Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

• Съемник сайлентблоков;
• Съемник шаровой опоры;
• Ключи на 13, 22, 24;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;
• Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

1. Замена верхних сайлентблоков
2. Замена нижних сайлентблоков
3. Меры безопасности

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

• Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
• Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
• Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
• Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

• Откручиваем обе гайки крепления рычага;

• На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

• Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
• Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

• Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
• Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
• Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

• Шаровых опор;
• Сайлентблоков;
• Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

• Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
• Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
• При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
• Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 представляет собой трудоемкую работу, для выполнения которой применяется несколько видов специализированных съемников, использование качественных деталей, прошедших сертификацию автопроизводителя и знание некоторых особенностей их монтажа, что обеспечит долговечный эксплуатационный срок службы установленных запчастей.

Перечень новых запчастей и требуемый для замены набор инструмента

На отечественном рынке запчастей в обширном ассортименте представлены новые детали нескольких типов, с полиуретановым и резиновым наполнением, и для замены передних сайлентблоков на ВАЗ 2107, автопроизводитель рекомендует использовать первые, а именно:

1. набор полиуретановых сайлентблоков верхнего рычага (арт.2101 — 2904040);
2. набор полиуретановых сайлентблоков нижнего рычага (арт. 9РУ01Н);
3. болт крепления верхнего переднего рычага;
4. гайки крепления нижнего переднего рычага.

Установку новых запчастей проводят с помощью стандартных наборов инструмента и некоторых специализированных съемников, заметно упрощающих весь процесс работы, а именно:

• съемник сайлентблоков на классических моделях ВАЗ;
• съемник шаровых опор;
• рожково – накидные ключи на 13, 22 и 24 мм диаметром;
• торцевые головки набором от 10 до 24 мм и вороток;
• молоток;
• средняя монтировка;
• флакон WD – 40 для зачистки резьбовых соединений;
• корщетка;
• перчатки для безопасности рук.

Процесс замены верхних сайлентблоков на ВАЗ 2107 сильно отличается от нижних, как по объему выполняемых работ, так и по стоимости в автомастерских. Официальные СТО на конец 2018 года, оценивают данную услугу в 1500-2000 рублей за верхний и нижний рычаг соответственно, а частные сервисы примерно в 1300-1800 рублей.

Самостоятельное снятие и установка новых деталей на верхнем рычаге

Работа по замене сайлентблоков на ВАЗ 2107 без специализированного съемника, начинают с постановки машины в помещение с ровным полом, и подложив упоры под задние колеса, поднимают ее на домкрате и снимают переднее колесо, после чего:

1. Необходимо снять передний бампер, который крепится изнутри нижней юбки моторного отсека четырьмя болтами. Это делается по причине того, что бампер не даст вытащить крепежный болт верхнего рычага полностью, и в этом случае поменять его сайлентблоки не получится.
2. Сняв бампер, под нижний рычаг подкладывается упор, после чего машину немного приотпускают с домкрата, и выкручивают гайку оси крепления верхнего рычага, потом откручивают гайку на шаровой опоре и используя съемник, вынимают шаровую опору из поворотного кулака. Далее вынув болт крепления рычага, его можно демонтировать.

Снятый рычаг зажимают в тиски и выпрессовывают из него старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые. Это можно сделать как и специализированным съемником, так и с помощью молотка, через проставку сайлентблок вбивается аккуратными ударами на свое посадочное место в рычаге.

Самостоятельное снятие и установка новых деталей на нижнем рычаге

Снятие нижних сайлентблоков на ВАЗ 2107 начинают со следующих действий:

1. Откручивается скоба крепления стабилизатора поперечной устойчивости и через верхнюю шпильку его крепления, он переводится в свободное положение.
2. Выкручиваются две гайки крепления оси нижнего рычага, после чего снимается шаровая опора, раскрутив ее гайку и применяя съемник или молоток, она вынимается из поворотного кулака.

Проведя замену сайлентблоков на ВАЗ 2107 своими руками, машину полностью опускают на все колеса, и под стандартной нагрузкой на подвеску, проводят окончательную затяжку всех гаек крепления осей.
Также смотрите видео выполнения работ:

Снятие сайлентблоков ВАЗ 2107: ремонт подвески

А теперь о том, как происходит снятие сайлентблоков ВАЗ 2107, их замена и самое главное – затронем вопрос о том, какие лучше – обычные или полиуретановые. Подвеска автомобилей классической серии довольно сложная, она имеет в своей конструкции нижний рычаг и верхний, на каждом из них по одной шаровой опоре. И это еще не говоря о стабилизаторе поперечной устойчивости и пружине с амортизатором.

