Trt-auto.ru

Автомобильный журнал
50 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как убрать хлопун на металле

Приспособления для рихтовки кузова автомобиля

К сожалению, аварий удается избежать не всегда, и при этом страдает, прежде всего, кузов автомобиля. Однако это, конечно, еще не означает, что нужно сразу же менять битую машину на новую, ведь практически любой кузов поддается рихтовке. В этом деле очень многое зависит от степени деформации…

Ремонт подручными средствами

Рихтовка автомобиля в отдельных случаях может осуществляться даже в домашних условиях при помощи следующего инструмента:

  • оправки и рычаги;
  • набор фасонных плит;
  • набор металлических молотков;
  • набор резиновых молотков;
  • присоски.

С помощью вышеперечисленного инструмента можно без посторонней помощи выровнять детали в собственном гараже. Главное — не перестараться, ведь при каждом изгибе или ударе металл растягивается, а устранять последствия не так просто.

Как убрать хлопун

Часто при растягивании металла остается так называемый хлопун — выдавленная часть, которая при возвращении на место образует горб. В большинстве случаев хлопун можно вытащить присоской. А если останется след растянутого металла, то его можно выровнять насечками при помощи оправки и металлического молотка. С одной стороны нужно держать оправку, а с другой наносить удары молотком, причем в ту сторону, в которую нужно вытянуть металл.

Существует также тепловой метод удаления осадки металла. Для этого нужно нагреть хлопун по спирали от края к центру и обдать холодным воздухом. Можно воздействовать газовой горелкой, строительным феном или специальным тепловым электродом, который надевается на споттер.

Споттер — технологичный инструмент

Многие мастера уже давно перешли на споттер, ведь им очень удобно выравнивать небольшие неровности на металле при помощи контактной сварки. Как это работает?

Поврежденный участок зачищается до металла болгаркой с металлической щеткой. Далее подсоединяется провод споттера на массу, а если таких неизолированных мест нет, то деталь аккуратно зачищается с краю. Далее, очищается поверхность сжатым воздухом при помощи продувочного пистолета.

На следующем этапе осуществляется ремонт с помощью тянущего рычага и приварочных шайб, которые можно использовать до 4-5 раз. При этом обязательно необходимо установить на споттере специальный режим обратного молотка. У споттера множество режимов, но этот является основным. Для получения гладкой поверхности нужно обработать металл зачистным кругом, при помощи болгарки.

Устаревшим аналогом споттера можно считать обычный полуавтомат, ведь еще несколько лет назад пользовались только им. Тянущий рычаг был отдельным приспособлением, а приварочные шайбы заменяли самодельные петли. Результат получался примерно такой же, но сил на ремонт уходило значительно больше.

Некоторые мастера продолжают работать полуавтоматом и сегодня, так как не могут позволить себе приобрести более современное оборудование. Безусловно, лучше идти в ногу со временем и использовать в работе споттер, ведь им не только приятней работать самому, — качество рихтовки получается выше.

Стапель для вытяжки кузова

Стапель используется для восстановления геометрии кузова и устранения различных перекосов. Если кузов сильно поведен, то остается надеяться только на вытяжку. К сожалению, редко кто держит такое оборудование в своем гараже, поэтому если у вас повело стойки, лонжероны или другую часть кузова, то скорее всего, придется ехать в специализированную мастерскую.

Как правило, на стапелях правят дорогие машины, которые есть смысл восстанавливать с целью дальнейшей продажи. Что касается поддержанных недорогих машин, то в большинстве случаев выгоднее купить новую, а старую сдать на запчасти. Дело в том, что машины после серьезного ремонта становятся менее безопасными для эксплуатации. Поэтому, если все упирается в несколько тысяч долларов, то лучше не рисковать.

Обычно рихтовка автомобиля ограничивается подручными средствами или споттером. Этого вполне хватает для ремонта в домашних условиях. У профессионалов инструментарий гораздо шире, однако автолюбитель не может его себе позволить. Однако это ему и не надо.

Рихтовка без покраски

Вмятины, при образовании которых не повредилось лакокрасочное покрытие, можно выправить, не прибегая к традиционным методам. На металл воздействуют либо с лицевой стороны, либо изнутри. Рихтовка с лицевой стороны считается более простой в освоении.

Существует несколько принципиально разных технологий беспокрасочной рихтовки. Самая простая предполагает использование обычных присосок. Одна из них устанавливается на вмятину, после чего за нее тянут или дергают обратным молотком. Раньше обычные присоски были неэффективны, но сегодня, кузовной металл стал намного тоньше и, соответственно, податливее.

Простые присоски могут не сработать на сложных вмятинах. Они срываются раньше, чем металл восстанавливает свою первоначальную форму. В таких случаях прибегают к использованию вакуумных присосок. Они отличаются от обычных наличием шланга, по которому происходит непрерывный отток воздуха. Вакуумные присоски намертво пристают к металлу и могут вытянуть практически любую вмятину.

Присоски бывают разного диаметра. Выбор зависит от размера вмятины. Если углубление равномерное, как дно озера, то работать можно большой присоской. Если же вмятина разбита на отдельные плоскости, то нужны присоски поменьше.

Для улучшения прилипания присосок их можно садить на силикон. Это вязкое вещество в несколько раз увеличивает усилие на отрыв. Однако в таком случае может не выдержать хвостовик присоски, если та не предназначена специально для рихтовки. Специальные присоски выполнены из жесткой резины, а их контактная часть – из силикона или искусственного каучука.

Для рихтовки без покраски применяются не только присоски. Их роль могут выполнять специальные пистоны из пластика, которые приклеиваются к вмятине клеем, идущим в комплекте. Установленные пистоны захватываются минилифтером или резьбовым штоком. Дальше остается только подтянуть металл на нужную высоту.

После выправления вмятины пистоны снимаются, а лакокрасочное покрытие при этом остается целым. Остатки клея смываются растворителем, который также идет в комплекте. Лак или краску он не растворяет.

Рихтовку без покраски также можно производить и мощными магнитами. Один из них устанавливается снаружи, а другой – подкладывается изнутри. Между магнитами и металлом находится мягкая прокладка, не допускающая повреждения ЛКП.

Описанные способы рихтовки могут быть использованы простыми автолюбителями. Для этого нужно всего лишь купить тот или иной набор для ремонта без покраски или просто обзавестись неодимовыми магнитами. Но для ремонта самых сложных вмятин нужен иной инструментарий, а, кроме того, талант.

Сложные вмятины с целым ЛКП можно выправлять изнутри. Для этого используются инструменты в виде крючков и клюшек с наконечниками различной формы. Однако работа такими приспособлениями требует большого умения. Проблема заключается в том, что орудуя изнутри детали, сложно контролировать результат снаружи.

