Рихтовка вмятин. Применение молотка, гладилки и поддержки

Рихтовка кузова авто своими руками: секреты мастеров

Ремонт кузова автомобиля — определенно один из самых скучных и трудоемких процессов. Так, в этом деле нужен не только специальный инструмент и хорошие навыки, но и настоящий талант, ведь мастер по металлу является своего рода скульптором.

Первое, с чем нужно определиться перед рихтовкой автомобиля своими руками, это целесообразность работ. Если у вас есть энтузиазм, вмятина небольшая, а в гараже завалялся необходимый инструмент, то попробовать стоит. В противном случае бывает выгоднее отогнать автомобиль в специализированный сервис.

Главный секрет рихтовки кузова в том, чтобы определиться нужна ли она в принципе или проще и дешевле будет вырезать поврежденный элемент и приварить целый.

Набор необходимых инструментов для рихтовки

Если у вас нет специальных инструментов по типу обратного молотка или чего-то подобного, то необходимо обзавестись хотя бы базовым минимумом – молотком и киянкой.

Чем больше инструмента будет у вас под рукой, тем больше шанс, что вы сможете провести рихтовку автомобиля быстро и качественно. Так, вот необходимый минимум для работы с повреждениями разного рода:

молоток с плоским бойком;
молоток с острым бойком;
молоток с выпуклым бойком;
молоток гладилка;
молоток с насечками;
рихтовочные напильники;
споттер;
наковальни или элементы поддержки;
рихтовочные крючки.

Вакуумная рихтовка кузова без покраски

Подходит при довольно ограниченном перечне ситуаций, но если ваша вмятина попадает в этот перечень, то вам повезло. Для начала, необходимо закрепить вакуумные присоски в области повреждения, после чего просто придаете металлу его первозданную форму.

Вакуумная рихтовка не исправит ситуацию на 100%, но значительно улучшит ситуацию

Вытягивание вмятины зацепом

В случае более сложных и обширных вмятин, в место повреждения вкручивается крючок или саморез, после чего поверхность металла медленно распрямляют при помощи обратного молотка. Отверстия заделывают шпаклевкой.

Рихтовка способом выстукивания

Достаточно трудоемкий процесс, в котором необходимо использовать рихтовочный молоток вместе с опорной поверхностью (наковальня или элементы поддержки). Чтобы металл был более податлив, в некоторых случаях его немного разогревают.

Рихтовка гладилкой

Гладилка достаточно специфический инструмент для человека незнакомого с рихтовкой. Так, гладилку есть смысл использовать на относительно ровных поверхностях. С ее помощью идет растяжение металла, поэтому ее можно использовать смелее, чем молоток. Помимо этого, данный инструмент может одновременно «подымать» вмятину и простукивать поверхности вокруг этой вмятины, все благодаря своей форме и размерам.

Складки на металле в местах, где невозможно использовать молоток вместе с поддержкой, могут исправляться методом «молотком через гладилку». Гладилка рассеивает удары, распределяя их на большую площадь. Она помещается поверх жёстких возвышенностей и простукивается до момента, когда напряжение металла ослабнет.

Рихтовка кузова оловом

Как правило, подобный метод рихтовки применяется при крошечных повреждениях на кузове, а также используется на финальных стадиях при финишной обработке поврежденной детали. Примеры рихтовки кузова оловом:

Рихтовка авто на стапеле

Используется для наиболее сложных работ по выравниванию силовых элементов конструкции автомобиля. Как правило, стапель не используется при рихтовке кузова своими руками, так как это дорогостоящее и громоздкое устройство. В случае необходимости рихтовки авто на стапеле, лучше обращаться в специализированный сервис.

Пример полноценной рихтовки кузова автомобиля от начал и до конца:

Методы рихтовки

Существуют различные техники и методики по работе с листовым металлом и приданию ему нужной формы, однако наиболее распространенными можно считать:

техника «молоток вне поддержки»;
техника «молоток на поддержке»;
использование молотка с острым бойком без поддержки.

Техника «молоток вне поддержки»

Данный метод позволяет устранить большинство вмятин, используется чаще всего в процессе грубой рихтовки. Подходит для слабовыпуклых и плоских панелей, где металл является достаточно податливым.

Во время применения этой техники молоток имеет небольшое смещение (расстояние) от поддержки. Сама поддержка оказывает давление на центр углубления в металле, одновременно с этим вы простукиваете изгибы возле вмятины. В результате возвышенности начинают опускаться, а углубления, напротив, — подниматься. При возможности лучше использовать гладилку, а не молоток, так как она упрощает удары с неверным усилием в процессе рихтовки.

Как становится ясно из названия, гладилка (или молоток) и поддержка не контактируют между собой. Данная техника особенно хороша в применении, когда металл, не имеющий сильного повреждения, можно перенаправить небольшим усилием для возвращения его в изначальное положение.

Используя данную технику работы с металлом, поддержку располагаем напротив деформированной области. Не следует сильно простукивать металл молотком, так как сильные удары способны привести к растяжению металла. На протяжении всего процесса рихтовки необходимо контролировать процесс выпрямления рабочей области, чтобы избежать образования новых повреждений.

Во время простукивания вмятины необходимо с силой надавливать на металл при помощи поддержки. Если нажим будет недостаточной силы, это приведет лишь к увеличению повреждения. В процессе простукивания выпуклости поддержку необходимо держать без усилий.

Техника «молоток на поддержке»

«Молоток на поддержке» применяется для исправления незначительных дефектов (небольших вмятин). Является эффективным способом для восстановления краёв детали.

При использовании данной техники, необходимо подобрать правильную поддержку. Она должна быть определенной формы. Слишком выпуклая поддержка придаст поверхности детали более выпуклую форму, плоская – плоскую. Обратная сторона деформированной детали должна быть чистой, иначе это повлияет на качество результата. Во время использования данной техники поддержка находится прямо под молотком. Удары молотком должны быть умеренными, это позволит избежать растяжения металла и образования новых повреждений.

Использование молотка с острым бойком без поддержки

Применяется для постепенного поднятия вмятин. Работать острым бойком следует предельно осторожно, иначе это приведет лишь к увеличению повреждений.

Суть в том, что необходимо исправить вмятину несколькими ударами молотка с обратной стороны поврежденной области. При этом сама вмятина не должна исправиться до конца. После поднятия вмятины образуются возвышенности, которые затем исправляются с помощью дополнительного выравнивания.

Неверное исполнение техники приведет к растяжению металла.

Все чаще среди услуг технических центров по ремонту и обслуживанию автомобилей можно встретить предложения по деликатной рихтовке. Это процесс удаления вмятин, не нарушая лакокрасочного покрытия. После такого ремонта не требуется последующая покраска детали. Это позволяет значительно сэкономить и средства на ремонт и время.

При такой технологии ремонта, используются специальные инструменты.

Подробнее об удалении вмятин без покраски читайте здесь.

Заключение

Для устранения повреждений металлических поверхностей автомобиля применяются различные методы работы с листовым металлом. Качественно выполнить работу по восстановлению детали позволяют необходимые знания и опыт. Даже на первый взгляд простое повреждение лучше доверить специалистам. Если вы все же решили самостоятельно взяться за дело – рекомендуем предварительно потренироваться.

Рихтовка вмятин. Применение молотка, гладилки и поддержки

Для исправления вмятин и восстановления формы поверхностей элементов кузова используют ручной инструмент.

Большое разнообразие рихтовочных молотков предполагает применение того или иного молотка в зависимости от характера вмятины и формы поверхности. Некоторые молотки имеют отполированную бойковую часть, что позволяет достичь высокой чистоты правки, а в отдельных случаях устранить повреждения без разрушения лакокрасочного покрытия.

Наковальни и фасонные плиты служат для поддержки листа во время выправления вмятины молотком. Форма и размеры плит и наковален выполнены с учетом наиболее часто встречающейся кривизны деталей кузова и дают возможность применять их при восстановлении различных участков кузова.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рычаги предназначены для исправления различных вмятин. Конструкция рычагов и длина некоторых из них предусматривает их применение в труднодоступных местах через технологические окна и отверстия в деталях кузова.

Восстановление формы кузовных деталей производят с помощью рихтовочного инструмента. Правку выпучин выполняют в холодном или нагретом состоянии.