Сайлентблок – это один из важнейших элементов подвески. И за ним необходимо следить, менять своевременно. Но вот снять шарниры и провести нормально ремонт оказывается порой очень проблематично, даже если вы умеете пользоваться всеми специальными инструментами.

1. Полиуретановые или обычные?
2. Замена сайлентблоков нижнего рычага
3. Замена шарниров верхнего рычага
4. Снятие нижнего рычага

Полиуретановые или обычные?

В продаже вы можете встретить два вида элемента – полиуретановые и на основе каучука. Вопрос стоит в том, какими лучше пользоваться на ВАЗ 2107? У резиновых много недостатков:

1. Скрипят даже новые.
2. Имеют относительно малый ресурс.
3. Под действием агрессивной среды быстро приходят в негодность.

Но у них имеется и большой плюс – довольно низкая цена. В зависимости от «аппетитов» продавца вы можете приобрести комплект за 500-700 рублей. Но вот полиуретановые обладают более высокими характеристиками. Практически не подвержены действию агрессивных сред, большой срок службы (как минимум вдвое выше), но есть и один недостаток – цена. Она находится в пределах полутора тысяч. Смотрите на то, как вы привыкли пользоваться автомобилем.

Какие же поставить на свой автомобиль ВАЗ 2107? Вопрос непростой, нужно взвесить все, чтобы на него ответить. И самое главное – оценить свои финансовые возможности. Также нужно обратить внимание на то, какой стиль вождения у вас. Если агрессивный, то для работы окажутся более подходящими полиуретановые. Но если же вы спокойно ездите, подвеска не подвергается существенным нагрузкам, то можно и обычные резиновые установить. Но нужно опять оговориться – все зависит от ваших возможностей и предпочтений. Полиуретановые во много раз лучше резиновых на автомобиле ВАЗ 2107 и аналогичных моделях. И они лишены главного недостатка резиновых шарниров – не скрипят.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Перед началом ремонта нужно подготовить автомобиль ВАЗ 2107 – установить его максимально ровно и зафиксировать. Для этого под задними колесами ставите противооткатные упоры. После того, как поднимите сторону, на которой производится ремонт, обязательно поставьте под кузов опору. В простейшем случае это хороший пень, желательно из такого дерева, как акация. Она прочная и ее сложно разрушить. Но можно и установить несколько толстых брусков. Обратите внимание на то, что когда проводится ремонт подвески, нужно машину ставить максимально устойчиво.

После этого необходимо выкрутить все четыре болта, которыми крепится колесо к ступице. Вот и все, небольшая толика дела реализована. Теперь нужно заменить каждый сайлентблок ВАЗ 2107. Для этого не потребуется снимать полностью нижний рычаг. Правда, есть небольшая оговорка: если подвеска эксплуатировалась в тяжелых условиях и очень много лет уже служат сайлентблоки, то их может быть проблематично снять. Порой даже съемник не спасает. И установить новый комплект окажется невозможно, так как старые элементы нельзя демонтировать.

Был случай на одном автомобиле ВАЗ 2107. Хозяин не следил за состоянием подвески, около десяти лет машина не ремонтировалась основательно, а только лишь «убивалась». Итог – сайлентблок с одной стороны разбился так, что рычаг держался на оси и люфт у него был недопустимый. При попытке снять сайлентблок он просто не поддался, так как прикипел корпус.

Итог – пришлось прогревать на открытом огне и только лишь тогда при помощи молотка и какой-то матери получилось выбить металлическую часть сайлентблока. Простая замена обернулась тяжелым ремонтом с применением огня. А всего лишь этому водителю нужно было научиться пользоваться автомобилем ВАЗ 2107. Ведь поменять только начавший выходить из строя элемент намного проще, нежели прикипевший и приржавевший к рычагу подвески.

Поэтому не стоит запускать, проводите ремонт своего автомобиля вовремя. Остановились на том, что нет необходимости полностью снимать нижний рычаг. Это неразумно, так как потребуется проводить массу лишних операций. Главное – уметь пользоваться съемником и ключами.

О том, как снять рычаг, будет рассказано немного ниже. Для работы вам потребуются ключи на «19», жидкость WD-40, специальный съемник для сайлентблоков. Без него тоже можно обойтись, но с ним намного удобнее. Обрабатываете все резьбовые соединения WD-40, после чего выкручиваете гайку с одной стороны на рычаге.

Устанавливаете съемник на сайлентблок и, вращая его, вытягиваете на свет элемент. Сразу же производится установка нового, используется все тот же съемник. Именно с его помощью делается запрессовка элемента в нижний рычаг подвески. Можно даже не использовать съемник. Для этого смажьте небольшим количеством Литола посадочное место и установите сайлентблок.

Руками выполняется запрессовка до той поры, покуда это возможно. После надеваете шайбу и начинаете закручивать гайку. Старайтесь только эту процедуру выполнять аккуратно, чтобы не пошел сайлентблок наперекос. Запрессовка считается завершенной, когда металлическая часть шарнира окажется впритирку с поверхностью рычага.

Замена шарниров верхнего рычага

Здесь дело обстоит немного сложнее, так как потребуется полностью снять рычаг. Но сделать это можно буквально за несколько минут. Все зависит от того, как хорошо проникла смазка WD-40 в резьбовое соединение. В остальном же трудностей возникнуть не должно: одним ключом придерживаете от проворачивания болт, вторым выкручиваете гайку. И после этого проводите снятие верхнего рычага. Обратите внимание на то, что гайку, которой крепится сайлентблок, нужно поставить новую. Замена сайлентблоков сопровождается также установкой новых гаек с фиксатором резьбы.

Ключом на «10» выкручиваете гайки с трех болтов, которыми произведено крепление шаровой опоры к верхнему рычагу подвески. Вот и все, теперь рычаг можно полностью снять и внимательно изучить состояние сайлентблоков. И если на них имеются повреждения, присутствуют следы разрушения, то обязательно нужно их менять. А для этого выполняется простая процедура:

1. Зажимаете в тисках верхний рычаг. Установите его таким образом, чтобы можно было подобраться без труда к проушине.
2. Ставите съемник и, проворачивая его, выпрессовываете старый сайлентблок.
3. Тщательно протираете посадочное место, при необходимости воспользуйтесь металлической щеткой. В противном случае сайленблоки скрипят, а особенно, если между рычагом и их корпусом большой зазор.
4. Смазываете посадочное место Литолом.
5. Устанавливаете новый сайлентблок. Запрессовка его производится при помощи съемника.
6. Если нет съемника, то запрессовка делается при помощи тисков. Обратите внимание на то, что нельзя наносить резкие и сильные удары по сайлентблоку, так как это может навредить.

После этого необходимо установить рычаг на место, заменить гайку. Она содержит в себе фиксатор резьбы, с его помощью обеспечивается надежное соединение верхнего рычага и кузова. Далее при необходимости следует поменять шаровые опоры. Желательно провести их диагностику заранее, а также приобрести комплект при необходимости.

Снятие нижнего рычага

Если вышеописанным способом поменять сайлентблоки не получается, либо же имеется разрушение рычага, вам необходимо полностью разбирать механизм. Для этого вам потребуется:

1. Съемник для пружины.
2. Ключи на «10» и «19».
3. Газовый баллончик (если есть необходимость в выпрессовке старого сайлентблока).

Снятие верхнего оказывается несколько проще, так как этот элемент не влияет на углы развала колес. А вот при демонтаже нижнего рычага обратите внимание на пластины, которые находятся между кузовом и осью. Именно с их помощью производится установка угла развала колес. И кроме того, что вы приобретете комплект для ремонта, потребуется еще и настраивать углы колес.

Чтобы не нарушить настройки, обязательно устанавливайте эти металлические шайбы в таком порядке, в каком они стояли. Поменять местами их нельзя. При демонтаже нижнего рычага вам потребуется провести следующие действия:

1. Сжать пружину специальным съемником.
2. Выкрутить три болта, которыми крепится шаровая.
3. Выкрутить две гайки, которые крепят амортизатор к рычагу.
4. В подкапотном пространстве выкрутить гайку со штока амортизатора, после чего его весь нужно снять с автомобиля ВАЗ 2107.
5. Отсоедините кронштейн тяги поперечной устойчивости.
6. Теперь можно произвести снятие рычага, выкрутив две гайки, которыми произведено крепление оси к кузову.

Теперь осталось дело за малым – ремонт переходит в стадию завершения. При помощи газового баллончика прогреваете места запрессовки сайлентблоков. К сожалению, только так получится поменять шарниры, которые не берет даже съемник. Не стоит делать эту процедуру в помещении, так как резина начнет сразу же гореть, а дым наполнит все пространство. Такое снятие сайлентблоков проводите только на открытом воздухе, либо же в хорошо проветриваемом помещении.

Если же вы планируете установить новый рычаг, то проводится только лишь запрессовка новых сайлентблоков, которые входят в комплект. Установка осуществляется в обратном порядке. Обратите внимание на то, что при монтаже нового нижнего или верхнего рычага подвески ВАЗ 2107 потребуется сделать регулировку развала-схождения колес.

Размеры элементов могут очень сильно отличаться. И когда установите новые шарниры, то обратите внимание на то, скрипят ли они. Как правило, такое поведение характерно только лишь для резиновых. А вот полиуретановые не скрипят, не создают неудобств водителю. Цена только большая, но она себя оправдывает.

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2107

Замена сайлентблоков на ВАЗ-2107 операция необходимая, но довольно сложная. Частота её проведения зависит от многих факторов. Среди них можно выделить несколько наиболее важных: это качество деталей, условия эксплуатации автомобиля, правильность установки.

Резина, применяемая в конструкции этого узла, плохо переносит перепады температуры и попадание моторного масла. Поэтому замена может производиться как через год эксплуатации сайлентблоков, так и через несколько лет.

Прежде чем решиться выполнить такую работу, следует оценить свои силы и возможности, так как, кроме нового комплекта этих деталей, понадобится специальный инструмент. Вам нужно использовать съёмник для шаровых опор и сайлентблоков. В некоторых случаях потребуется применение стяжек для пружин передней подвески. Иногда прикипевшие детали приходится выжигать паяльной лампой или газовой горелкой.

Не будем останавливаться на вопросе выбора и приобретения запасных деталей для передней подвески ВАЗ-2107, такой вопрос, тема для отдельного разговора. Если вы располагаете всем необходимым для работы, поговорим о том, как проводится замена передних сайлентблоков ВАЗ-2107.

Верхние

Автомобильным домкратом поднимают ту сторону машины, где будет производиться замена изношенного сайлентблока, снимают колесо. Теперь следует освободить сошку от верхней шаровой опоры. Отвинчивают гаечным ключом на 22 гайку опоры и выпрессовывают её специальным съёмником. Опытные автолюбители используют для этого тяжёлый молоток, которым ударяют по выступу на сошке, после чего палец шарового шарнира выходит из своего гнезда.

Теперь можно приступить к снятию верхнего рычага. Для ВАЗ-2107 перед этим нужно снять верхний болт крепления бампера. После удаления болта ключами на 22 и 24 отвинчивают гайку, выбивают болт. После этого деталь останется в ваших руках. Съёмником вынимают сайлентблоки из гнёзд для запрессовки новых. Если проделать это не получается, их просто выжигают.

Замена сайлентблоков верхнего рычага ВАЗ-2107 производится обязательно на сухую поверхность:

1. Их запрессовывают в гнёзда верхнего рычага ВАЗ-2107, после чего они занимают своё место.
2. Сильно затягивать гайку болта крепления рычага не следует, это выполняется в последнюю очередь.
3. Теперь устанавливают верхнюю шаровую опору.

Замена сайлентблока верхнего рычага закончена.

Нижние

Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 представляет собой более сложный цикл. Иногда заменить с помощью съёмника резинометаллический шарнир невозможно, тогда приходится полностью демонтировать нижний рычаг. Вам потребуется применение стяжек для пружин передней подвески. Также полностью снимают деталь, когда отсутствует съёмник таких шарниров.

При замене сайлентблоков отворачивают обе гайки с его оси, перед этим их следует очистить от грязи, при необходимости обработать «ведешкой». Гайки снимают вместе с шайбами с оси нижнего рычага, после этого можно пробовать заменить изношенный сайлентблок. На свободный конец оси навинчивают съёмник, начинают выдавливать шарнир. Тут придётся применить некоторое усилие. Такую же операцию проводят, с другой стороны.

Теперь приступают к установке новых сайлентблоков. Их также устанавливают на сухую поверхность. Запрессовка снова потребует применения усилия. Если шарниры заняли своё место, устанавливают шайбы с гайками и завинчивают их до отказа. Затягивать их не следует.

Теперь можно ставить колесо на свое место и снимать автомобильный домкрат. Специалисты рекомендуют проводить замену сайлентблоков ВАЗ-2107 одновременно с двух сторон передней подвески. Когда автомобиль стоит на колёсах, шарниры занимают своё положение, после чего следует основательно затянуть гаечным ключом гайки на болтах и осях сайлентблоков.

Ещё несколько советов по замене шарниров

Если замена сайлентблоков ВАЗ-2107 своими руками без снятия с машины не получается, придётся произвести демонтаж нижнего рычага. При этом объём работы существенно увеличится. Чтобы его снять придётся разобрать подвеску. Снимают передний амортизатор, освобождают крепление стабилизатора поперечной устойчивости на нижнем рычаге. Далее, понадобится стяжка передней пружины. Снять её можно монтировкой, а вот установить на место без стяжек проблематично.

Ось нижнего рычага ВАЗ-2107 крепится к балке двумя болтами. Их следует очистить от грязи, обработать «ведешкой» после чего открутить гайки. На болтах стоят регулировочные шайбы углов развала колеса. Следует запомнить, как они установлены, чтобы в дальнейшем при сборке их установить на место. Когда деталь находится в ваших руках, можно приступать к демонтажу шарниров.

Описаны далеко не все «мелочи» проведения такой операции. Для наглядности рекомендуем посмотреть видео:

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ

78 4 94k

74 1 88k

Фотоотчет с демонстрацией такой процедуры ремонта своими руками, как замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ, от 2101 до 2107.

Сайлентблок необходим для того, чтобы уменьшать различные шумы, вибрацию в области мест соединения узлов подвески. Учитывая состояние отечественных дорог и то, какую нагрузку берет на себя подвеска автомобиля при езде на них, износ сайлентблока большим сюрпризом не будет. Откладывать замену неисправных сайлентблоков на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106 ВАЗ 2107 не стоит.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ Классика может понадобится, если есть такие признаки:

• постукивание и шум в передней подвеске при едущем авто;
• не регулируются углы установки колес;
• самовозбуждающее угловое колебание передних колес.

Какие сайлентблоки передних рычагов ставить на ВАЗ?

Оригинальный номер сайлентблоков верхнего рычага — 2101-2904180, средняя цена 44 руб., сайлентблоков нижнего рычага — 2101-2904040, средняя цена 51 руб.

Аналоги-комплекты верхних и нижних передних сайлентблоков:

• БелМаг BM.0705 — 350 руб.
• Trialli SB S 201 — 1004 руб.
• СЭВИ 1203 — 394 руб.

Проблемный изношенный сайлентблок, с глубокими трещинами резины.

Приспособления для замены сайлентблоков. Из них — для выпрессовки и запрессовки, съемник шаровых опор, съемник рулевых наконечников. Также понадобятся домкрат, ключи на 22, 13 или 24, молоток, зубило и монтировка.

Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага.

Откручиваем гайку на верхней шаровой опоре с помощью ключа на 24.

Съемником распрессовыем палец опоры с сошки. Если съемника под рукой нет, опора откручивается от рычага с помощью пары ключей на 13.

Откручиваем гайку рулевого наконечника.

И распрессовываем его. Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее. Если ремонт проводится на моделях ВАЗ 2104, 2105 или 2107, для извлечения оси откручивается вертикальный болт крепления бампера.

Рычаг несем к верстаку и зажимаем в тиски. Приспособлением для замены сайлентблоков выпрессовываем и устанавливаем сайлентблоки верхнего рычага.

Установка рычага на место производится с предварительно смазанной осью верхнего рычага. Гайка оси полностью не затягивается.

Затяжка проводится на полностью опущенном на землю автомобиле.

Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

С верхним рычагом разобрались, переходим к нижнему.

Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага.

Устанавливаем съемник и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага.

Если не снимать рулевой наконечник, возможности установить съемник не будет.

Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый.

Затем, между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, вставляем упорную скобу.

Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок.

Процедура с каждым из сайлентблоков аналогична. Рулевые наконечники устанавливаются на место и зашплинтовываются.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Замена сайлентблоков ВАЗ 2101-2107

Замена передних сайлентблоков (нижних и верхних) рычагов на ВАЗ 2107 своими руками

Сайлетблок это элемент, который состоит из двух металлических втулок между которыми располагается проставка из резины. Их функция заключается в объединении элементов подвески, а также гасить колебания между ними. Обычно они подлежат замене через 100 000 км, но в реалиях наших дорог это иногда порисходит через 50 000 км. Как же понять что сайлетблоки вышли из строя? В определении износа данных деталей немаловажное значение играет визуальный осмотр блоков также, если во время поворота реакция у машины значительно снизилась и происходит с некоторой задержкой, то скорее всего Ваши сайлентблоки вышли из строя. В данной статье мы поможем Вам легко осуществить замену сайлетблоков.

Инструменты:

• прибор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
• съемники для шаровых опор и рулевых наконечников;
• домкрат;
• рожковый ключ «на 22»;
• накидной ключ «на 22»;
• торцевой ключ «на 13»;
• накидной ключ «на 13»;
• монтировка;
• молоток;

Замена нижнего сайлентблока ВАЗ 2107, также как и верхнего проходит следующим образом:

1. Выкручиваем болты, демонтируем колесо.

2. Поддомкрачиваем машину.

3. Когда автомобиль поднят, ключом «на 22» выкручиваем гайку верхнего рычага.

4. На верхней шаровой выкручиваем гайку ключом «на 24».

5. Затем начинаем ее выпрессовывать, берем подходящий съемник.

6. Хотите чтобы замена сайлентблоков (втулок рычагов) передней подвески ВАЗ 2107 прошла максимально легко — демонтируем вертикальный болт.

7. После данных операций демонтируем рычаг и зажимаем его в тисках.

8. Затем начинаем уже знакомую нам процедуру, а именно выпрессовку сайлентблока, после чего приступаем к установке нового.

9. Прежде чем произвести прикручивание рычага, промазываем всю верхнюю ось, однако очень важно помнить, что окончательно все болты и гайки оси мы будем прикручивать, когда машина уже снята с домкрата и стоит всеми колесами на поверхности.

10. После выполнения этой операции можно с легкостью ставить шаровую опору.

11. Затем хорошо закручиваем все гайки и болты, которые были сняты перед этим.

12. Опускаем машину на землю.

Замена сайлентблоков верхнего и нижнего рычага на ВАЗ 2107 со съемником, в частности его нижнего варианта осуществляется следующим образом:

13. Выкручиваем все болты из нижнего рычага, воспользуемся ключом «на 22».

14. Затем мы можем приступить к демонтажу сайлентблоков путем выжимания их из нижнего рычага при помощи съемника.

15. Снимаем сайлентблок, затем ставим новый.

16. Очень важно не забыть о таком маленьком элементе, как упорная скобка, устанавливаем ее.

17. Устанавливаем все на свои места крепления, сайлентблок впрессовываем отведенным для этого приспособлением, вместе с ним монтируем рулевые наконечники.

18. Монтируем колесо и уже финальным образом стягиваем все болты на автомобиле, когда он стоит на поверхности.

ПОМНИТЕ: специалисты советуют окончательно вкручивать все болты тогда, когда автомобиль нагружен.

Надеемся мы смогли помочь с ответом на вопрос, как поменять нижние и верхние сайлентблоки на ВАЗ 2107.

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2107, 2106, 2105.

Доброго времени суток. В данной статье я расскажу как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классике. Но для начала скажу почему они выходят из строя и как понять нужна ли их замена?

Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

1. Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
2. Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
3. Неправильная установка детали.
4. Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

Замена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками.

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.

Стрелки указывают на болт и гайку

Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.

Если сайлентблоки не прикипели.

Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).

Выворачиваем рычаг для удобства.

Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

Снятие сайлентблока съёмником

И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.

Новый сайлент должен быть запрессован именно так.

А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.

Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Если сайлентблоки прикипели к болту.

Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.

Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок. Соблюдайте технику пожарной безопасности! После того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что делать это будете очень долго. После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Замена сайлентблоков в нижнем рычаге ВАЗ 2107, классика.

Тут при замене без смотровой ямы или подъёмника нам уже не обойтись.

Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Далее если есть съёмник, то с помощью него выперессовываем сайлентблоки. Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по диаметру больше, чем диаметр сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком. При этом упираем рычаг с помощью монтажки или лома, как на фото. Таким образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.

Снять сайлентблоки без сьёмника

Как снять прикипевшие сайлентблоки в нижнем переднем рычаге.

Прикипевшие сайлентблоки доставляют много хлопот при их снятии. Для того, чтобы от них избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем железные втулки со всех сторон. После этого пытаемся с помошью керна и молотка их выбить.

Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше полностью снять рычаг (так будет удобней выбить втулки с вала). Для этого так же потребуется снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.

Запрессовка сайлентблоков в нижний рычаг.

Новые сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Сделать это можно с помощью съёмника или оправки подходящего диаметра, в качестве оправки можно взять головку.

После установки новых рычагов наживляем гайки и отпускаем машину на колеса. Только после этого полностью затягиваем гайки.

Конечно, будет понятней один раз увидеть, как всё делается, чем сто раз прочитать. Специально для Вас прикладываю видео про замену сайлентблоков в передних рычагах заднеприводного ВАЗа.

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и прочих резиновых уплотнителей – это довольно трудоемкая задача, которая может занять не один день. Кроме того, здесь потребуется специальный инструмент. Об этом подробнее в статье ниже.

Содержание статьи:

• Инструменты
• Замена сайлентблоков
• Ремонт задней подвески
• Чем вреден износ
• Видео

Для начала, стоит уточнить, когда требуется замена резиновых уплотнителей подвески на ВАЗ 2107. Прежде всего, если вы начали слышать посторонний стук, который проявляется сильнее во время преодоления каких-либо неровностей, в особенности небольших. Как правило, когда мы переезжаем лежачего полицейского или более крупные неровности, недостатки подвески проявляется в меньшей мере, нежели при преодолении большого количества мелких, так называемой стиральной доски.

Инструменты для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107

Для начала, необходимо запастись приличным набором ключей. Для того чтобы провести данную процедуру, придется разбирать полностью всю переднюю подвеску, а также часть задней. Конечно, продаются и не рычаги в сборе с сайлентблоками, но они значительно дороже, нежели выше указанные детали по отдельности. Поэтому, рассмотрим и замену сайлентблоков на ВАЗ 2107.
Здесь нам понадобятся ключи на 19 и 22, чтобы открутить шаровые, стяжки, которые помогут нам снять и установить на место пружины, тиски, без них мы просто не сможем запрессовать на место сайлентблоки и прочие резиновые уплотнители.
Кроме того, нам потребуется смотровая яма или эстакада, поскольку реактивные тяги снять без них довольно проблематично, может понадобиться болгарка, поскольку открутить болты реактивных тяг становится нереально. Итак, приступим.

Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107

Вся работа делится на несколько этапов. Первый этап подразумевает собой разборку, 2 – замена деталей, 3 – сборка.

Для того, чтобы получить доступ к сайлентблокам, необходимо снять рычаги автомобиля. Для этого поддомкрачиваем передние колеса, под балку можно поставить какую-либо чурку, либо запаску, чтобы автомобиль не упал, кроме того это обеспечивает нужную высоту подъема.В первую очередь откручиваем поперечный стабилизатор, для чего нам понадобится торцовый ключ на 13, а также монтировка. Зачастую для того чтобы его снять, приходится приложить значительные усилия.Затем берем стяжки и затягиваем их на пружины, конструкция стяжек может быть разной, поэтому не будем на этом подробно останавливаться. После того как вынули пружины, можно откручивать шаровые, некоторые сначала откручивают именно их, прежде чем стянуть пружины, поскольку таким образом проще выбить их из поворотных кулаков, но для этого также есть специальные приспособления. Если же его нет, то можно применить рычаг, с одновременным постукиванием по поворотному кулаку. Ни в коем случае нельзя стучать по пальцам шаровых опор.После этого необходимо снять амортизаторы, по пути можно произвести их замену, поскольку детали подвески, как правило, приходят в негодность практически одновременно.

Ну вот, теперь мы получили доступ непосредственно к рычагам. Для того чтобы снять верхний рычаг, необходимо открутить гайку на центральном болте, которое является осью для него. Чтобы снять нижний рычаг, необходимо открутить два болта, которые торчат из балки. Здесь могут возникнуть большие трудности, поскольку зачастую болты в балке проворачиваются, в таком случае их можно удерживать, вставив плоскую отвертку между головкой болта и балкой.Еще один способ – это ставить распорку между балкой и осью вращения рычага, одновременно откручиваем гайки поочередно, чтобы обеспечить равномерное снятие с болта. Он является наиболее действенным.

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107

Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к замене резиновых уплотнителях в реактивных тягах. Это весьма и весьма нудное занятие, которое может затянуться даже не на один день, поскольку болты в них имеют свойство гнить или просто ржаветь, потом их приходится просто срезать болгаркой, об этом уже говорилось выше.

Итак, для начала посмотрим, какой инструмент нам для этого может понадобиться. В первую очередь, это тиски С набором оправок для запрессовки резиновых уплотнителей. далее тире ключ на 17, 19, желательно накидной или головку, потому что Усилие придется прикладывать достаточно большое.

Как правило, реактивные тяги от моста откручиваются довольно легко, а вот с кузовом придется повозиться. Если болты легко откручиваются, то можно сказать что вам повезло, и не стоит пренебрегать данной возможностью. Обязательно надо обратить внимание на состояние втулок, если они в ржавчине или же подверглись обильные коррозии, то такие втулки стоит заменить. Перед тем как проводить все работы, желательно вывесить мост, чтобы обеспечить его свободный ход, но не стоит откручивать амортизаторы, потому что пружины полностью разожмутся, после чего установить их на место будет довольно проблематично. Для этого придется либо придавливать кузов автомобиля, либо же наоборот, приподнимать его.

После того как сняты реактивные тяги, можно приступать к выпрессовке резиновых уплотнителей. Стоит обратить внимание на то, что снимать сразу все реактивные тяги не рекомендуется, потому что мост может серьезно отклониться от своего нормального положения, после чего поставить его на место будет весьма и весьма сложно. К кузову крепится 4 активных тяги: 2 коротких, 2 длинных. Рекомендуется выполнять работы попарно.

Выпрессовка резиновых уплотнителей может серьезно облегчиться, если предварительно замочить их в мыльном растворе на 2-3 часа. Запрессовка производится в обратном порядке, но стоит обратить внимание, что в интернете часто можно встретить советы о том, как легче запрессовать резинки на место. Эти советы говорят о том, что посадочные места надо смазать моторным маслом. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что резина под воздействием моторного масла быстро изнашивается, поэтому такая замена будет очень недолговечной, максимум два-три месяца. Лучше всего для этого использовать мыльный раствор.

В принципе, ничего сложного нет, поэтому приступим к следующему шагу. Он подразумевает собой замену резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого достаточно открутить крепежные болты снизу, их тоже может быть придется отрезать болгаркой, после чего открутить верхние болты. Резинка не запрессовывается, она состоит из двух частей, которые вставляются в двух сторон в кронштейн на амортизаторе.

Чем вреден износ резиновых уплотнителей подвески ВАЗ 2107

Теперь поговорим о том, для чего все это делается. Когда изнашиваются резиновые уплотнители, это приводит не только к появлению постороннего шума во время движения, но и снижению управляемости автомобиля. Прежде всего это касается всех резинок, которые призваны удерживать на месте поперечный стабилизатор, амортизаторы, а также реактивные тяги и тягу Панара.

Когда резинки изнашиваются, у данных деталей появляется свободный ход, который ничем не компенсируется. Вообще резиновые уплотнители нужны для того, чтобы возвращать детали подвески на свои места, ярким примером такой работы являются сайлентблоки. Далее металл начинается соприкасаться с металлом, что приводит к повреждению деталей. Например, часто вырывается нижний кронштейн заднего амортизатора. Своевременная замена деталей помогает предотвратить еще больший износ, что значит, значительно снизить расходы на сервисное обслуживание.

Видео: замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Передняя подвеска: 4.Замена сайлентблоков ВАЗ-2107

Так как, просто так их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, то решил воспользоваться подручными материалами.

• обрезок водопроводной трубы диаметром примерно 45-50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 3-4 см
• большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
• болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
• два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см
• молоток, тиски
• WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его диаметр до 45-50 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Будем его использовать для съема старых сайлентблоков.

Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — будем использовать для запрессовки новых сальников.

Предварительно места съема зачищаем и обрабатываем WD-шкой или аналогом.

Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — снять его с помощью большой отвертки и молотка.

Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с «ухом» наружной втулки.

Предварительно зачищаем посадочные места, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку, резкими ударами молотка по оправке запрессовываем блок.

С другой стороны желательно подставить большую оправку, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага.

Теперь перейдем к нижнему рычагу. Там они меняются тем же самым образом. Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и закручиваем гайку.

Роль болта тут выполняет сама ось рычага.

Если сайлентблок закис, то можно с помощью ударов молотка по боковине рычага или самой оправке попробовать его сорвать, подтягивая гайку — желательно для этого использовать старую и ненужную.

При установке новых сайлентблоков зачищаем и смазываем посадочные места оси рычага.

Заводим ось в рычаги наживляем сайлентблоки, наставляем малые оправки на сайлентблоки с обеих сторон и с помощью молотка запрессовываем сначала один, потом другой.

Нижние сайлентблоки, при этом, запрессовываются заподлицо.

В следующий раз напишу как менял пружины и есть ли разница в клиренсе после замены.