Профессиональных рихтовщиков, владеющих беспокрасочной технологией, не так много. Некоторые только осваивают это ремесло, но опыт набирают за счет клиента. Поэтому обращаясь за рихтовкой без покраски, рекомендуется сперва поинтересоваться результатами предыдущих работ мастера.

Ремонт деталей с растянутыми поверхностями металла

Глубокие вмятины, образовавшиеся в результате значительных местных деформаций, имеют растянутую поверхность металла. В результате этого при правке вмятины образуются неровности металла — выпучины. Выпучины могут также возникнуть из-за растяжения металла при неправильной выколотке или рихтовке.

Устраняют выпучины холодной или горячей правкой.

Холодную правку выполняют следующим образом.

При наличии на детали одной выпучины ее устраняют путем сгона за счет растяжки металла по концентрическим кругам или по радиусам от выпучины к неповрежденной части металла, силу ударов молотка следует увеличивать по мере удаления от границ выпучины.

Схема устранения выпучины при холодной правке показана на рисунке. Кружками обозначены места нанесения ударов молотком, а стрелками — направление правки.

Рис. Схема устранения выпучины при холодной правке

При наличии на детали нескольких находящихся рядом выпучин вначале необходимо растянуть участок поверхности между ними, сводя все выпучины в одну, а затем (в зависимости от формы образовавшейся выпучины) определить места дальнейшей растяжки и произвести окончательную правку поврежденного участка.

Для ускорения правки глубоких выпучин с большим растяжением металла допускается просверлить выпучину в нескольких местах, произвести правку поврежденного участка, после чего заварить просверленные отверстия и зачистить места сварки.

Отремонтированный холодной правкой участок детали становится более выпуклым по сравнению с нормальной его формой, но имеет правильные очертания кривизны.

Вместе с тем этот способ устранения вмятин трудоемкий, сильно растягивает и упрочняет металл (в результате наклепа), что отрицательно влияет на его пластические свойства. Поэтому применяют холодную правку выпучин, как правило, для ремонта незначительно растянутых участков детали.

Горячую правку выпучин выполняют двумя способами:

  • стягиванием металла с помощью нагрева
  • стягиванием металла с помощью нагрева и осаживания

Для стягивания металла с помощью нагрева необходимо нагреть выпучину пламенем газовой горелки до вишнево-красного цвета. Размер нагретого участка не должен превышать размера выпучины. При этом в разогретом пятне металла возникают напряжения сжатия, действующие по всем направлениям, что приводит к посадке металла и правке выпучины. Кроме сплошного нагрева можно применять нагрев выпучины кольцами или полосами. Видимая ширина зоны нагрева колец в этом случае должна быть 10…12 мм, а полосы (одна или две) должны проходить через центр выпучины. Если после первого нагрева неровность металла не удается полностью устранить, производят повторный нагрев выпучины в последовательности, показанной на рисунке.

Рис. Последовательность повторного нагрева поверхности выпучины при стягивании

Для стягивания металла с помощью нагрева и осаживания необходимо нагреть пламенем газовой горелки до вишнево-красного цвета самый высокий участок выпучины и осадить его с помощью плоской поддержки и киянки. Нагревая и осаживая остальные участки выпучины в последовательности, показанной на рисунке, окончательно выравнивают поврежденный участок детали.

Процесс стягивания следует проводить осторожно, чтобы не осадить металл слишком сильно, так как небрежное и неправильное стягивание приводит к появлению больших напряжений в металле, чрезмерному изменению толщины листового материала и усложняет последующую рихтовку детали.

Рис. Стягивание металла с помощью нагрева и осаживания: А — направление ударов киянки; Б — место нагрева

Растянутые участки металла чаще всего встречаются на крыльях автомобиля (бортах крыльев), имеющих аварийные повреждения.

Растянутый борт крыла ремонтируют одним из следующих способов:

  • набором складок гофра с последующим их осаживанием в холодном состоянии, если борт не глубокий и не сильно растянут;
  • набором складок гофра с последующим их осаживанием в нагретом состоянии, если борт глубокий и сильно растянут;
  • вырезкой лишнего металла из борта.

При ремонте осаживанием в холодном состоянии работу следует выполнять в такой последовательности:

  • наметить мелом по шаблону растянутый участок крыла;
  • сжать крыло до образования на растянутом участке V-образной складки гофра и получения правильной формы крыла, для облегчения образования складки борт на растянутом участке оттянуть рукой;
  • продолжая сжимать крыло, наносить удары вытяжным молотком или киянкой по складке гофра, постепенно уменьшая нажатие. Удары молотка или киянки сжимают растянутый участок борта, и, если растяжение небольшое, крыло в этом месте принимает правильную форму.

Таким же способом стягивают остальные растянутые участки до получения правильной формы крыла.

Последовательность работ при ремонте осаживанием с нагревом та же, что и при ремонте осаживанием в холодном состоянии. Складку гофра в этом случае следует нагревать пламенем газовой горелки до вишнево-красного цвета, а осадку производить вытяжным молотком с помощью подставленной под складку поддержки. Нажим на крыло при осадке гофра должен быть таким, чтобы не позволить гофру свободно распрямиться и чтобы в месте гофра не образовалась загнутая складка. Если одного нагрева и осаживания гофра будет недостаточно, операцию повторять до тех пор, пока форма борта не станет правильной.

Контроль правки гофров в холодном и нагретом состоянии осуществлять с помощью шаблонов.

Ремонт крыла вырезкой лишнего металла из борта выполняют в следующем порядке:

  • наметить мелом по шаблону растянутый участок крыла;
  • сжать крыло до образования на растянутом участке V-образной складки гофра и получения;
  • разрезать ножовкой складку от складки;
  • выровнять борт в месте разреза, определить границы лишнего металла и вырезать его ножовкой;
  • подровнять место выреза;
  • подготовить поверхность к сварке;
  • сварить кромки сплошным швом;
  • зачистить сварной шов с лицевой стороны заподлицо с поверхностью крыла;
  • упрочнить сварной шов и околошовную зону;
  • выправить оставшиеся неровности.

Рис. Ремонт растянутого борта крыла (стрелками показано направление сжатия крыла): 1 — контур растянутого крыла; 2 — место растяжения; 3 — контур исправленного крыла; 4 — гофр; 5 — место разреза гофра; 6 — граница лишнего металла

Растягивать борт крыла (если он стянут) можно в холодном состоянии или с нагревом в зависимости от величины деформации.

Читать еще:  Хамерайт по ржавчине: уникальная молотковая краска по металлу

Этот процесс противоположен процессу стягивания. Нагретый до вишнево-красного цвета стянутый участок легко поддается растягивающему усилию.

Volkswagen Polo Hatchback 86С GT › Бортжурнал › Устраняем бугор и хлопун на лицевой части капота

Для начала рассказа давайте разберемся с физикой появления таких дефектов как хлопун и бугор. Бугры появляются в результате растяжения металла, придания ему болей тонкой толщины, но большей площади. Расширившийся металл либо проваливается образуя вмятину, либо выпирает вверх образуя бугор. Подобный дефект является следствием повреждения детали в результате ДТП или следствием неправильной правки и рихтовки. В любом случае требуется стяжение металла и возвращение к нормальному профилю плоскости. Хлопуны имеют ту же природу что и бугры со вмятинами. Особенностью хлопунов явлется подвижность поврежденной плоскости, иначе говоря легким нажатием руки бугор превращается в вмятину и наоборот. При этом раздается характерный хлопок, отсюда и название дефекта.
После того как работа над каркасом была закончена пришло время заняться лицевой стороной капота, не перекрытой каркасом. Перед нами обширный бугор, частью которого является хлопун.

Из-за большой площади дефекта работать будем «по горячему» с использованием ацетилено-кислородной горелки и напильника. Напильник в данном случае применяется не как шлифовальный, а как ударный инструмент.

Суть использования напильника — создание рисок, в которые будет наклепываться(наплывать) металл сжимаясь. В независимости от метода правки(холодный, горячий) необходимо использовать напильник или молоток с насечками.
Для удаления небольших по площади растяжений необходимо нагреть металл в центре растяжения и либо резко охладить по радиусу растяжения, либо править всю площадь растяжения оставляя насечки молотком или напильником.
В данном случае такая метода нам не совсем подойдет. Мы будем работать пошагово, а не только в центре, сжимая всю большую площадь деформации. Суть технологии такова: греем горелкой металл в области растяжения до получения красного пятна радиусом до 10 мм, затем подставив подходящую по профилю подставку правим металл. Не стоит опасаться проваливания и или поднятия металла в процессе нагрева — это устраняется в процессе правки, также не стоит нюхать обгорающую краску )) Шаг за шагом большая площадь растяжения стягивается образуя «лунную» поверхность состоящую из неглубоких ямок и бугров. Металлу надо давать как следует остыть после 2-3 нагревов, иначе после остывания металл сожмется еще больше и полученный от правки эффект может исчезнуть.
После правки «по горячему» капот приобретает такой вид

Излишки металла стянуты, далее требуется рихтовка и обработка поверхности, но это тема уже следующей записи.

осадка метала

может кто поделится опытом как осадить метал после рихтофки мои способы думаю устарели а спотер еще неприобрел,спасибо!

Комментарии

к примеру жим растенул!металл все равно растенулся первый дедовский метод полуавтоматом точки нагрева делал ,слышал горелкой садят сечас я стержнем феритовым грею,или вопще неправельная технология правки

названий от народа!возможно может кто новые хитрые методы знает или уже не нечего при думывать?

На капоте попробуй Лучший способ для хлопунов не делать их.Методы по удалению,это кому что больше подходит главное результат.

Чего искать.Фен из дома, шлаг с СОшки снимаеш заместо того балона и пробуй давление прибавить не забудь

То что ролик реклама никто неспорит!Сайтик тоже своего рода рекламка,не все мятины можно удалить без покраски,неповредить ЛКМ!?

Ну помеха не токо залом,даже то самое повреждения ЛКМ то все. да и вобще тебе видней,ты в своем деле лучше шариш чем естественно я!

Вы правы процесс удаления вмятин сложно объяснить,я тоже скептически к нему относился пока не убедился в обратном.Это не трюк,а тяжелая физическая работа.Проволока не совсем удачный пример.Заломы бывают разные.Просче если ЛКП на вмятине уцелело и есть доступ к ней то её сделать реально не зависимо от размера и конфигурации,зависит от опыта.Вопрос в рентабельности и соотношении цена- качество.Тоесть чем больше опыт тем больше вмятин рентабельны.Рихтовщиков и маляров не кто не заменит

Не совсем понял вопрос про усадку .

Вопрос в том кто как удаляет хлопуны

Вот посмотри,нарыл такой ролик необыкновенный!

Я не думаю что этот метод из дешовых материалов,да и найти его будет я думаю не легко,а вобще это все просто рекламка (с) не факт.

Что касается удаления за 3 минуты, так это не вмятины а хлопуны. Эфектная реклама, и к тому же пользоваться такими методами если вы не профессионал опасно для лакокрасочного покрытия, лучше использовать естественное тепло возникшего от естественного движения т.е. аналогия с алюминиевой проволокой. Если проволоку в руках гнуть туда — сюда, она нагревается и тогда ее можно ровнять без особых усилий.Такой метод удаления вмятин используется в нашей технологии удаления вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия., специальными инструментами. А тот метод который был показан на ролике, то такие хлопуны можно намного проще убирать вручную без всяких усилий.Как удаляются вмятины? Смотрите здесь:

Да, я согласен, если есть залом то без покраски не получится. Если нет залома то это вполне реально

-просто разные подходы. верно?Мы, кто в малярке относимся немного скептически к подобным трюкам по разным причинам.А с другой стороны специалист такого уровня как скептически и с улыбкой читает наши рассуждения.Потому каждое свое.

Работа с клиентами без курьезов наверное не бывает,хотя и стараешся все нюансы обсудить заранее.Вы -это профессиональная привычка, умение работать с клиентами это наверное тоже тема отдельной ветки.Так что можно открывать 2 ветки.Мне есть что рассказать.

согласен, что хороших ритовщиов никто не заменит. но они должны делиться своим опытом спа

а еще можно болгаркой-краем круга нагреваешь металл и сразу-же мокрй тряпкой. главное правильно место выбрать.можно под хлопун положить руку и уголком молотка набить мелких вмятин-металл стянется. как говорится голь на выдумки хитра. а вместо салфетки от пыли раньше дули на руку краской, слегка подсушивали и собирали пыль. если кризис затянется, то придется вспоминать подобные методы.

Как убрать хлопун на металле

вопрос о ижах

николай: хочу к лету купить иж планета 5 1991г.в 6000км пробега 15000руб 1вопрос надежный ли мотоцикл и какая там система зажигания тоесть контактная или бесконтактная

игорь5izh: вот эта пластинка с надписью как убрать вмятину?

Боча: игорь5izh , молоток инерционный нужен, сварочник-«кемпи», стекловолоконная шпатлевка. И естественно, покраска. Проще новый бак купить.

Илья: а, я думал надо снять резинку

игорь5izh: блин,как раз то место где порог!:(((а не чего другого по дешевее способа нет?

игорь5izh: ну а как снять эмблему «ИЖ»??

Кирилл: Я видел по телеку, сильные вмятины можно мощным магнитом попробовать выправить.

Илья: это какой магнит надо? нашел еще способ: «Удивительно простой рецепт избавления от вмятин на вашей машине. Нужно то всего-ничего: фен и балончик со сжатым воздухом (можно найти в компьютерных магазинах). Нагрейте вмятую поверхность феном, затем в течении 10 секунд распыляйте на нее сжатый воздух, перевернув балончик. После того как металл выправится, протрите поверхность сухой тряпочкой — и все.» http://steer.ru/archives/2008/02/18/005244.php

Боча: игорь5izh , брехня всё это про баллончик со сжатым воздухом! Я занимаюсь ремонтом авто и знаю про этот развод не понаслышке! В рекламном ролике они «выправляют» маленькую вмятину без изломов. У тебя же не «хлопун», а вмятина с изломом краев. Сейчас еще найдется умник, который посоветует залить бак водой и заморозить! Типа лед выдавит вмятину. Не делай этого! Проще купить новый или б/у бак. За бутылку самогона в любой деревне найти можно!

Илья: Я не умник я просто написал в поиске как выправить вмятину, и открыл первый попавшийся сайт. Хотел помочь, вдруг поможет. Вы Боча тоже не самый умный тогда. Вы всегда предлагаете такие способы ремонта которые в копеечку влетают. Во многих темах советуйте купить ссср’овскую запчасть за сумму дороже мопеда, а не китайскую по дешёвке. А китайцы уже стали производить продукцию лучше наших. Например авто, пусть они у них такиеже убийцы (при аварии погибнешь что в нашей ладе что в их чери например) как и наши, но зато красивые. У китайцев нихрена ничего не было. Все срисовали да скопировали и теперь шлепают.

Илья: Боча пишет: купить новый или б/у бак. За бутылку самогона в любой деревне найти можно! а то что за бутылку все купить можно с этим согласен

Боча: Илья пишет: Я не умник я просто написал в поиске как выправить вмятину, и открыл первый попавшийся сайт. Хотел помочь, вдруг поможет. Вы Боча тоже не самый умный тогда. Вы всегда предлагаете такие способы ремонта которые в копеечку влетают. Во многих темах советуйте купить ссср’овскую запчасть за сумму дороже мопеда, а не китайскую по дешёвке. А китайцы уже стали производить продукцию лучше наших. Например авто, пусть они у них такиеже убийцы (при аварии погибнешь что в нашей ладе что в их чери например) как и наши, но зато красивые. У китайцев нихрена ничего не было. Все срисовали да скопировали и теперь шлепают. Зря обижаешься! Не хотел я тебя обидеть! Ты правильно поступил, найдя ссылку на «ремонт» вмятин. Я же рискнул опробовать этот метод на практике еще лет пять назад. Эффекта — ноль! А что касается методов ремонта, то да, я предлагаю не дешевые, но качественные. Ведь дешево и хорошо — понятия антонимы! А насчет качества китайских запчастей. Да, они научились делать красивые запчасти. Но попробуйте измерить их поделки микрометром или штангенциркулем! А проверьте на твердость их сыромятный металл? Про поршни китайские я промолчу. Похоже, они их из алюминиевых ложек отливают! Только что приехал из поездки по мотомагазинам города. Везде дерибас: и поршни с цилиндрами на мопед за 2900р., на «Минск»- от 3300р., коленвалы от 6500 руб. китайские. Видел бак от пятых ИЖей. Русский. Без шильдиков и резинок. СтОит 3 750 руб. Колесо в сборе с резиной мопедовское — 3 900р. Тоже — русское. Камеры продают китайские за 280 р. Я ее ради спора порвал руками. Другой покупатель пытался прямо в магазине ее накачать. Дырярая по шву оказалась.

игорь5izh: для начала надо найти алкаша который родину за бутылку продаст,потом раздобыть самогон(водку),потом договориться что бы тот припёр откуда нить бак. я тоже про метод со льдом читал!типо реал ,но с ограничанным применением! у меня кстати ещё глушитель левый мятый и ещё колено! я вот думаю глушак вполне можно выпрямить льдом но блин там перегородки с корнями повырывает!,так как там стенки не толстые.а вот колено ломом или трубой.

Боча: игорь5izh , дык, флейту вытащи из глушителя и правь его. Хром, конечно ухайдакаешь! А выпускной патрубок правится подкалиберными бочонками. Токарь вытачивает несколько бочонков. Первый — меньше внутреннего диамеметра трубы на треть глубины вмятины, второй — на половину глубины вмятины, третий — на пару миллиметров меньше внутреннего диаметра выпускного патрубка. Вставляешь бочонки в описанном порядке и трясешь патрубок! Под силой инерции первый бочонок чуть выправляет вмятину. Когда он вывалится из труды, опускаешь его за самым толстым бочонком. Второй выправит еще сильней. Также опускаешь его в трубу и трясешь. Самый толстый бочанок выведет вмятину практически в ноль.

игорь5izh: нет,там вмятина особая.короче до меня мой крёстный покойный «катался» пьяный на юпе.рессекал тока так!после того как проехал на скорости по канаве левый глушитель промялся в трёх местах,слево до первой перегородки,от 2 до 3 и чуток от 3 до 4!основная вмятина пришлась на левую часть.а вот колено промялось когда в канаву залетел!так то. сфотаю покажу!там визуально смотреть надо!

Боча: игорь5izh , а что — на ближайших свалках не валяется глушителей, патрубков и прочих запчастей от «Юпитера»? У нас даже вполне исправные мотоциклы выкидывают на помойку. Сегодня шел из гаража и увидел на свалке вполне исправный «Минск».

Ремонт хлопунов стенки и днища РВС.

Ремонт хлопунов на стенке РВС

Ремонт одиночной вмятины, имеющей плавный контур, производится установкой ребра жесткости с предварительным выправлением.

В центре вмятины приварить прерывистым швов круглую накладку с заранее приваренной серьгой. К серьге прикрепить трос диаметром и при помощи лебедки или трактора выправить вмятину.

Читать еще:  Разрешена ли тонировка на лобовое и передние стекла и какая именно?

С внутренней стороны резервуара на месте вмятины установить горизонтальную жесткость из уголка.

После выправления тщательно осмотреть металл вмятины и проверить на наличие трещин магнитным или вихретоковым индикатором трещин. Ремонт вмятин, расположенных на стенке резервуара по окружности на одном уровне производится установкой кольцевой жесткости.

По карте расположения вмятин выбрать место постановки кольцевой жесткости с наружной стороны резервуара. В месте постановки жесткости к стенке РВС приварить консоли.

На консоли уложить элементы свальцованного по радиусу резервуара кольцо жесткости и сварить их между собой.

Для исправления хлопунов и вмятин необходимо заполнить резервуар водой. При необходимости дополнительно вытянуть вмятины домкратами установленными снаружи.

Кольцо жесткости приварить к консолям. Выступающую часть консолей удалить газовой резкой.

Ремонт хлопунов днища

Для резервуаров, находящихся в эксплуатации более 15 лет допускается предельная площадь хлопуна 3 м 2 при высоте 200 мм. Все хлопуны со стрелкой прогиба более 30 мм должны быть исправлены по следующей технологии:

1. В центр хлопуна врезать штуцер для закачки песчано-цементного, цементного или бурового раствора.

2. Процесс закачки раствора контролировать по заполнению полости хлопуна.

3. При ремонте в центральной части днища для удаления воздуха допускается сверлить отверстия диаметром до 10 мм вокруг штуцера на расстоянии не менее 1000 мм.

4. Штуцера для закачки раствора отрезать отрезным кругом после затвердевания раствора. Остатки сварных швов приварки штуцеров удалить абразивным инструментом.

5. Приварить накладки размером 200х200 мм на полученные после удаления штуцеров отверстия.

6. Зачистить кромки заготовки и место приварки к полотнищу на участке шириной не менее 10 мм в обе стороны.

8. Сварку накладки выполнить плотным швом за два прохода.

Ремонт коррозионных дефектов стенки РВС.

Коррозия на отдельных участках или по всей длине вертикальных и горизонтальных сварных соединений внутренней поверхности стенки резервуара. Характер коррозии — точечные углубления осповидного типа и группы раковин глубиной от 2 до 3 мм, переходящие в сплошные полосы.

1. Участок коррозии тщательно зачищают абразивным инструмен­том на длину более 100 мм в обе стороны от дефектного места.

2. Дефектный участок подваривают тонкими валиками электро­дами диаметром 3 мм в два-три прохода.

3. После сварки каждого слоя поверхность шва тщательно зачи­щают от шлака.

4. Выполняется 100 %-ный контроль отремонтированного участка сварного соединения.

Коррозия внутренней поверх­ности первого пояса стенки резер­вуара на значительной длине в зоне примыкания к днищу. Характер коррозии — группы раковин глубиной до 1,5-2 мм, переходящих в сплошные полосы, а также точечные углубления оспо­видного типа.

1. Дефектные места стенки ре­зервуара заменяют последователь­но отдельными участками.

2. Размечают границы участ­ков.

3. Вырезают дефектные места вначале у днища, затем по границе участка на стенке.

4. Подгоняют с наружной сто­роны резервуара внахлест полосо­вую накладкутолщиной, равной толщине листа первого пояса стенки.

5. Накладки сваривают между собой встык, а со стенкой — вна­хлестку.

6. Все сварные соединения ис­пытывают на герметичность и про­водят гидравлические испытания резервуара наливом воды до рас­четного уровня.

Коррозия сварного шва, ОШЗ, а также основного металла стенкина длине более 500 мм.

1. Устанавливают границы де­фектного участка и выполняют раз­метку удаляемой зоны стенки.

2. Вырезают отверстие пря­моугольной формы с закругленны­ми краями.

3. С внутренней стороны ре­зервуара вплотную к стенке подгоняют внахлестку накладку с размерами, на 150 мм большими ширины и длины отверстия, и толщиной, равной толщине стенки.

4. Сварка накладки со стен­кой осуществляется сплошными герметичными швами.

Дата добавления: 2018-02-15 ; просмотров: 1690 ;

Методы ремонта резервуаров РВС

При ремонте основания резервуаров подбивают края песчаной подушки, заполняют пустоты под днищем в местах хлопунов и исправляют просевшие участки и отмостки.

Для ремонта основания применяют гидроизолирующий состав (черный или гидрофобный грунт), состоящий из смеси вяжущего вещества и песка. Песок должен быть крупностью 0,1-2 мм. Содержание в песке глинистых и песчаных частиц крупностью менее 0,1 мм должно быть не более 30-40%. В качестве вяжущего вещества применяют жидкие битумы марок А-6 и Б-6 или малосернистый мазут. Содержание кислот и свободной серы в вяжущем веществе не допускается. Количество вяжущего вещества в готовом изолирующем слое принимают в пределах 8-10% по объему смеси.

Ремонт основания выполняют с подъемом резервуара. Для этого к стенке резервуара приваривают прерывистым швом ребра жесткости из швеллера или двутавра, подводят под них домкраты необходимой грузоподъемности и поднимают резервуар на высоту, превышающую величину осадки на 15-20 см. Затем подбивают просевшую часть основания изолирующим материалом до проектной отметки. Резервуар можно поднимать также домкратами, установив их в приямки под днищем резервуаров.

После опускания резервуара нивелируют окрайки днища.

Если под днищем выявлены пустоты или выпучины (рис. 1) размерами, превышающими допустимые, в днище вырезают отверстие диаметром 20-25 см, засыпают в пустоты изолирующую смесь и уплотняют ее. После этого на вырезанное отверстие устанавливают и приваривают накладку из листа толщиной 5 мм. Размеры накладки выбирают так, чтобы обеспечивался нахлест 30-40 мм.

Рис. 1. Методы ремонта пустот под днищем и выпучин в днище.

а — местная просадка основания; б — выпучина в днище; в — участок, отремонтированный методом установки наладки

Днища резервуаров подвержены коррозионному и механическому разрушению. Наиболее часто встречаются трещины в сварных швах и основном металле сегментов и окраек днища, вызванные концентрацией напряжений в нижнем узле резервуара. Для устранения таких трещин срезают уторный уголок (если он есть) длиной 250 мм в каждую сторону от трещины и выявляют границу трещины путем травления дефектного шва 10%-ным раствором азотной кислоты. Концы трещины засверливают сверлом диаметром 6-8 мм, после чего разделывают трещину под сварку.

В случае отсутствия технологической подкладки под шов устанавливают подкладку шириной 150-200 мм, толщиной 5-6 мм

Рис. 2. Трещины в сварных швах сегментов и их устранение.

1 — подкладка; 2 — место трещины; 3 — шов, прикрепляющий сегмент к корпусу; 4 — уторный уголок.

В случае отсутствия технологической подкладки под шов устанавливают подкладку шириной 150-200 мм, толщиной 5-6 мм и длиной, несколько превышающей длину трещины. Заварив трещину, приваривают корпус в месте вырезки уторного уголка и торцы последнего к сегменту (рис. 2).

Аналогично устраняют трещины, распространившиеся из сварного шва на основной металл, а также мелкие трещины в основном металле окраек длиной до 100 мм.

Для устранения трещин длиной 200-300 мм в сегменте окрайки срезают уторный уголок на длину 1500 мм и участок сегмента (окрайки) шириной 500 мм с трещиной по середине. На это место подгоняют вставку встык с зазором 3-4 мм, устанавливают подкладки и приваривают вставку к сегментам окрайки днища и к стенке (рис. 3).

Трещины в швах и основном металле полотнища днища наблюдаются редко. Они появляются в местах пересечения швов. Причина образования таких трещин — отклонение от нормальной технологии сварки днищ резервуаров при их строительстве.

Рис. 3. Замена участка сегмента с трещиной.

а — технологические подкладки.

Рис. 4. Устранение больших выпучин в днище.

Выпуклости высотой до 200 мм устраняют путем заполнения пространств под ними гидроизоляционным материалом, а высотой более 200 мм удаляют. Для этого все сварные швы на участке выпуклости распускают газорезкой. Сильно деформированные листы удаляют и на их место подгоняют новые внахлестку. Сварку осуществляют в последовательности, указанной на рис. 4.

Если требуется замена днища полностью, резервуар поднимают на высоту 150-200 мм и вырезают днище. На отремонтированном основании собирают, сваривают и испытывают новое днище, затем опускают на него резервуар и соединяют днище с корпусом.

В корпусах резервуаров наблюдаются трещины в сварных швах и основном металле. Часто встречаются трещины в местах пересечений швов, вдоль и поперек швов. Продольные трещины в сварных швах, а также поперечные, не распространившиеся на основной металл, устраняют путем засверливания их концов, разделки дефектного места под сварку (под углом 60-70°) и двухсторонней заварки дефектных мест электродами диаметром 3 мм.

Для устранения продольных трещин длиной более 150 мм, начинающихся с любого горизонтального шва, а также поперечных трещин, выходящих на основной металл, вырезают дефектный участок (с трещиной посередине) шириной 1000 мм на всю высоту листа, разделывают кромки листов пояса резервуара и подогнанной вставки (рис. 5). Затем распускают горизонтальные швы в обе стороны от вставки по 500 мм, подгоняют вставку в стык или внахлестку и приваривают. Порядок производства сварочных работ при удалении листов с трещиной показан на рис. 6. Трещины в основном листе корпуса устраняют аналогично.

Рис. 5. Удаление горизонтальных и вертикальных сварных швов с трещиной

(цифры показывают последовательность сварки, стрелки — направление сварки).

Рис. 6. Технология производства сварочных работ при удалении листов с трещиной в основном металле.

Обозначения те же, что на рис. 5

Чтобы удалить пересекающиеся трещины в сварных швах (рис. 7), вырезают отверстие диаметром 500 мм с центром в точке пересечения сварных швов и устанавливают изнутри заплату диаметром 1000 мм. Толщина заплаты равна толщине листов этого пояса. Сначала сварку производят снаружи, затем внутри резервуара обратноступенчатым методом, длина ступени 200-250 мм.

Сравнительно часто встречается трещина по основному металлу I пояса, начинающаяся от места приварки резервуарного оборудования (рис. 8). В таких случаях лист удаляют полностью; иногда вырезают участок шириной не менее 2000 мм на всю высоту пояса. Новый лист монтируют, как описано выше.

При наличии расслоений, раковин и крупных вмятин, удаляют весь лист при помощи газорезки. Сборка и подгонка новых листов на ремонтируемое место зависит от их толщины. При толщине менее 5 мм листы собирают внахлестку, а при толщине 6 мм и больше — в стык. Размер нахлестки в пределах 30-40 мм.

При сборке листов в стык зазор между стыкуемыми элементами должен быть не менее 2 мм и не более 4 мм. При зазорах более 4 мм сварку ведут на подкладке толщиной, равной толщине листа. Свариваемые листы должны иметь скос кромок под углом 30-35°. При сварке необходимо следить, чтобы расстояние между пересекающимися сварными швами в днище и кровле было не менее 200 мм, а в корпусе резервуара не менее 250 мм.

Сварочные работы при ремонте резервуара ведут при положительной температуре окружающей среды. Ручную сварку при ремонте выполняют обратноступенчатым способом с двух сторон. Длина ступени не должна превышать 200-250 мм. Количество слоев швов зависит от толщины листов: при толщине 4-5 мм число слоев составляет 1, при толщине 6-7 мм — 2, при толщине 8-9 мм — 3 и при толщине 10-12 мм — 3-4.

Рис. 7. Устранение трещин, образовавшихся в месте пересечения швов.

Рис. 8. Трещина, начинающаяся от места вварки резервуарного оборудования.

1 — лист первого пояса; 2 — лист второго пояса, 3 — воротниковый фланец лазового люка, 4 — днище.

При сварке внахлестку размер ступени возрастает до 300- 500 мм. При капитальном ремонте резервуаров проверяют отклонение корпуса от цилиндрической формы при помощи отвеса. Эти отклонения могут быть в виде выпуклостей и вмятин. Они появляются при строительстве и в процессе эксплуатации резервуара и в основном в средних и верхних поясах, которые имеют меньшую жесткость; если стрела прогиба вмятин или выпуклостей превышает допустимую величину, их исправляют.

Допустимые величины отклонений поверхности (стрела прогиба) от вертикальной образующей цилиндра, соединяющей нижний и верхний края дефектного места, зависят от размеров дефекта и не должны превышать: 15 мм при длине дефекта по вертикали 1500 мм, 30 мм- при длине дефекта 3000 мм и 45 мм-при длине дефекта до 45000 мм.

При наличии в корпусе горизонтальных гофр с размерами, превышающими приведенные в табл. 1, их исправляют.

Для исправления вмятины в ее центр приваривают прерывистым швом круглую накладку из листовой стали толщиной 5-6 мм и диаметром 120-150 мм. К накладке приваривают серьгу. Правку производят при помощи трактора (ручной лебедки), трос от которого прикрепляют к серьге.

После правки дефектное место тщательно осматривают. Если не обнаружено трещин, изнутри резервуара на дефектное место прерывистым швом приваривают элемент жесткости — уголок, завальцованный по радиусу окружности резервуара, длиной, превышающей размеры вмятины на 25 мм. Если в листе образовалась трещина, его следует заменить.

Читать еще:  Технология декоративного хромирования

Как убрать хлопушки на листе нержавейки

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Valeriy31

Если кто сталкивался с проблемой хлопушек на листовом метале подскажите как убрать эту хлопушку.
Делаю бассейн из нержавейки листы 3 мм. , после сварки все было нормально, но как только пошла зачистка швов листы начали подниматься. Швы приварены по бокам к каркасу электро-заклепками.
Вариантов несколько:
1. далать зарез насквозь по длине хлопушки.
2. делать не полный зарез по длине хлопушки.
3. ставить сверху точки. но как ?
Может кто еще что подскажет. Мне с этим не приходилось сталкиватся, это мои предположения.
На прикрепленном фото не видно, но метал поднялся около 5-8 мм.

  • Наверх
  • Вставить ник

#2 Менгон

но как только пошла зачистка швов листы начали подниматься.

«Кто раньше встал, того и сапоги»

  • Наверх
  • Вставить ник

#3 Valeriy31

  • Наверх
  • Вставить ник

#4 Саша 90

  • Наверх
  • Вставить ник

#5 Valeriy31

  • Наверх
  • Вставить ник

#6 Саша 90

  • Наверх
  • Вставить ник

#7 70rufs

  • Наверх
  • Вставить ник

#8 Valeriy31

Эпоксидку, клей-герметик, жидкую резину.

А потом заварить отверстие? и пусть останется волна, или прижать но чем
Слишком дорогое удовольствие бассейн из нержавейки. Поэтому нужно чтобы вид и работа было в идеале, иначе клиентов больше будет устраивать бассейны акриловые и пленочные в 2-3 раза дешевле. Нежели тратится на нержавейку давая нам работу и получая неудовлетворительный результат.

  • Наверх
  • Вставить ник

#9 morgmail

  • Наверх
  • Вставить ник

#10 Менгон

«Кто раньше встал, того и сапоги»

  • Наверх
  • Вставить ник

#11 70rufs

А потом заварить отверстие? и пусть останется волна, или прижать но чем

  • Наверх
  • Вставить ник

#12 Valeriy31

Так, что же у вас под днищем,-каркас? почему нет доступа?

Да и не только под днищем, а и полностью по периметру. Без каркаса никак.
Днище со стяжкой по каркасу, листы лежат полностью на плоскости.
По бокам фундамент 150 мм. от каркаса для заливки. Бассейн в яме.
Монтаж производится только с лицевой стороны.

Сначала прижать, да хоть мешками с песком

  • Наверх
  • Вставить ник

#13 Саша 90

  • Наверх
  • Вставить ник

#14 Саша 90

  • Наверх
  • Вставить ник

#15 Менгон

Сегодня пробовал, проварил шов по длине паралельно хлопушки,не притянуло.

«Кто раньше встал, того и сапоги»

  • Наверх
  • Вставить ник

#16 alek956

  • Наверх
  • Вставить ник

#17 Valeriy31

А если с начала в центре хлопуна просверлить отверстие д-8мм , потом пробурить аналогичное отверстие в бетоне, загнать туда арматуру ( что бы ее торец был в потай ) , придавить хлопун и обварить отверстие прихватив лист к арматуре.

Опять же повторюсь, притянуть не снимая напряжения не годится.

Точечный нагрев ацетиленовой горелкой уберет пузыри.

Да ацетиленовой можно пробовать, но не уверен что получится.

выпилить швы тонким диском и вновь проварить, в этом случае должно стянуть.

Стянуло бы если бы не электро-заклепки. Просто технологию последовательности сваривания и зачистки швов, до этого не знали теперь разработали. Ну а с хлопушками пробуем разобраться так.

Пока получается. лист стягивается.

  • Наверх
  • Вставить ник

#18 alek956

Да ацетиленовой можно пробовать, но не уверен что получится.

  • Наверх
  • Вставить ник

#19 alek956

Ну а с хлопушками пробуем разобраться так.

Пока получается. лист стягивается.

  • Наверх
  • Вставить ник

#20 Valeriy31

Тож самое и делаете Вы . Удачи!

Извините конечно, но я не понимаю прогреть ацетиленовой горелкой и разрезать и заварить по моему не тож самое.
За удачу спасибо.
Все дело в том что разрезать это не производительно, все одно что сваривать с кусочков.
Вариант с прогревом для цельности изделия подходит, но для примера: первый раз проложил шов вдоль хлопушки стежками с присадкой не помогло, второй раз проложил шов беспрерывный с присадкой по всей хлопушке, метал стянуло но шов поднялся получился вместо хлопушки длинный бугор, все это тоже можно отнести к прогреву.

Вот и хотелось бы совета как эффективно без повреждений метала убрать хлопушку.

  • Наверх
  • Вставить ник
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • Вперед

Похожие темы

Корпус из толстой нержавейки. Деформация

Сварка нержавейки инвертором

Сварка нержавейки 20Х23Н18 с 09Г2С. Нужна помощь.

EWM Tetrix 230 AC/DC режимы сварки нержавейки

Обработка шва нержавейки после сварки

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Простой способ усадки вытянувшегося (лишнего) металла

В этой статье я расскажу про достаточно простой и недорогой метод усадки вытянувшегося (лишнего) металла, что часто приходится встречать при кузовном ремонте автомобилей.
Маленькая хитрость, а может для кого-то это будет откровением?

Если вы занимаетесь кузовным работами, то, наверняка, встречались с такой травмой кузова, как сильная вмятость на лицевой стороне детали. Будь то дверь, крыло или даже крыша. Разберем этот дефект подробнее.

При ДТП и ударе в достаточно большую площадь кузовного элемента получается большая вмятина, при исправлении которой возникает вопрос:
«Куда девать избытки железа, которое вытянулось после удара и не хочет вставать на место?»

Да, именно, так называемая «хлопушка» (лягушка, пузырь, или просто пузо), которая играет при нажатии в разных местах кузовного дефекта, то выскакивая шишкой, то вминаясь и превращаясь в глубокую вмятину.

Для грамотных спецов, это не есть трудная задача. Играющая поверхность прогревается газом (ацетилен плюс кислород) в некоторых точках, резко охлаждается и дело в шляпе… Железо натягивается, благодаря своим физическим свойствам и играющая «хлопушка» пропадает.

Для решения проблемы с нагревом вытянувшегося железа если у вас нет «Газового поста», кто не знает — так называются два баллона с газом, один с ацетиленом, второй с кислородом, а также много метров специальных резиновых шлангов, на конце которых устанавливается специальная «газовая горелка», есть вариант попроще.

Возможно, газового поста нет по многим причинам:

  • не хочется заморачиваться с огромными баллонами (обмен, заправка, доставка и т.п.);
  • всё это удовольствие стоит немалых денег;
  • и, в конце концов, занимает немало места!

Да и потом, такая проблема возникает не так уж и часто, но если уж возникла, то что, опять бежать к соседу, владельцу «газового поста» и просить о помощи?

Я думаю, что прочитав до конца статью, вы больше никогда не станете считать устранение «хлопушки» трудным и неразрешимым делом. Я знаю, как за неимением нужного оборудования решается эта проблема, пробиваются острым концом молотка вмятины, чтобы натянуть железо, накладываются толстые слои шпатлевки… и т.п.

Проблема решается достаточно просто и банально. Идем в магазин строительных материалов и покупаем обычную газовую горелку с обычным Газпромовским баллоном. Да — да, именно ту, при помощи которой в голливудских фильмах пытают хороших парней.

Стоимость такой горелки, в зависимости от наворотов от 500 до 1500 рублей. Аэрозольный баллончик с газом стоит порядка 50-100 рублей (Указана стоимость расходников на момент написания статьи).
Удобная вещь — с регулировкой подачи газа и пьезоподжигом.

Это конечно не ацетилен с кислородом и металл не разрежет, но уверяю вас, что для кузовного ремонта, прогреть до красна и осадить металл, вполне хватит. Одного баллона газа вполне достаточно для ремонта 2-3 даже сложных элементов кузова.

  • Газовый баллончик в сборе с головкой. Газовый баллончик в сборе с головкой.
  • Газовый баллончик в работе. Газовый баллончик в работе.
  • Головка для газового баллончика. Головка для газового баллончика.
  • Баллончик с газом. Баллончик с газом.
Комментарии

Занимаюсь кузовным ремонтом более 20 лет, всегда слежу за всеми «ноу-хау». Натянуть метал газовой горелкой можно, а отрихтовать его нормально — вряд ли.
Этот метод годиться только для равномерных хлопунов. Ведь ацетиленовая горелочка прогревает маленькую площадь, размером с копеечку, а эта горелка ?

А споттер, — можно сделать и самому, наберите на Ютубе «споттер своими руками».

Вот только и им посадки делать надо уметь. На вопрос где греть, однозначно ответить нельзя, все зависит от повреждения, обычно металл начинают садить начиная от краев и сгоняют его к центру. Но все одно лучше хотя бы один раз увидеть, на словах всех тонкостей не объяснить.

Добавить комментарий

Добавляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Разделы сайта

  • Техническая документация
  • Ремонт автопластика
  • Автосигнализации и электроника
  • Покупка и продажа автомобиля
  • Автоматическая коробка передач

Блог автомастера

  • Статьи по теме
  • Путешествия
  • Статьи партнеров

Статьи по меткам

Читаем еще по теме

  • Шпатлевание деталей кузова автомобиля — основные моменты.
  • Покраска автомобиля металликом в гаражных условиях
  • Ремонт редуктора баллона с углекислотой
  • Как подготовить автомобиль к полировке?
  • Защита кузова автомобиля от коррозии
  • Какие кузовные детали предпочесть для ремонта?
  • Синяя глина для подготовки к полированию
  • Как правильно отполировать автомобиль

Самые читаемые

  • Ремонт и перетяжка передней панели (торпедо) искусственной кожей.
  • Как выбрать краскопульт для покраски авто? Основные критерии выбора и покупки.
  • Как выбрать воздушный поршневой компрессор для гаража.
  • Как вклеить лобовое стекло автомобиля своими руками?
  • Дефекты возникающие при покраске автомобиля

Последние публикации

  • Когда менять тормозные колодки?
  • Автосканер ELM327
  • Неисправность газовой форсунки
  • ГБО для авто с прямым впрыском
  • Автомагнитолы с bluetooth

Заходите на наш форум

  • Карта сайта
  • Реклама на сайте
  • Политика конфиденциальности

2007-2020 © Sam-Avtomaster.com | Копирование запрещено.
Все права защищены. Нарушение преследуется по закону РФ.

Этот веб-сайт использует собственные и сторонние файлы cookie для анализа и улучшения своей работы.

Продолжая просматривать его, вы принимаете правила его использования. Подробнее.

Политика конфиденциальности персональных данных

Политика конфиденциальности персональных данных

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую Интернет-сайт «Сам Автомастер», расположенный на доменном имени sam-avtomaster.com, может получить о Пользователе во время использования нашего сайта.

Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту «Сам Автомастер».
Сайт гарантирует, что не приведет к повреждению компьютера Пользователя или заражению его вирусами.

Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем при отправке им электронного сообщения.

Идентификация посетителей

Для просмотра информации на сайте Sam-Avtomaster.com не требуется регистрация с указанием личных данных. Когда Пользователь заходит на наш сайт, никакая личная информация не собирается. Возможно просматривать сайт анонимно.

Электронная почта

Адрес электронной почты, а также почтовый адрес указываемый при заполнении полей формы комментариев, формы заказа и контактной формы не показывается другим посетителям сайта. Мы можем сохранять комментарии, сообщения электронной почты, оправленные Пользователями на сервере чтобы обрабатывать запросы, отвечать на вопросы и совершенствовать службы сайта.

Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения контактной формы, формы заказа и формы добавления комментариев на сайте и может включать в себя следующую информацию:

  1. ФИО Пользователя;
  2. Адрес электронной почты (e-mail);
  3. Почтовый индекс и адрес;

Куки (Cookie)

Когда Пользователь посещает сайт, на его компьютер отправляются один или несколько файлов cookie.
Это небольшой файл, в котором содержатся наборы символов и который позволяет идентифицировать браузер Пользователя.
Мы используем файлы cookie, чтобы повысить качество своих услуг путем сохранения пользовательских настроек и отслеживания тенденций в действиях пользователей, например, при выполнении поиска или показа рекламы. Большинство браузеров изначально настроены так, чтобы принимать файлы cookie, однако Пользователь может полностью запретить использование файлов cookie или настроить показ уведомлений об их отправке. Однако без файлов cookie некоторые функции сайта могут работать некорректно.

Протоколирование

При каждом посещении сайта наши серверы автоматически записывают информацию, которую браузер Пользователя передает при посещении веб-страниц. Как правило эта информация включает запрашиваемую веб-страницу, IP-адрес компьютера, тип браузера, языковые настройки браузера, дату и время запроса.

Ссылки

На этом сайте ссылки могут быть в таком формате, который позволяет отслеживать, пользуются ли ими посетители. Эта информация используется для повышения качества нашей рекламы.

Изменения в политике конфиденциальности

Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте Сам Автомастер, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать Администрации сайта через страницу КОНТАКТЫ.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector