имеется собачка, которая прижимается к внешнему кольцу усилием пружины, тем самым замыкая обоймы и позволяя им вращаться с одинаковой частотой. Как несложно догадаться, подобные муфты работают автоматически – за смыкание колец отвечают исключительно механические элементы, что обеспечивает всему устройству не только быстродействие, но еще и высокую износоустойчивость.

Что еще стоит знать об обгонных муфтах

Несмотря на простую конструкцию, муфты генераторов имеют ряд недостатков. Стоит сразу сказать, что муфты с роликовыми и храповыми механизмами имеют свои слабые места. Для начала поговорим о роликовых муфтах . Как уже было сказано, они имеют пазы с выталкивающими роликами. Это накладывает некоторые ограничения:

  1. Механизм нельзя отрегулировать;
  2. Он требует строгой соосности валов;
  3. Его довольно сложно изготовить – геометрию каждого элемента нужно соблюдать.

Более простая, как на первый взгляд, храповая обгонная муфта должна иметь более серьезные минусы. Среди них:

  1. Возможность возникновения ударов в момент зацепления собачки с зубьями. Это накладывает ограничения – подобный механизм нельзя использовать в узлах, вращающихся на большой скорости;
  2. Повышенная шумность работы. Сегодня изготавливают муфты с собачками, движущимися по часовой стрелке и не задевающими храповое колесо, однако большая часть муфт по-прежнему имеют конструкцию с повышенной шумностью работы;
  3. Зубья со временем истираются.

Практика успела показать, что муфты с храповым механизмом оказались более надежными , чем их роликовые аналоги. Что также важно, храповые муфты ремонтопригодны. Попытка отремонтировать устройства с роликами ничего не даст, так как само устройство является неразборным. Даже несмотря на все перечисленные недостатки, муфты обоих типов отличаются достойным эксплуатационным ресурсом и высокой надежностью. В среднем, их ресурс в километрах пробега составляет 100 тыс. км. При этом муфта действительно увеличивает срок службы всей ременной передачи . Ее замена обходится намного дешевле, чем покупка качественного ремня, роликов и натяжителя. Некоторые эксперты говорят, что ременной привод с приводом служит в 5-6 раз дольше привода без этого механизма. Кроме того, он, в целом, работает тише.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector