Trt-auto.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

Нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

В этой неболь­шой ста­тье я затро­ну тему нане­се­ния шпа­клев­ки на «голый» металл автомобиля.

Нович­ки в кузов­ном ремон­те часто спра­ши­ва­ют, как нуж­но пра­виль­но нано­сить авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку. Мож­но ли шпа­кле­вать «голый» металл кузо­ва или сна­ча­ла нуж­но загрун­то­вать ремонт­ную область. Так­же, воз­ни­ка­ет вопрос нане­се­ния шпа­клев­ки на ста­рую крас­ку кузов­ной панели.

Итак, раз­бе­рём­ся в этом вопро­се. По тех­но­ло­гии шпа­кле­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля, шпа­клев­ка долж­на нано­сить­ся на чистый металл, под­го­тов­лен­ный для шпа­кле­ва­ния наждач­ной бума­гой. Мож­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с гра­да­ци­ей абра­зи­ва P80-P120 . При зачист­ки, к при­ме­ру, про­во­лоч­ной наcад­кой, поверх­ность может сгла­дить­ся. Шли­фо­ва­ние метал­ла создаст рис­ки (цара­пи­ны), за кото­рые шпа­клев­ка будет дер­жать­ся. Мож­но сра­зу счи­щать ста­рую крас­ку экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шин­кой, с соот­вет­ству­ю­щим шли­фо­валь­ным кругом.

Зачи­ща­ет­ся область, пре­вы­ша­ю­щая гра­ни­цы повре­жде­ния (с запасом).

Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием?

Един­ствен­ный грунт, кото­рый мож­но при­ме­нять перед шпа­кле­ва­ни­ем, это эпок­сид­ный грунт. Дела­ет­ся это, в слу­чае, если кузов дол­гое вре­мя вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся. Обыч­но так дела­ют рестав­ра­то­ры, у кото­рых маши­на сто­ит дол­гое вре­мя (ино­гда несколь­ко недель и даже меся­цев) в мастер­ской. В воз­ду­хе, как извест­но, есть вла­га. При дли­тель­ном воз­дей­ствии воз­ду­ха, даже в гара­же, под кры­шей, металл окис­ля­ет­ся и, в даль­ней­шем, может появить­ся кор­ро­зия. Если с метал­лом про­из­во­ди­лись сва­роч­ные рабо­ты, то его так­же луч­ше покрыть эпок­сид­ным грун­том, пред­ва­ри­тель­но зачи­стив шов и убрав окалину.

Неко­то­рые офи­ци­аль­ные сер­вис­ные цен­тры доро­гих авто­мо­би­лей так­же при­ме­ня­ют эпок­сид­ный грунт при ремон­те для допол­ни­тель­ной гаран­ти­ро­ван­ной защи­ты от ржавчины.

Нано­сить шпа­клёв­ку на эпок­сид­ный грунт мож­но до момен­та пол­но­го затвер­де­ва­ния. Про­ис­хо­дит хими­че­ская связь грун­та и шпа­клёв­ки. Эпок­сид­ный грунт пол­но­стью затвер­де­ва­ет дли­тель­ное вре­мя (см. инструк­цию к кон­крет­но­му грун­ту). Нуж­но, что­бы грунт хоро­шо про­сох несколь­ко часов, а потом мож­но нано­сить шпа­клёв­ку. Перед этим нуж­но под­го­то­вить грунт абра­зи­вом, но не про­ти­рать его до метал­ла, ина­че теря­ет­ся смысл защиты.

Сами про­из­во­ди­те­ли авто­мо­биль­ных шпа­клё­вок допус­ка­ют при обыч­ном кузов­ном ремон­те нано­сить шпа­клёв­ку на «голый» металл. Металл дол­жен быть без сле­дов ржавчины.

Можно ли шпаклевать по старой краске?

Это ещё один спор­ный момент. При нане­се­нии шпа­клёв­ки на ста­рую завод­скую крас­ку, металл будет допол­ни­тель­но защи­щён этой крас­кой. В этом слу­чае, крас­ку нуж­но под­го­то­вить к шпа­кле­ва­нию, отшли­фо­вав шли­фо­валь­ной бума­гой с абра­зи­вом P120 .

Если крас­ка не завод­ская, то не извест­но, что под ней и како­го она каче­ства. Поэто­му, разум­но будет зачи­стить не завод­скую крас­ку до голо­го металла.

Что раньше: грунтовка перед шпаклевкой или наоборот?

  • Разница между грунтовкой и шпаклевкой
  • Какая шпаклевка лучше и как ее применять
  • Выбор и нанесение грунтовки

Активное использование автотранспортного средства рано или поздно приводит к появлению на его лакокрасочном покрытии различных царапин, сколов, полноразмерных вмятин. Если мелкие дефекты еще можно кое-как оставить без внимания, то с крупными придется бороться как минимум по двум основным причинам. Во-первых, это попросту неэстетично, а чем дороже и солиднее автомобиль, тем сильнее дефект бросается в глаза. Во-вторых, из чисто практических соображений: абсолютно любая царапина может обнажать поверхность основного металла, что со временем вызовет его коррозию и разрушение.

Решением проблемы является автомобильная покраска. Но перед этим соответствующие поверхности необходимо самым тщательным образом обработать и подготовить с использованием грунтовки и шпаклевки, чтобы исключить нарушение целостности покрытия. Здесь у начинающих маляров (или тех автолюбителей, которые пытаются осилить этот процесс самостоятельно) часто возникает вопрос: наносится грунтовка под шпаклевку или наоборот?

Разница между грунтовкой и шпаклевкой

Подобные вопросы возникают по той причине, что начинающие мастера не до конца понимают (или вообще не понимают), чем один материал отличается от другого, а также не различают их роль в процессе создания нового или ремонта поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем, пожалуй, с грунтовки, так как она является обязательным этапом покраски кузовных элементов машины.

Главной задачей грунта является создание надежного сцепления покрытия и основного металла. Кроме этого, в его задачи входит:

  1. Заполнение пор. Если через микроскоп рассмотреть любою самую гладкую с виду поверхность, то окажется, что в ней может быть масса пор. От этого никуда не денешься, поскольку такова структура поверхностных слоев любого материала (металла в том числе). Соответственно, в порах будет накапливаться воздух, который препятствует надежному сцеплению краски и поверхности.
  2. Разделение конфликтных покрытий. Иногда процесс покраски требует нанесения нескольких слоев с различными свойствами, что может вызвать отторжение вследствие отсутствия адгезии (сцепления).
  3. Антикоррозионная защита. Создание на поверхности металла защитного барьера, препятствующего контакту с воздухом или водой.

Автомобильная шпаклевка в готовом виде представляет собой пластическую массу, используемую для коррекции существующих дефектов поверхности. Очевидно, что сначала нужно заполнить полости трещин, сколов или вмятин, иначе ни одна покраска не сможет гарантировать приемлемый результат. Цветом она, конечно, сыграет, но вот видимые неровности останутся.

Итак, грунтовка под шпаклевку не наносится. Происходит все наоборот: сначала поверхность шпаклюется для устранения видимого дефекта, а уже потом грунтуется, чтобы обеспечить надежную основу для лакокрасочного покрытия.

Какая шпаклевка лучше и как ее применять

Поскольку мы уже немного разобрались в том, чем один компонент отличается от другого, не лишним будет рассмотреть вопрос их выбора и практического применения. Выбирается автомобильная шпаклевка в зависимости от существующей ситуации по действующему базовому веществу.

ТипПрименениеОсобенности
Стекловолоконная.Используется для выравнивания крупных вмятин, как черновой слой. Обладает хорошей эластичностью.Создает надежный армирующий слой. Достаточно трудно обрабатывается, требует выравнивания финишным слоем.
Универсальная крупнозернистая.Также относится к грубым шпаклевкам с высокой эластичностью.Ее преимуществами являются хорошая адгезия, незначительная усадка.
Мелкозернистая.Это финишная автомобильная шпаклевка, которая используется для удаления пор в металле, выравнивания поверхности перед грунтовкой.Легко обрабатывается, может быть применима для деталей из стекловолокна и пластиков.
Акриловая.Используется для обработки больших площадей. Может успешно заменять финишную массу.Отличается от предыдущих видов жидкой структурой. Это своего рода грунт-шпатлевка, поскольку на нее можно непосредственно наносить краску.

Перед нанесением основной массы поверхность необходимо тщательно обработать. Этот процесс включает в себя шлифовку, удаление старого покрытия, ржавчины, пыли и обезжиривание. Далее может наноситься антикоррозионная грунтовка и шпаклевка, которая будет обладать дополнительным эффектом адгезии. Это, пожалуй, единственный случай, когда основа создается под шпаклевкой. Нанесение основной массы происходит в 2–3 слоя общей толщиной до 3 мм. Больше делать не рекомендуется, поскольку в шпаклевке возникают большие внутренние напряжения, и она попросту может растрескаться.

Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать 20 минут для просушки.

Выбор и нанесение грунтовки

Когда геометрия поверхности полностью воссоздана, можно приступать к обработке грунтом, который обеспечит надежное сцепление слоя краски. Перед этим уже было сказано несколько слов о свойствах грунтовки, которые главным образом определяют ее классификацию. Рассмотрим ее виды подробнее.

  1. Эпоксидная. Это жидкая смесь, содержащая в своем составе хромирующие или инертные вещества. Используется для противодействия влаге и другим агрессивным соединениям. Такие грунтовки (например, ГФ21, ФЛ-ОЗК) не нуждаются в финишной шлифовке. За исключением случаев, когда лакокрасочное покрытие имеет видимые дефекты (потеки).
  2. Праймер. Это так называемый первичный грунт, или выравниватель. Он используется для антикоррозионной обработки (может наноситься и перед шпаклевкой) и улучшения адгезии.
  3. Герметик. Это финишный слой грунтовки, который предназначен для ее защиты и дезактивации растворяющих свойств краски.

Для нанесения грунта можно использовать покрасочные пистолеты или краскопульты, в которых под давлением не менее 2 атмосфер происходит распыление жидкости. Перед этим рекомендуется в обязательном порядке очистить поверхность, пройтись антисиликоном для обезжиривания. Первичные грунтовки обычно наносят в 2 тонких слоя, между которыми нужна пауза до полутора часов просушки. После этого накладывают вторичный грунт толщиной в 3 слоя. Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать до 10 минут, чтобы жидкость подсохла и стала матовой.

Процесс покраски корпусных элементов автомобиля – это достаточно кропотливое занятие, в котором обязательно должны сочетаться такие этапы, как грунтовка и шпаклевка. От их выбора, верной очередности их нанесения и правильности сочетания во многом зависит качество всей проделанной работы по подготовке автомобиля к окрашиванию.

Facebook

  • Русский
  • Українська
  • English (US)
  • Magyar
  • العربية
  • Français (France)
  • Türkçe
  • Tiếng Việt
  • Polski
  • Español
  • Português (Brasil)
  • Регистрация
  • Вход
  • Messenger
  • Facebook Lite
  • Watch
  • Люди
  • Страницы
  • Категории Страниц
  • Места
  • Игры
  • Места
  • Marketplace
  • Facebook Pay
  • Группы
  • Вакансии
  • Oculus
  • Portal
  • Instagram
  • Местные
  • Благотворительные акции
  • Услуги
  • Центр информации о голосовании
  • О нас
  • Создать рекламу
  • Создать Страницу
  • Разработчикам
  • Вакансии
  • Конфиденциальность
  • Файлы cookie
  • Выбор рекламы
  • Условия использования
  • Справка
  • Настройки
  • Журнал действий

Шпатлевка с алюминиевым наполнителем. Как использовать? Где наносить?

Многие профессиональные автомаляры очень любят использовать шпаклёвки с алюминиевой пылью и утверждают, что эти составы хорошо держатся при нанесении толстым слоем, практически не дают усадки и лояльно воспринимают высокие температуры. Последнее свойство может быть актуально в проведении ремонта ЛКП некоторых деталей кузова мощных авто с форсированными двигателями (капот, передние крылья, район заднего бампера возле выхода «прямотока» и другие). Так ли это на самом деле? Действительно так хороша алюминиевая шпаклёвка?

Как использовать? Где наносить? В чем секреты?

Шпатлевка с алюминиевым наполнителем в приготовлении и нанесении не сильно отличается от обычных «универсальных» автомобильных шпатлёвок. Чтобы ее приготовить к использованию, необходимо внести на 100 частей основного состава 2-3 части отвердителя и тщательно и равномерно их перемешать, после чего у вас будет 7-20 минут времени (зависит от производителя и температуры окружающего воздуха) для нанесения получившейся массы на поверхность детали.

Алюминиевая шпатлевка — применение:

— На подготовительном этапе место работы тщательно матируется (будь это голый металл или уже окрашенная в прошлом поверхность), после чего обеспыливается и обезжиривается растворителем;
— небольшой объем шпатлевки замешивается с отвердителем, и с помощью шпателя наносится на требуемый участок, по возможности самым тонким слоем;
— после высыхания и полимеризации состава (при комнатной температуре это 20 мин), место работы зачищается наждачной бумагой зернистостью Р80.

На что следует обратить внимание?

Во время подготовительного этапа обязательно следует понять границы участка работ, где будет лежать именно шпатлевка с алюминиевой пудрой и провести матирование поверхности немного шире этого участка. Почему? Дело в том, что шпатлевка с алюминием состав достаточно грубый (поэтому и выдерживает толстые слои), после полимеризации на ней могут образоваться заметные поры, поэтому такую шпатлёвку обязательно приходится перекрывать вдобавок финишной шпатлевкой, для неё и матируется поверхность за пределами участка работ.
Внимательно отнеситесь к правильному количеству отвердителя. Чтобы понять, сколько его надо добавить, поделите шпаклевку подряд пять раз пополам (получатся доли в 50-25-12-6-3 процента от начального количества). Отвердителя надо добавить ровно столько, сколько получился по объему последний кусочек шпатлевки.

Наносить этот состав на двери или пороги автомобиля будет бессмысленно, там лучше воспользоваться универсальной шпатлёвкой.

Наверное, девяносто девять процентов автомаляров используют шпатлёвки с алюминием исключительно для капота. Дело даже не в том, что такая шпатлёвка может выдерживать более высокие температуры, а в том, что ее коэффициент теплового расширения практически равен такому у металла кузова, а значит, при нагреве капота от работающего двигателя, этот состав будет вести себя точно так же, как металл, на который он нанесен. Универсальные шпатлевки обычно отстают по набору температуры от поверхности на которую они нанесены, и при больших температурных перепадах могут отслаиваться и растрескиваться.

Алюминиевая шпатлёвка для авто – плюсы и минусы

— Плюсы – низкая усадка, устойчивость к высоким температурам и одинаковый с металлом корпуса авто коэффициент теплового расширения, возможность нанесения большими по толщине слоями.
— Минусы – возможное образование пор при полимеризации и обязательное покрытие дополнительным слоем финишной шпатлёвки.

Какие шпатлевки с алюминием мы можем рекомендовать?

Читать еще:  Автохимия для кузова автомобиля

Снова отметим, что любой товар, продающийся в нашем магазине, сертифицирован для Украины и прошел все необходимые проверки на соответствие уровню качества. У нас Вы по определению не найдёте инструментов и материалов, не способных к применению на самых ответственных участках работы.
Среди всех шпатлёвок с алюминиевым наполнителем, особой популярностью пользуются составы Novol ALU, которые представлены у нас в упаковках различного объема. Эта шпатлёвка выдерживает без последствий для себя температуру до 90 градусов.

Не раз отмечалась нашими клиентами недорогая, но при этом качественная 3SILA Aluminium – эта алюминиевая шпатлёвка для авто отзывы получает самые лучшие за свою пластичность и высокую адгезию к уже окрашенным поверхностям.

Также в нашем ассортименте есть Chameleon 504 с алюминиевым наполнителем, который может считаться универсальным, так как может работать и по небольшим дефектам кузова авто, при этом он устойчив к вибрациям и обладает высокой эластичностью.

Какой состав лучше, каждый автомаляр определяет для себя самостоятельно – это складывается из индивидуальных предпочтений и стиля работы, а также личного опыта. Мы можем сказать, что в нашем интернет-магазине Вы найдете для себя именно те материалы и инструменты для ремонта и восстановления ЛКП авто, с которыми именно Вам будет трудиться легко и комфортно, будь это алюминиевая шпаклёвка, универсальная или со стекловолокном.

Нанесение антикоррозийной грунтовки на металл от А до Я

Методы защиты (изоляция) проблемных мест на кузове авто с использованием антикоррозийной грунтовки…

Приветствую, автолюбитель в блоге RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено продолжению темы кузовного ремонта, а именно про подготовку машины под полную перекраску. В предыдущем видео было рассказано, как правильно наносить шпаклёвку при выведении проблемных мест в плоскости, на примере арки заднего крыла автомобиля.

На этом автомобиле (см. видео) были проблемные места где появились очаги коррозии. Ранее прежним владельцем была нанесена шпаклёвка и при её обработке местами её протёрли до «голого» металла. А так как далее авто стояло на улице все эти чистые места металла покрылись слоем ржавчины.

Было также показано как убрать эти очаги коррозии, зачистив плоскость до «голого» металла.

Сегодня мы рассмотрим, в продолжении темы кузовного ремонта, как эти участки защитить от новой коррозии и что для этого нам понадобится.

Основные материалы: антикоррозийный грунт, акриловый…

Потребуются кислотные заполняющие грунты, чтобы убрать саму ржавчину и защитить металл от её повторного появления. Для этого используем антикоррозийную грунтовку. Но также нужны будут и заполняющие грунты, для перекрытия кислотных грунтов и подготовки плоскости под шпаклевание, а именно акриловый грунт.

Будет также показано, как нужно обклеить рабочий участок по контуру, чтобы не задевать те части авто, которые не требуют ремонта.

В итоге вы поймёте, как устранить очаги ржавчины, какие материалы при этом использовать, чтобы подготовить авто под дальнейший ремонт.

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим. Для начала разберёмся с проделанной ранее работой. В предыдущей части мы рассмотрели процесс зачистки арки крыла для снятия слоя ржавчины, а также вычищая старую шпаклёвку, «нашли» следы сварки, которые зачистили для уничтожения следов ржавчины.

Сварочные точки и переходы металла очень проблематично вычистить от коррозии используя только одну наждачную бумагу. Мастер рекомендует поставить металлическую щётку в дрель и уже ей зачистить эти участки до чистого металла.

Для зачистки мест с большим количеством ржавчины либо в труднодоступных местах лучше воспользоваться дрелью со щёткой, либо болгаркой с использованием лепесткового диска.

Далее эту арку нужно будет загрунтовать, поскольку нельзя класть шпаклёвку на голый металл. Во-первых, шпаклёвка будет иметь плохую адгезию и, во-вторых, под ней может вновь образоваться очаг ржавчины.

Это происходит по причине того, что при высыхании шпаклёвка несколько нагревается и под металлом образуется конденсат, который приводит к образованию новой коррозии.

Подготовка плоскости под грунт -растушёвка торцов шпаклёвки

Необходимо перед работой рассмотреть некоторые нюансы.

На этом автомобиле есть места, где не обработаны края шпаклёвки. В первом видео при обзоре машины мы увидели, что в задней части было нанесено слишком много шпаклёвки, которая даже перекрывала линию перехода заднего крыла. Поэтому излишки мастеру пришлось убирать с помощью отвёртки, шпаклёвка просто отваливалась.

Под шпаклёвкой образовалась ржавчина, которая буквально «подняла» её с места нанесения на крыле.

На плоскости были следы коррозии, трещины на самой шпаклёвке, что не допустимо и нужно вычищать до металла и после наносить изолирующие грунты.

В этом случае при нанесении новой шпаклёвки, нужно подготовить поверхность старой шпаклёвки, особенно это важно, когда имеется её толстый слой. После того как убрали старую шпаклёвку, точнее говоря её часть, где была ржавчина, на оставшейся части можно почувствовать границу перехода на чистый металл.

Перед нанесением новой шпаклёвки границу перехода нужно свести на нет, так как нельзя накладывать ступенчато материалы. Если этого не сделать, то новая шпаклёвка в последствии немного «просядет» и будет видна эта граница перехода, даже при заделке грунтом. Поэтому переход нужно просто убрать.

Для этого нужно растушевать границу перехода. Это делается либо с помощью бруска с наждачной бумагой P80, либо с использованием шлифовальной машинки с тем же номером наждачной бумаги.

Мастер на видео напоминает, что машинкой нужно работать всей плоскостью круга, не нажимая на торцы, чтобы обрабатываемая поверхность оставалось ровной без выборок.

Видно на видео, что Влад сводит ступеньку на нет, стараясь избавиться от перехода. От края границы нужно несколько отступить, чтобы перехода вообще не ощущалось при проведении рукой.

5 самых распространенных ошибок при шпаклевании

Подготовка кузова автомобиля к покраске наиважнейший этап. Никто не будет спорить, что от качества проведения этой работы, будет зависеть и конечный результат.

Давайте вместе попытаемся разобраться и, исходя из полученной информации, выделим 5 самых распространенных и главных ошибок при работе со шпатлевкой.

1. Слишком много отвердителя

Это является, пожалуй, самой распространенной ошибкой при работе со шпатлевкой. Сам наполнитель представляет собой сложную смесь и среди прочих элементов содержит полиэфирные смолы и тальк. Смола нужна для адгезии (прилипания), а тальк служит для придания составу мягкости (пастообразности), удобству нанесения и способности принимать нужную форму. Роль растворителя в массе шпатлевки играет стирол, который испаряется по мере отверждения смеси.

Если в смеси присутствует слишком много отвердителя, то застывая, она не дает растворителю полностью выйти из слоя, образуя внутри пористую структуру. Что в свою очередь делает шпатлевку хрупкой и способствует появлению трещин и просадок.

2. Неправильная температура

Слишком холодно или жарко. Температура является очень важным фактором химической реакции при отверждении шпатлевки. При температуре ниже 17 градусов процесс резко замедляется, а при более низких температурах он может затянуться вплоть до нескольких дней.

Самый комфортный диапазон для правильного отверждения от 21 до 26 градусов. Не стоит также наносить шпатлевку на холодный или горячий металл, например нагревшийся на солнце. Если во втором случае мы получим процесс похожий на описанный в варианте, где мы переборщили с отвердителем, то при шпатлевании на холодный металл мы можем запечатать конденсируемую влагу с его поверхности. А это, в дальнейшем приведет к ржавлению и отваливанию пласта. Для исключения этой ошибки лучше «голый» металл загрунтовать, сначала кислотным грунтом, а затем акриловым.

Главное правило — поверхность при шпаклевании должна быть сухой и иметь ту же температуру, что и сама шпатлевка.

3. Нанесение шпатлевки на поверхность без адгезивной риски

Недостаточная или отсутствующая заматованность ремонтных участков под шпатлевание – частая ошибка начинающих автомаляров. Секрет успеха или неудачи кроется именно в подготовки поверхности перед нанесением шпатлевки.

Впоследствии при шлифовании в тех местах, где шпатлевка переходит в обрабатываемое покрытие, может образоваться ступенька и что еще хуже – просто отковырнуться.

Также, многие автомастера пренебрегают наносить адгезивную риску на голый и гладкий металл, а зря. Шпакля, конечно, пристанет, но впоследствии может выдать неприятный «фокус».
Следует помнить, что высохшая шпатлевка держится на поверхности лишь за счет механической адгезии, поэтому, нанесенные абразивной шкуркой риски способствуют лучшему сцеплению.
Ведь ничего не стоит, одеть на орбиталку кружок с Р80-Р120 и пробежать ремонтную зону перед шпаклеванием.

4. Слишком толстый слой или почему шпатлевка лопнула

До сих пор нет четкого ответа, какой слой шпатлевки является максимально допустимым, у каждого свой взгляд на эту величину. Обычно рекомендуется класть слой толщиной не более 1см. Но мне в работу попадались автомобили, где в ремонтных зонах были достаточно толстые «пироги», и на удивление дожившие до следующего ремонта, так и не лопнув. Где здесь ошибка, каждый решает на основании своего опыта. Моё мнение, что на это влияет способ нанесения, ведь такую толщину можно нанести за один раз или несколькими тонкими слоями.
Так вот, по моему мнению, толстый слой не лопнет, если его наносить в несколько заходов, а также в качестве первого-второго слоя наносить шпатлевку с наполнителем из стекловолокна.

И еще, любое движение металла в конструкции будет ломать как толстый, так и тонкий слой шпатлевки. Поэтому, все трещины и отверстия должны быть предварительно заварены.

5. Работа без респиратора и перчаток

Химический состав шпатлевки довольно сложный и наполнители, составляющие её основную массу, являются материалами, которым нужен катализатор для отверждения. Обычно это тюбик с розовато-красным, реже синим содержимым, который является опасным для здоровья химическим элементом. И поэтому, игнорировать предупреждение изготовителя, что работать со шпатлевкой следует как минимум в хорошо проветриваемом помещении или в респираторе, а также в перчатках довольно глупо, если вам, конечно, не наплевать на свое здоровье.

А теперь несколько советов, простое выполнение которых позволит избежать сложных проблем в дальнейшем.

    Ошибка многих новичков – смешать шпатлевку на картонке, фанерке или какой-либо другой впитывающей поверхности. Впитывая растворитель из смеси, химический процесс нарушается – как результат некачественная адгезия.

Перед началом работы следует тщательно перемешать шпатлевку (наполнитель) прямо в банке, т.к. тяжелый наполнитель опускается на дно.

Перед нанесением состава следует обязательно высушить и обезжирить ремонтную зону.

Наносите тонкие слои с промежуточной сушкой, не старайтесь за один раз перекрыть всю поверхность – в дальнейшем получите меньше «просадок».

  • Все нюансы по работе с ремонтными материалами смотрите в техничках от производителей.
  • Я рассмотрел здесь наиболее часто встречающиеся ошибки, особенно у начинающих. Вы можете дополнить этот список в комментариях ниже, а также дать свой полезный совет.

    Добавить комментарий

    Добавляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

    Кислотный грунт

    Основное предназначение кислотного грунта для автомобиля – защита металлической поверхности кузова от коррозии. Он обладает такими характеристиками, как:

    • Устойчивость к соли и влаге;
    • Износостойкость;
    • Сопротивление химическому, механическому и атмосферному воздействию.

    Протравливающий грунт наносится на кузов авто до покраски.

    Описание материала

    Кислотный грунт представляет собой праймер очень высокого качества с основой из поливинил-бутилена для защиты кузова авто от коррозии. Базовый первичный грунт необходимо смешивать со специальным активатором. Период высыхания – 10 мин. Покрытие надежно защищает металл от соли и воды. Сверху можно накладывать любые двухкомпонентные материалы.

    Реактивный грунт может наноситься на любые металлические поверхности:

    • Алюминиевые;
    • Хромированные стальные;
    • Оцинкованные стальные;
    • Нержавеющие стальные;
    • Чистая сталь.

    Противопоказано нанесение на кислотную основу материалов, имеющих полиэфирную основу. Наносится кислотный состав на металл либо кистью, либо специальным оборудованием. Материал токсичен и горюч, поэтому требует соблюдения мер предосторожности.

    Спустя час после грунтования кузова авто можно выполнить финальную обработку для улучшения адгезии поверхности. Температура сушки не должна опускаться ниже +15°С.

    Особенности грунтования

    Голый металл нуждается в защите от коррозии. Поэтому многие сервисы, специализирующиеся на авто покраске, используют кислотный грунт для создания прочной основы под краску. Процедура называется «вош праймер», состав сохраняет свои эксплуатационные характеристики в течение суток после смешивания 2-х компонентов. Отличительной особенностью реактивного грунта является то, что его можно и даже нужно шлифовать. Для этого используется шкурка с зернистостью от Р400.

    Читать еще:  Заделать царапину на коже: ремонт царапин на коже

    Наносится кислотный 2-компонентный авто грунт поэтапно, может быть 1-3 слоя с промежутком между этапами – не менее 5-ти минут. Сохнет металл от получаса до полутора часов.

    Сверху на протравливающую грунтовку наносят наполнитель, но ни в коем случае не шпатлевку на полиэфирной основе. Применение последней способно растворить защитное покрытие алюминия или стали, сведя на нет все усилия мастера.

    Важно: обратный алгоритм нанесения, то есть кислотный грунт на шпатлевку возможен.

    Выбор защитной грунтовки

    Поверхность авто очень уязвима. Малейшие царапины, сколы или иные повреждения кузова мгновенно разрушают металл коррозией. Грунтовка в мелких ремонтных работах – промежуточное звено, которое прокладывается между финальным слоем краски и поверхностью кузова. Можно даже сказать, что грунт – своеобразный фундамент, от выбора которого зависит качество лакокрасочной поверхности. Экономить на грунтовках не стоит.

    Обязательное условие для хорошего нанесения грунта – подготовка кузова машины, который может быть выполнен из алюминия или стали. Причем последняя может быть оцинкованной, нержавеющей, чистой или хромированной.

    Если грунтовка выбрана неправильно (хозяин машины решил сэкономить), краска со временем проседает, на поверхности машины появляются неэстетичные лужицы и просвечиваются царапины от наждака.

    Любой автомобильный грунт имеет отличную адгезию с кузовом. Стандартная толщина его нанесения – от 15 до 20 мкм. Деление грунтовок:

    1. Однокомпонентные;
    2. 2-компонентные;
    3. Спиртовые.

    Самая распространенная авто грунтовка, защищающая металл, состоит из двух компонентов. Может быть мягкой или твердой. Последний вариант – наиболее качественный, образующий прочное и надежное покрытие с долгим сроком эксплуатации.

    Методы нанесения кислотного грунта

    Грунтовка для алюминия или иного металлического основания может наноситься разными способами:

    • Использование кисти;
    • Распыление – аэрозоль;
    • Металл окунается в рабочий раствор;
    • Электроосаждение;
    • Распыление при помощи электричества.

    Окунается металл в грунтовку лишь в условиях заводов, где имеются огромные емкости и созданы для этого оптимальные условия. Все остальные способы широко применяются при кузовном ремонте авто. Аэрозоль позволяет получить более ровное покрытие, нежели применение кисти.

    Кислотный грунт наносится на металл авто лишь после тщательного обезжиривания и очистки рабочей поверхности.

    Важно: работа с протравливающими грунтовками требует осторожности, чтобы не отравиться ее компонентами.

    Второй слой грунта может наноситься, а может и отсутствовать. При этом сам состав может предполагать шлифовку, а может – нет. Аэрозоль создает более ровное покрытие, может наноситься в 1 этап, так как скрывает все неровности и дефекты.

    Если поверхность авто имеет незначительные дефекты, грунтовка не шлифуется. Металл после защиты от коррозии может покрываться любым нешлифуемым составом. Внешний вид кузова машины после ремонта зависит от уровня мастерства человека, выполнявшего все работы.

    Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

    • Абсолютно легально (статья 12.2);
    • Скрывает от фото-видеофиксации;
    • Подходит для всех автомобилей;
    • Работает через разъем прикуривателя;
    • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

    Как правильно зашпаклевать кузов автомобиля

    Как правильно шпаклевать машину

    Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

    В этой ста­тье рас­смот­рим как пра­виль­но шпа­кле­вать маши­ну, какие пра­ви­ла учи­ты­вать. Так­же, в этой ста­тье дан ряд реко­мен­да­ций по при­ме­не­нию авто­мо­биль­ной шпа­клёв­ки.

    Шпа­клёв­ка – это двух­ком­по­нент­ный про­дукт, исполь­зу­е­мый для запол­не­ния неболь­ших неров­но­стей на кузо­ве авто­мо­би­ля. Когда два ком­по­нен­та сме­ши­ва­ют­ся, про­ис­хо­дит реак­ция с выде­ле­ни­ем теп­ла, кото­рая меня­ет хими­че­ские свой­ства шпа­клёв­ки и она затвер­де­ва­ет.

    Шпа­кле­ва­ни­ем осу­ществ­ля­ет­ся вырав­ни­ва­ние оста­точ­ных неров­но­стей поверх­но­сти отре­мон­ти­ро­ван­ной дета­ли кузо­ва.

    Перед нача­лом шпа­кле­ва­ния ремонт­ную область нуж­но очи­стить до «голо­го» метал­ла абра­зи­вом Р80. Для это­го мож­но исполь­зо­вать экс­цен­три­ко­вую шли­фо­валь­ную машин­ку с соот­вет­ству­ю­щим шли­фо­валь­ным кру­гом. Далее нуж­но сгла­дить сле­ды шли­фо­ва­ния, что­бы перед шпа­кле­ва­ни­ем поверх­ность име­ла рис­ку от абра­зи­ва Р120.

    Для раз­ме­ши­ва­ния шпа­клёв­ки исполь­зуй­те не пори­стую поверх­ность и пла­сти­ко­вый или метал­ли­че­ский шпа­тель. Не исполь­зуй­те кар­тон как поверх­ность для раз­ме­ши­ва­ния шпа­клёв­ки. Кар­тон будет впи­ты­вать в себя неко­то­рые ком­по­нен­ты шпа­клёв­ки. Мож­но при­ме­нять пла­стик, металл, стек­ло и дру­гие не пори­стые поверх­но­сти.

    Шпа­клёв­ка и отвер­ди­тель име­ют раз­ные цве­та. Нуж­но сме­шать шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем до полу­че­ния одно­го цве­та. Луч­ше её пере­ме­ши­вать, рас­тя­ги­вая шпа­те­лем в одном направ­ле­нии. Если раз­ме­ши­вать кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, то могут обра­зо­вать­ся пузырь­ки, кото­рые потом про­явят­ся в виде дефек­тов на зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти.

    Нанесение шпаклёвки на ремонтную область

    У Вас есть от 5 до 10 минут (в зави­си­мо­сти от типа шпа­клёв­ки и тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей сре­ды), что­бы нане­сти шпа­клёв­ку, пока она не нача­ла твер­деть. Как толь­ко нача­ла твер­деть, сра­зу пре­кра­ти­те шпа­кле­вать, так как даль­ше нор­маль­но её уже не нане­сё­те.

    Шпат­лев­ка нано­сит­ся в два эта­па:

    1. Запол­ня­ет­ся сама неров­ность. Шпа­те­лем нуж­но хоро­шо вдав­ли­вать шпа­клёв­ку. Это умень­шит даль­ней­шую про­сад­ку. Далее ждём, когда шпа­клёв­ка про­сох­нет и шли­фу­ем. После шли­фо­ва­ния выяв­ля­ют­ся остав­ши­е­ся неров­но­сти.
    2. вто­рым сло­ем шпат­лев­ки затя­ги­ва­ем всё место ремон­та.

    Правила шпаклевания:

    • Нано­сить шпа­клёв­ку нуж­но на очи­щен­ную и обез­жи­рен­ную поверх­ность.
    • Нуж­но дози­ро­вать необ­хо­ди­мое коли­че­ство шпа­клёв­ки и отвер­ди­те­ля для кон­крет­но­го шпа­кле­ва­ния. Это уме­ние выра­ба­ты­ва­ет­ся опыт­ным путём. В дру­гой ста­тье о нане­се­нии шпа­клев­ки на авто, пока­зан при­ём пра­виль­но­го дози­ро­ва­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Мож­но, так­же, исполь­зо­вать элек­трон­ные весы. Излиш­нее коли­че­ство отвер­ди­те­ля не уско­ря­ет реак­цию отвер­жде­ния, но может быть при­чи­ной дефек­та в даль­ней­шем.
    • Исполь­зуй­те чистый шпа­тель. Не при­ме­няй­те тот же шпа­тель, кото­рым раз­ме­ши­ва­ли шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем. Части­цы не раз­ме­шан­ной с отвер­ди­те­лем шпа­клёв­ки на нём, могут вызвать появ­ле­ние дефек­тов на ремонт­ной поверх­но­сти при окра­ши­ва­нии.
    • Если тре­бу­ет­ся запол­нить шпа­клёв­кой боль­шой дефект, то вме­сто одно­го тол­сто­го луч­ше нане­сти несколь­ко тон­ких сло­ёв. Тол­стый слой полу­ча­ет­ся не плот­ный и содер­жит мно­го пузырь­ков воз­ду­ха.
    • В интер­ва­ле от 15 минут до 1 часа мож­но нано­сить сле­ду­ю­щий слой без пред­ва­ри­тель­но­го шли­фо­ва­ния.
    • При шпа­кле­ва­нии боль­шой пло­ща­ди, нуж­но нано­сить шпа­клёв­ку сред­ним шпа­те­лем, а раз­рав­ни­вать широ­ким шпа­те­лем боль­шо­го раз­ме­ра.

    Рекомендации:

    1. Тща­тель­но раз­ме­ши­вай­те шпа­клёв­ку с отвер­ди­те­лем. Отвер­ди­тель, не всту­пив­ший в реак­цию со шпа­клёв­кой, в даль­ней­шем про­явит­ся через слои покры­тия в виде пятен.
    2. В жар­кую пого­ду коли­че­ство отвер­ди­те­ля, кото­рое необ­хо­ди­мо доба­вить в шпа­клёв­ку умень­ша­ет­ся при­мер­но в два раза.
    3. Для того, что­бы раз­ве­сти густую шпа­клёв­ку, мож­но доба­вить в неё немно­го поли­ме­ра из ремонт­но­го ком­плек­та со стек­ло­во­лок­ном.
    4. Бан­ка со шпа­клёв­кой долж­на быть гер­ме­тич­но закры­та во вре­мя хра­не­ния, что­бы не сох­ла шпа­клёв­ка, ина­че она теря­ет эла­стич­ность.
    5. Кры­ша, капот, две­ри явля­ют­ся эле­мен­та­ми кузо­ва, на кото­рые воз­дей­ству­ет повы­шен­ная виб­ра­ция. На этих эле­мен­тах нуж­но исполь­зо­вать эла­стич­ную шпа­клёв­ку, что­бы избе­жать тре­щин. Подой­дёт шпа­клёв­ка с алю­ми­ни­е­вой пуд­рой и шпа­клёв­ка с угле­во­лок­ном.

    Сушка автомобильной шпатлевки:

    Для суш­ки шпа­клёв­ки нуж­но, что­бы тем­пе­ра­ту­ра в мастер­ской была не менее 20 гра­ду­сов.

    Шпа­клёв­ки не отвер­де­ва­ют при низ­кой тем­пе­ра­ту­ре. Если доба­вить боль­ше отвер­ди­те­ля, чем поло­же­но, то лиш­ний отвер­ди­тель не всту­пит в реак­цию со шпат­лев­кой, что ухуд­шит каче­ство покры­тия. Таким обра­зом, важ­но соблю­дать тем­пе­ра­тур­ный режим и сме­ши­вать шпа­клёв­ку с нуж­ным коли­че­ством отвер­ди­те­ля.

    Мож­но при­ме­нять инфра­крас­ную суш­ку. При этом полу­ча­е­те пре­иму­ще­ство в ско­ро­сти затвер­де­ва­ния шпа­клёв­ки и умень­ше­ния её даль­ней­шей про­сад­ки.

    Можно ли наносить шпаклёвку на краску?

    Не реко­мен­ду­ет­ся нано­сить шпа­клёв­ку на шли­фо­ван­ную крас­ку. По тех­но­ло­гии, шпа­клёв­ку нуж­но нано­сить на голый металл. Допус­ка­ет­ся нане­се­ние шпа­клёв­ки на ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие, но оно долж­но быть завод­ским. То есть поверх­ность не долж­на быть пере­кра­шен­ной. В про­тив­ном слу­чае, это нару­шит тех­но­ло­гию и каче­ство ремон­та.

    Что может про­изой­ти?

    Что может слу­чить­ся, если нане­сти шпа­клёв­ку на пере­кра­шен­ную поверх­ность? Здесь мож­но при­ве­сти в при­мер дом на фун­да­мен­те. Дом настоль­ко кре­пок и хорош, каков его фун­да­мент. При нару­ше­нии тех­но­ло­гии может воз­ник­нуть про­бле­ма с адге­зи­ей.

    Спе­ци­а­ли­сты из фир­мы 3M счи­та­ют, что шпа­клёв­ка не долж­на нано­сить­ся на шли­фо­ван­ную крас­ку. Это может вызвать окун­ту­ри­ва­ние и даль­ней­шее про­яв­ле­ние сле­дов ремон­та (про­сад­ка). Хими­че­ские веще­ства шпа­клёв­ки могут всту­пить в реак­цию со сло­я­ми крас­ки. Это может при­ве­сти к под­ня­тию шпа­клёв­ки вме­сте с крас­кой.

    В чём пре­иму­ще­ства нане­се­ния шпа­клёв­ки на крас­ку?

    При нане­се­нии шпа­клёв­ки на завод­скую крас­ку полу­ча­ет­ся пре­иму­ще­ство в ско­ро­сти ремон­та. Не нуж­но уда­лять слои крас­ки и грун­та. Это уско­ря­ет ремонт.

    Дру­гая выго­да в том, что не повре­жда­ет­ся цин­ко­вое покры­тие, при его нали­чии. Так­же, ника­кая вла­га не попа­да­ет на голый металл. Завод­ское покры­тие – это хоро­шая защи­та от кор­ро­зии. Обыч­ный напол­ня­ю­щий грунт не даёт анти­кор­ро­зи­он­ной защи­ты.

    Если нано­сить на завод­скую крас­ку, то нуж­но её тща­тель­но под­го­то­вить, отшли­фо­вав абра­зи­вом p80 — p180.

    Пре­иму­ще­ство нане­се­ния шпа­клёв­ки на голый металл в том, что полу­ча­ет­ся гаран­ти­ро­ван­ная адге­зия с поверх­но­стью.

    При нане­се­нии шпа­клёв­ки на крас­ку нет гаран­тии, что не воз­ник­нет даль­ней­ших про­блем с адге­зи­ей.

    Нанесение автомобильной шпаклёвки на грунт

    Един­ствен­ный грунт, на кото­рый реко­мен­ду­ет­ся нано­сить шпа­клёв­ку – эпок­сид­ный. Реко­мен­ду­ет­ся это делать, если маши­на дол­гое вре­мя сто­ит, зачи­щен­ная до голо­го метал­ла. Это обыч­но дела­ет­ся при рестав­ра­ци­он­ных рабо­тах. Даже в поме­ще­нии, при дол­гом вза­и­мо­дей­ствии с воз­ду­хом «голый» металл окис­ля­ет­ся. Эпок­сид­ный грунт даёт хоро­шую анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту.

    Если же ремонт про­из­во­дит­ся за корот­кий срок, то нано­сить эпок­сид­ный грунт не обя­за­тель­но. Нуж­но, как опи­са­но выше, под­го­то­вить повре­ждён­ную поверх­ность, зачи­стив до голо­го метал­ла, обез­жи­ри­вать и шпа­кле­вать.

    Финишный слой автомобильной шпаклёвки

    Финиш­ный слой нано­сит­ся на всю ремонт­ную область. Это тон­кий слой шпа­клёв­ки. Мож­но доба­вить в шпа­клёв­ку немно­го поли­ме­ра из набо­ра для ремон­та стек­ло­во­лок­на. Добав­ля­ет­ся при­мер­но такое же коли­че­ство, что и отвер­ди­те­ля из тюби­ка. Далее добав­ля­е­те отвер­ди­тель для шпа­клёв­ки и раз­ме­ши­ва­е­те. Полу­чив­ша­я­ся шпа­клёв­ка лег­ко нано­сит­ся тон­ким сло­ем и хоро­шо раз­рав­ни­ва­ет­ся. При затвер­де­ва­нии свер­ху зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти может обра­зо­вать­ся немно­го лип­кий слой. Его мож­но убрать рас­тво­ри­те­лем и начи­нать шли­фо­вать.

    Авторемонт. Материалы для подготовки и покраски автомобиля

    Материалы для покраски автомобиля играют главную роль для конечного результата, они совершенствуются с каждым годом и рынок наполняется широким ассортиментом. Среди них есть как традиционные, так и инновационные. Чтобы не запутаться в этом разнообразии, необходимо хорошо разбираться в назначениях материалов.

    Виды автомобильных шпаклевок

    1. Универсальная шпаклевка. Среднезернистая. Хорошо обрабатывается. Наносится на: сталь, нержавеющую сталь, алюминий, цинк. Оптимальный общий слой 2-3 мм;
    2. Наполняющая шпаклевка. Трудно обрабатывается. Используется для выравнивания глубоких неровностей. Дает усадку до 10%. Отличается тем, что создает крепкую структуру;
    3. Финишная шпаклевка. Мелкозернистая. Отлично обрабатывается. Используется в целях устранения сколов, мелких рисок, пор и других небольших неровностей;
    4. Шпаклевка по пластику. Мелкозернистая. Хорошо обрабатывается. Применяется как на пластиковых поверхностях машины, так и на металлических. Устойчива к дорожным вибрациям, так как по своей структуре является более гибкой, чем универсальная и финишная шпаклевки;
    5. Жидкая шпаклевка. Наносится грунтовочным пистолетом. Применяется для выравнивания больших поверхностей (оптимальный слой 1 мм). Обрабатывается как грунтовка. Для увеличения скорости обработки можно использовать более крупный наждак, например «Р-240».
    1. Шпаклёвка со стекловолокном. Обладает повышенной прочностью, благодаря которой отлично подходит для заделывания серьёзных пробоин и вмятин. Применяется лишь для грубого (начального) выравнивания и не подойдёт для финишного этапа обработки.

    Имеет в составе тонкие стекловолоконные нити, превращающие высохшую смесь в невероятно прочный материал. Благодаря этому, данная шпатлёвка может наноситься толстым слоем, позволяя заделывать даже крупные отверстия кузова. После высыхания требует доработки (шлифовки) и нанесения финишной шпатлёвки для достижения максимально ровной и гладкой поверхности.

    Все автомобильные шпатлевки двухкомпонентные: масса плюс отвердитель. Компоненты смешиваются непосредственно перед нанесением. Отвердителя нужно совсем немного. Тюбика, который входит в комплект, хватает для замеса всей массы с лихвой.

    Не стоит сразу готовить всю шпаклевку сразу. Готовую массу нужно использовать в течение 5-10 минут. Дальше шпаклевка густеет и ее становится трудно наносить.

    Читать еще:  Рихтовка домкратом: как ее проводить?

    Смешивать шпаклевочную массу с отвердителем удобнее всего на стекле или на металлической пластине. Есть и другой способ – замес двумя шпателями, когда массу перекидывают с одного инструмента на другой. Принципиальной разницы нет, но главное тщательно перемешать массу, чтобы на ней не было видно прожилок отвердителя.

    Количество отвердителя меряется на глаз. Застывание шпаклевки произойдет, даже если добавить совсем немного отвердителя, но это будет дольше. Если же отвердителя добавить щедро, то масса может застыть слишком быстро, поэтому так делать не стоит.

    Грунтовка для автомобилей

    1. Мягкий грунт. Легко обрабатывается. При большом слое возможны усадки;
    2. Твердый грунт. Стоит дороже и зачищается тяжелее, чем мягкий. Минимальный процент усадки. Крепкий и долговечный;
    3. Кислотный грунт. Наносится на голый металл. Продлевает жизнь металлу, защищая его от коррозии. Используется в целях максимально качественного ремонта кузова.

    Большинство грунтовок, предназначенных для нанесения краскопультом, являются двухкомпонентными. Обычно перед нанесением основа смешивается с отвердителем. При этом количество отвердителя нужно отмерять очень точно, для чего потребуется мерный стакан со шкалой.

    Консистенция грунтовки регулируется при помощи рекомендуемого разбавителя. Обычный растворитель, например 646, использовать нельзя. Однако многие поступают именно так, и поэтому грунт становится слишком текучим.

    Грунтовки продаются также и в аэрозольных баллончиках. Предназначены они для экспресс-ремонта. Существует грунт как для металла, так и для пластика.

    По назначению грунтовки разделяются на антикоррозийные, изолирующие и заполняющие. К антикоррозийным грунтам относятся составы на основе фосфорной кислоты, обладающие свойствами преобразователя ржавчины. Такие грунтовки хорошо наносить на обработанные металлические поверхности, которые содержат поржавевшие поры.

    Изолирующие грунтовки представлены эпоксидными составами. Они создают на поверхности непроницаемую пленку, обладающую высокой степенью адгезии. Предназначены такие грунтовки для защиты голого металла перед покраской, а также для повышения адгезии цветнометаллических деталей.

    Эпоксидными грунтовками нельзя покрывать кислотные сразу после нанесения последних. Фосфорная кислота в таком случае будет нейтрализована и образования антикоррозийного слоя не произойдет. Необходимо дать кислоте прореагировать, подождав не менее 2 часов.

    Виды лакокрасочных материалов

    1. Металлик, ксералик, перламутр. Самые распространенные краски. При работе с такими материалами желателен опыт. Шикарно смотрятся на машине, но стоят дорого;
    2. Акриловая (двухкомпонентная). Быстро сохнет. Доступная цена. Подвержена царапинам, как и мягкий лак. Является самой ходовой среди однотонных эмалей;
    3. Алкидная (однокомпонентная). Плохо сохнет. Используется очень редко, так как морально устарела. Возможны большие усадки. Быстро матовеет;
    4. Лак. Используется для вышеперечисленных красок (кроме акриловой и алкидной) и делится на:
    • мягкий. Сохнет дольше, чем твердый. Уязвим для царапин от внешних факторов;
    • твердый. Крепкий. Быстро сохнет. Долговечный.
    • Из новых материалов следует назвать, прежде всего, жидкую резину (например, Пласти Дип). Это временная краска, которая после нанесения превращается в эластичную пленку. Жидкая резина удаляется с кузова, не испортив родное лакокрасочное покрытие.
    • Пороги, днище, а иногда и весь автомобиль можно покрасить эластичной антигравийной краской. Окрашенная ею поверхность становится фактурной. Антигравий принимает на себя удары гравия, оберегая ЛКП от сколов. Сам материал имеет черный цвет, но его можно покрасить цветным акрилом.
    • Все большую популярность в последнее время набирают матовые краски и лаки. Покрашенные ими машины смотрятся непривычно и сразу выделяются из потока. Матовые краски бывают различных цветов. Чаще всего они производятся на акриловом связующем.
    • Светящиеся краски, содержащие светонакопитель, могут быть интересны при внешнем тюнинге автомобиля. Они светятся в темноте, делая машину максимально заметной. Краска заряжается как от солнечных лучей, так и от света фар или ярких искусственных источников.

    Не зависимо от того какие работы нужно провести с автомобилем, стоит всегда учитывать, что качественными материалами вы получите удовлетворительный результат.

    Ремонт и покраска старой детали с ремонтом

    Вымыть деталь

    Обезжирить поверхность

    Зачистить ремонтный участок до основания

    Обеспылить поверхность

    Обезжирить поверхность

    Исправление грубых дефектов

    Имеющие повреждения шлифуются «по-сухому» наждачной бумагой Р80 (если много ржавчины то Р40 а затем обязательно Р60) до голого металла. Рекомендуется шлифовать эксцентрической шлифовальной машинкой, или в ручную круговыми движениями.

    Дальше шлифуется по-сухому абразивом Р120, особенно хорошо прошлифовывая края поврежденной площади, чтобы не было острых краев и чтобы был гладкий переход от старой краски до голого метала порядка 3,5 – 5см. Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

    Шпатлевания если есть большие и глубокие повреждения и плохое состояние метала начинать надо шпатлевкой с наполнителем например шпатлевка стекловолокно, в большинстве случаев применяется универсальная шпатлевка При обработке цветных металлов рекомендуется использовать первоначально эпоксидный грунт

    Пропорция смешивания 100 частей шпатлевки — 2 части отвердителя
    сушка атмосферная 20-25минут или ИК сушка 4-6минут

    Сухое шлифование

    Обезжирить поверхность

    Замаскировать автомобиль или деталь

    Нанесение жидкой шпатлевки

    Шпатлевка жидкая 2-х компонентная PPG, Quickline.

    Жидкая шпатлевка +3% от веса отвердитель жидкой шпатлевки. Разбавлять не надо но если есть желание то надо специальный разбавитель для жидкой шпатлевки. Правильно перемешав, получаем нужную вязкость продукта. Наносить рекомендуется пульверизатором с диаметром дюзы 2,5мм Рекомендуемое число слоев -3-4 . После сушки см.инструкцию производителя, шлифуется:

    a) Первичное шлифование. Сухим методом Р120 – Р180

    b ) Вторичное шлифование По сухому Р240 –Р320

    Снять маскировку с автомобиля

    Сухое Шлифование

    а) грубое шлифование Шпатлевка шлифуется по сухому применяется наждачная бумага Р80 шлифовальной машинкой или руками обязательно абразивную бумагу одеть на шлифок или хотя-бы (деревянный ровный брусок).

    b ) Вторичное шлифование Р180 –Р240 очень хорошо надо отшлифовать переход от шпатлеванной до не шпатлеванной поверхности

    Перебить риску

    Обеспылить поверхность

    Обезжирить поверхность

    Замаскировать автомобиль или деталь

    Нанесение первичного грунта + Вторичный грунт выравниватель

    Желательно места, где виден голый металл изолировать грунтом для прошлифовки (шлифовать не надо)

    На проблемные места (места где лежит шпатлевка, где была и место подвержено коррозии, капот по торцу а лучше весь) положить эпоксидный грунт через 20 минут, не шлифуя наносим грунт наполнитель. Обязательно на голый металл и проблемные места наноситься первичный грунт праймер (кислотный или эпоксидный)
    Первичный грунт PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya,Quick line.
    Количество слоев 1-2, Выдержка между слоями 5мин. Сушка атмосферная 15-25мин
    Внимание не наносит кислотный грунт на термопластичные поверхности.

    На проблемные места ( места где лежит шпатлевка, где была и место подвержено коррозии, капот по торцу а лучше весь) положить эпоксидный грунт через 20 минут не шлифуя наносим грунт наполнитель на ремонтируемые места. Обязательно перекрываем шпатлеванные места, наносить рекомендуется пульверизатором с диаметром дюзы 1,8-2,5мм Наносить 2 – 4 слоя с межслойной просушкой . Вторичный грунт порозаполнитель PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline
    Количество слоев 2-4, выдержка между слоями 5-10мин
    Сушка атмосферная 2-3часа или ИК сушка 10-15минут

    Снять маскировку с автомобиля

    Шлифование вторичный грунт порозаполнитель

    А) Эксцентриковой машинкой по сухому Р400 или вручную но обязательно на бруске абразивом Р400 при ее отсутствии шлифовать водостойкой бумагой Р800. нельзя использовать снова ту же бумагу от машинки, шлифуя вручную по-сухому, потому что она может оставить риски на поверхности

    Б) “По мокрому” методом Р600-Р800 Затем очень хорошо просушить

    Если грунт наполнителем прошлифован где-то до голого метала или шпатлевки, эти места надо изолировать 1 K грунтом. Изолировать прошлифованные места можно и тем-же основным грунтом наполнителем, но тогда его нужно высушить и отшлифовать
    После шлифования, если грунтования больше не требуется, зону перехода обработать помощью скотч-брайт с применением матирующей пасты.

    Тщательно промыть поверхность от матирующей пасты и просушить

    Обезжирить поверхность

    Обезжириватель PPG , Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
    При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая

    Замаскировать автомобиль или деталь

    Обезжирить поверхность

    Обеспылить поверхность

    Нанесение лака на окрашенную поверхность

    Сушка окрашенной детали или сушка автомобиля

    Полировка после покраски

    ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ покраска автомобиля

    1. Температура меньше 15град и относительная влажность более 85% надо увеличивать время сушки. Время сушки
    приводиться для температуры металла. График сушки должен предусматривать дополнительное время достижение
    металлом нужной температуры

    2. Обезжиривание производить двумя салфетками первая-смоченная вторая — сухая

    3. Использование шлифовальных машинок
    обязательное использование защитных прокладок подошвы
    снятие старой поверхности производить машинкой с планетарным вращением
    машинка для шлифовки под грунт должна иметь ход эксцентрика 5мм
    машинка для шлифовки грунта применяется с ходом эксцентрика не более 3мм
    На рельефных поверхностях при необходимости использовать мягкую прокладку

    4. На всех этапах шлифования применять сухое проявочное покрытие (пудру) в целях контроля состояния
    подготовляемой поверхности

    5. При ручном шлифовании обязательно «перебить» риску машинной шлифовкой ( глубина риски при ручной шлифовки в
    два раза больше, чем при машинной! ). При отсутствии возможности использовать машинки надо повысить градацию
    абразива

    6. Не наносить шпатлевку слоями более 5мм

    7. Не шлифовать шпатлевку водой

    8. Использовать отвердители и разбавители одной скорости на протяжении всего ремонта.

    9. В обязательном порядке перекрывать шпатлевку грунтом изолятором

    10. Не наносить грунты толстым слоем в один проход

    11. Соблюдать режимы сушки

    12. Не путать объемные части и весовые

    13. Смешивание на глаз НЕДОПУСТИМО

    14. Маскировку перед нанесением грунта производить на отворот, при маскировке применять поролоновые валики

    15. Использование средств индивидуальной защиты (маска, очки, перчатки) ОБЯЗАТЕЛЬНО. Все используемые в работе
    вещества крайне вредны для организма

    Применение жидкой шпатлевки на старых деталях

    Имеющие повреждения шлифуются «по-сухому» наждачной бумагой Р80 (если много ржавчины то Р40 а затем обязательно Р60) до голого металла. Рекомендуется шлифовать эксцентрической шлифовальной машинкой, или в ручную круговыми движениями.

    Дальше шлифуется по-сухому абразивом Р120, особенно хорошо прошлифовывая края поврежденной площади, чтобы не было острых краев и чтобы был гладкий переход от старой краски до голого метала порядка 3,5 – 5см. Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

    Шпатлевания если есть большие и глубокие повреждения и плохое состояние метала начинать надо шпатлевкой с наполнителем например шпатлевка стекловолокно, в большинстве случаев применяется универсальная шпатлевка При обработке цветных металлов рекомендуется использовать первоначально эпоксидный грунт Шпатлевку можно использовать для грубой и окончательной обработки:

    а) грубое шлифование Шпатлевка шлифуется по сухому применяется наждачная бумага Р80 шлифовальной машинкой или руками обязательно абразивную бумагу одеть на шлифок (деревянный ровный брусок).

    b ) Вторичное шлифование Р120 –Р240 очень хорошо надо отшлифовать переход от шпатлеванной до не шпатлеванной поверхности.

    Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

    Жидкая шпатлевка +3% от веса отвердитель жидкой шпатлевки. Разбавлять не надо но если есть желание то надо специальный разбавитель для жидкой шпатлевки. Правильно перемешав, получаем нужную вязкость продукта. Наносить рекомендуется пульверизатором с диаметром дюзы 2,5мм Рекомендуемое число слоев -3-4 . После сушки шлифуется:

    a) Первичное шлифование. Сухим методом Р120 – Р180

    b ) Вторичное шлифование По сухому Р240 –Р320

    Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

    Желательно места, где виден голый металл изолировать грунтом для прошлифовки (шлифовать не надо)

    На проблемные места (места где лежит шпатлевка, где была и место подвержено коррозии, капот по торцу а лучше весь) положить эпоксидный грунт через 20 минут, не шлифуя наносим грунт наполнитель на ремонтируемые места, обязательно перекрываем шпатлеванные места, наносить рекомендуется пульверизатором с диаметром дюзы 1,8-2,5мм Наносить 2 – 4 слоя с межслойной просушкой После сушки шлифуем:

    А) Эксцентриковой машинкой по сухому Р400 или вручную но обязательно на бруске абразивом Р400 при ее отсутствии шлифовать водостойкой бумагой Р800. нельзя использовать снова ту же бумагу от машинки, шлифуя вручную по-сухому, потому что она может оставить риски на поверхности

    Б) “По мокрому” методом Р600-Р800 Затем очень хорошо просушить

    Если грунт наполнителем прошлифован где-то до голого метала или шпатлевки, эти места надо изолировать 1 K грунтом. Изолировать прошлифованные места можно и тем-же основным грунтом наполнителем, но тогда его нужно высушить и отшлифовать Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

    Покраска Перед покраской поверхность рекомендуется слегка очистить салфеткой, особо сильно не нажимая

    назад

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×