Устранение выпучин в холодном состоянии основано на растяжении металла по концентричёским окружностям или по радиусам от выпучины к неповрежденной части металла. При правке образуется плавный переход от наиболее выпуклой части а выпучины к окружающей ее поверхности панели 1. Для этого по направлению от металла, окружающего выпучину b—с, к выгнутой части b—d и с—е поверхности наносят молотком последовательную серию ударов по кругу. По мере приближения молотка к границе выпучины силу удара уменьшают. Чем больше будет число окружностей на панели при рихтовке, тем плавнее получится переход от выпучины к неповрежденной части металла.

Правка деформированных поверхностей на прямолинейном участке лицевых панелей с использованием опорной плиты и киянки показана на рис. 1, а. Исправление деформаций на деталях с некруглыми поверхностями выполняют с использованием киянки и фасонных плит или наковален специального профиля. На рис. 1, в показан процесс рихтовки незначительных вмятин на лицевых панелях кузова, таких, как крыша, двери, капот, крышка багажника, крылья и другие. Последовательность исправления вмятин на деталях кузова, имеющих закругленную лицевую поверхность, представлена на рис. 1, г.

Значительная пластическая деформация, возникающая при растягивании металла для устранения выпучины рихтовкой в холодном состоянии, увеличивает истинную поверхность металла на восстанавливаемом участке и ухудшает стойкость его оксидной пленки. В результате коррозионная стойкость металла ухудшается. Поэтому правку неровных (волнистых, небольших вогнутых поверхностей) панелей кузовов и оперения выполняют без наклепа и увеличения площади металла с помощью опорной плиты и специального молотка (рис. 2) с насечкой на рабочей части. При устранении вмятин данным способом металл не растягивается, а панель восстанавливается до первоначальных форм и размеров.

Для восстановления поверхности кузовных деталей в легкодоступных местах применяют различные рихтовочные инструменты в соответствии с кривизной восстанавливаемого профиля детали, т. е. с учетом радиусов, переходов различной кривизны и ребер жесткости. На рис. 4 показаны варианты использования фасонных плит, наковален, оправок и рихтовочного молотка при восстановлении поверхности переднего крыла кузова (в сечении А—А).

Устранение выпуклости на поверхности кузова методом нагрева и быстрого охлаждения основано на использовании процессов расширения и усадки металла при нагреве и последующем охлаждении. В виду того что пластичность кузовной стали при комнатной температуре недостаточно высокая, применяют ее нагрев. При нагреве мягкой стали до температуры около 800° С (красный цвет) она становится пластичной и легко деформируется. Нет необходимости нагревать всю поверхность, а достаточно выбрать для этого несколько подходящих точек.

Нагрев металла выпуклости на кузове осуществляют угольным электродом сварочного аппарата или пламенем газовой горелки.

При нагреве точки металла узким пламенем кислородно-ацетиленовой горелки небольшой круг металла быстро разогревается докрасна, при этом пластичность металла резко возрастает. Поскольку расширению нагретого металла препятствует менее нагретый окружающий металл, то увеличение его объема происходит в результате утолщения. Как только металл разогревается докрасна, горелку надо отвести и начать охлаждение. При этом нагретый круг металла становится темно-красным, черным, после чего охлаждение продолжается. При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом, ни длина ни ширина которого не изменялась. Поскольку температура металла не соответствует температуре максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть удлинения окружающего металла. Для ускорения осадки металла уменьшают скорость распространения теплоты путем создания кольца вокруг нагретой части металла из мокрой ткани, противодействуют деформации путем нажатия на металл ручкой молотка или трубой вблизи нагретой точки, выстукивают границы точки металла, нагретого докрасна, а затем и саму нагретую точку киянкой или рихтовочным молотком.

Резкое охлаждение нагретого участка кузова выполняют тампоном асбестовой смеси или ткани, смоченной водой. Охлаждение металла приводит к нужной осадке и принятию поверхностью кузова требуемого профиля. При устранении выпуклости поверхности кузова данным методом следует придерживаться последовательности охлаждения, указанной на рис. 36, в.

Устранение выпуклости-вмятины методом нагрева и осаждения металла ударным воздействием имеет некоторые особенности. При рихтовке нагреванием и выстукиванием быстро подводят горелку к центру выпуклости, прогревают ее и отводят горелку как только разогретое докрасна пятно достигает диаметра не более 10 мм при толщине металла панели 0,6…0,8 мм. При нагреве следите, чтобы металл не начал плавиться. Если работу выполняют в одиночку, то горелку отставляют, а под лист помещают ручную наковальню почти под деформированную поверхность. Быстро выстукивают непокрасневший металл вокруг нагретой точки, а затем нагретую точку до тех пор, пока металл еще остается темно-красным. Лучше если выполнять эту работу киянкой.

Читать еще: Ремонт бамперов из стекловолокна своими руками

При рихтовке молотком-гладилкой сила удара должна быть небольшой, чтобы не создать растяжения металла вместо сжатия. Если выпуклость небольшая, то достаточно одной точки. Работу можно считать завершенной только тогда, когда металл остынет до температуры окружающей среды. Для ускорения охлаждения на поверхность прикладывают смоченную в воде ткань. Если необходимо осуществить дополнительные точечные нагревы, то их надо делать не более двух, трех между каждым охлаждением. После охлаждения нагретого листа проводят тонкую рихтовку прогретого участка, чтобы выровнить поверхность металла, которая имела деформацию.

Для устранения обширной выпуклости (вмятины) на поверхности кузова металл предварительно нагревают в месте предполагаемого удара. Осаждение обширной выпуклости металла выполняют на опорной плите с помощью киянки, а устранение вмятины — с использованием молотка и фасонной плиты. Последовательность предварительного нагрева и нанесения ударов при устранении обширных выпуклостей (вмятин) зависит от их формы. Если выпуклость круглая, то точки 1—4 располагают по спирали в направлении от периферии к центру, а если выпуклость длинная и узкая, то точки 1—16 располагают узкими рядами.

Контроль качества рихтовки осуществляют визуально или ощупыванием поверхности ладонью руки. Визуально наиболее легко контролируются выпуклые или вогнутые поверхности путем осмотра их под различными углами. Для контроля плоских поверхностей применяют линейки.

Рихтовка капота

Если ремонт крыши автомобиля считается самой трудоемкой и сложной работой, то рихтовка капота идет по сложности на втором месте. Капот состоит из панели и каркаса. Они завальцованы, поэтому конструкция получается жесткой. До выполнения рихтовки необходимо выявить дефекты капота и определиться с этапами рихтовочных работ.

Сначала надо придать капоту правильную геометрическую форму. Делается это путем выдавливания (вытягивания). Однако надо помнить, что чрезмерное выдавливание (вытягивание) может отрицательно повлиять на капотную панель. Если образуется хлопунец (играющий металл), избавиться от него будет намного сложнее. Если операция не дала результата, а металл вытянулся, прибегают к помощи горячей рихтовки.

Для её проведения понадобятся:

Горелка (газовая, ручная) или промышленный фен;
Молоток гладилка;
Поддержка.

Закончив рихтовочные работы, с помощью болгарки зачищают места рихтовки, чтобы обеспечить хорошую адгезию с ремонтным материалом.

Приемлемые цены на рихтовку капота от техцентра НИВЮС

На рихтовку капота цена зависит от вида рихтовки:

Корректировка вмятин. Самая частая проблема, которую приходится решать специалистам техцентра «НИВЮС». Смятие металла происходит в результате удара, поэтому требуется рихтовка капота. Для ликвидации вмятины используют вакуумный метод;
Устранение выпуклостей. При ударе в одних местах кузовной металл прогибается, в других — выгибается. Подобные дефекты ликвидируются рихтовка с помощью молотков;
Локальная рихтовка. Геометрия металла восстанавливается без демонтажа капота, с использованием технологических отверстий в автокузове.

Однако независимо от вида рихтовочных работ, в нашем техцентре цены вполне приемлемые для москвичей и гостей столицы!

Такую работу стоит доверить профессионалам

Технология Paintless Dent Repair (сокращенно, PDR). Это беспокрасочная вакуумная рихтовка с помощью присосок. Если вмятины большие, обладают правильной формы и получены без повреждения лакокрасочного покрытия, мы не используем рихтовочные молотки, предпочитая «вытягивать» вмятины обратно воздушным давлением. Для этого и понадобится вакуумная присоска. Но при наличии трещин на металле такой способ рихтовки противопоказан.

Обычная рихтовка, применяемая при сложных повреждениях. Мы используем наковальни, молоточки и ложки. Но при данной технологии возможно большое растяжение металла, приводящее к появлению хлопунцов. Данная проблема решается с помощью споттера.

Горячая рихтовка. Она применяется, когда обычная не приносит нужного результата. Металл разогреваем горелкой, придавая ему по спирали нужную форму.

Рихтовка алюминия. Она выполняется методом выбивания (выдавливания) от центра вмятины к ее краям. Если «холодным» способом повреждение не исправляется, металл разогревают до 200 градусов.

Правка металла

Правку применяют в тех случаях, когда нужно устранить искажение формы заготовки – волнистость, коробление, вмятины, искривления, выпучивания и т. д. Металл можно править как в холодном, так и в нагретом виде. Нагретый металл правится легче, что справедливо и в отношении других видов его пластического деформирования, например гибки.

В домашних условиях правку нужно производить на наковальне или массивной плите из стали или чугуна. Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой. Чтобы шум от ударов был менее громким, плиту следует устанавливать на деревянном столе, с помощью которого, кроме того, можно выравнивать плиту, чтобы она находилась в горизонтальном положении.

Для правки необходим специальный слесарный инструмент. Нельзя производить ее любым молотком, который есть под рукой, металл может не только не выправиться, но и получить еще большие дефекты. Молоток должен быть изготовлен из мягкого материала – свинца, меди, дерева или резины. Кроме того, нельзя править металл молотками с квадратным бойком: он будет оставлять на поверхности следы в виде забоин. Боек молотка должен быть круглым и отполированным.

Кроме молотков, применяются деревянные и металлические гладилки и поддержки. Они используются для правки тонкого листового и полосового металла. Для правки закаленных деталей с фасонными поверхностями существуют правильные бабки.

Не стоит, наверное, напоминать, что правку (рихтовку) металла нужно производить в рабочих рукавицах независимо от того, сложная работа или нет, большая заготовка или маленькая и сильно ли она искривлена.

Чтобы проверить кривизну заготовки, нужно уложить ее на гладкую плиту той поверхностью, которая после правки должна представлять собой плоскость. Зазор между плитой и заготовкой покажет степень искривленности, которую нужно устранить. Изогнутые места необходимо отметить мелом – так гораздо легче наносить удары молотком, чем при ориентировке только на заметную глазом кривизну.

Правка полосового металла, изогнутого в плоскости, – это наиболее простая операция. Изогнутую заготовку нужно расположить таким образом, чтобы она имела две точки соприкосновения с наковальней. Удары молотком или кувалдой нужно наносить по наиболее выпуклым местам и уменьшать силу ударов по мере того, как выпуклости становятся меньше. Не следует наносить удары только с одной стороны заготовки – металл может выгнуться в обратную сторону. Чтобы этого не случилось, заготовку нужно время от времени переворачивать. По той же причине не стоит наносить несколько ударов подряд по одному и тому же месту.

Если имеется несколько выпуклостей, сначала необходимо выправить края заготовки, а затем ее середину.

Правка круглого металла. Этот вид работы в основном похож на правку полосового металла. Для этого нужно отметить неровные места мелом и расположить заготовку выпуклостью вверх, удары наносить по выпуклой части от краев изгиба к середине выпуклости. Когда основное искривление окажется выправленным, силу ударов нужно уменьшить и периодически поворачивать металлический прут вокруг его оси, чтобы не допустить искривления в обратную сторону.

Металлические пруты квадратного сечения нужно править в такой же последовательности.

Правка металла, скрученного по спирали, производится методом раскручивания. Для того чтобы выпрямить кривизну, нужно один конец скрученного металла зажать в большие тиски на слесарном столе, другой – в ручные тисочки. Раскрутив металл до той степени, которую можно проконтролировать на глаз, нужно продолжить правку на гладкой выверенной плите обычном методом, контролируя кривизну на просвет.

Правка листового металла

Сложность правки листового металла зависит от того, какого типа дефект имеет лист – волнистость кромки, или выпуклость, или вмятину в середине листа, или то и другое одновременно (рис. 15).

Рис. 15. Приемы правки листового металла: а – при деформированной середине листа; б – при деформированных краях листа; в – с использованием деревянной гладилки; г – с использованием металлической гладилки.

Во время правки выпуклости нужно наносить удары, начиная от края листа по направлению к выпуклости (рис. 15 а, б).

Наиболее распространенная ошибка заключается в том, что самые сильные удары наносятся по тому месту, где выпуклость наибольшая, а в результате на выпуклом участке появляются небольшие вмятины, которые еще более осложняют неровную поверхность. Кроме того, металл в таких случаях испытывает очень сильную деформацию на разрыв. Поступать нужно как раз наоборот: удары должны становиться слабее, но чаще, по мере того как правка приближается к центру выпуклости. Лист металла нужно постоянно поворачивать в горизонтальной плоскости, чтобы удары равномерно распределялись по всей его поверхности.

Если лист имеет не один выпуклый участок, а несколько, нужно сначала свести все выпуклости в одну. Для этого наносят удары молотком в промежутках между ними. Металл между выпуклостями растягивается, и они объединяются в одну. Затем нужно продолжать правку обычным способом. Если середина листа ровная, а края искажены волнами, то последовательность ударов при правке должна быть противоположной: их следует наносить, начиная от середины, продвигаясь к изогнутым краям (рис. 15, б). Когда металл в середине листа растянется, волны на его краях исчезнут.

Очень тонкие листы невозможно править даже молотками из мягкого материала: они не только оставят вмятины, но могут и порвать тонкий металл.

В этом случае для правки применяют бруски-гладилки из металла или дерева, которыми лист выглаживают с обеих сторон, периодически его поворачивая. Качество правки можно проконтролировать с помощью металлической линейки.

Тот, кто брался за правку стального листа, знает, что это работа достаточно трудная: пока выправляешь один изгиб, на листе появляются другие. Однако этого можно избежать и тем существенно облегчить работу. Стальной лист нужно уложить для правки не на гладкую плиту, как это обычно делается, а на плиту-подкладку со множеством мелких затупленных бугорков, равномерно расположенных на ее поверхности. В этом случае качество работы должно повыситься, а трудоемкость – снизиться. Металл под ударами резинового молотка будет как бы сам искать свое место. При этом на листе образуются едва заметные волны, при шпатлевке и покраске они станут заполняться и способствовать тому, что шпатлевка и краска будут держаться на металле очень крепко. Неровности после покрытия металла совершенно незаметны. Единственная сложность – как изготовить требующуюся плиту-подкладку. В домашних условиях ее действительно изготовить трудно: бугорки обычно получают, прорезая на гладкой плите большое число взаимно пересекающихся и расположенных близко одна от другой канавок. Сделать это можно на строгальном или фрезерном станке, поэтому, если есть такая возможность, лучше ею воспользоваться.

Правка закаленного металла (рихтовка)

Для правки закаленного металла (рихтовки) мягкие правочные молотки непригодны. Необходим специальный молоток с бойком из закаленного металла или с закругленной узкой стороной. Рихтовочный молоток можно изготовить самому. Для этого в узком бойке молотка необходимо сделать прорезь и плотно запрессовать в нее заточенную под радиусом 0,1–0,2 мм пластинку из твердого сплава ВК6 или ВК8.

Закаленный металл правится методом от обратного: удары нужно наносить не по выпуклому, а по вогнутому участку заготовки: она начнет выпрямляться вследствие того, что металл на вогнутой стороне будет растягиваться (рис. 16).

Рис. 16. Правка закаленного металла (рихтовка): а – полос; б, в – угольников.

Рихтовку удобнее производить не на плоской плите, а на специальной рихтовочной бабке, которая имеет выпуклую поверхность, перемещая по ней заготовку вверх и вниз.

Неразрешимой задачей неопытному слесарю представляется правка плоского угольника, у которого угол изменился и стал больше или меньше 90°. Такие угольники уже не годятся для контроля прямых углов, и, как правило, их выбрасывают. Между тем угольник из закаленного металла можно выпрямить. Если прямой угол уменьшился и составляет менее 90°, то удары молотком нужно наносить по плоскости угольника у вершины внутреннего угла. Если угол увеличился и превышает 90°, удары следует наносить у вершины внешнего угла.

После того как металл выправлен, можно приступать к его дальнейшей обработке.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Как ремонтировать автомобиль

Рихтовка как рихтовка

Р ихтовка – последняя операция обработки кузовных деталей. Так как операция является отделочной, ее необходимо выполнять тщательно, для чего часто требуется много времени.

Рихтовка заключается в устранении неровностей поверхности до такой степени, когда состояние ее становится почти таким же, как после штамповки. В процессе рихтовки возникает наклеп, который вызывает упрочнение листа.

(метод стержневой вытяжки)

Здесь вы узнаете:

Как устранить выпуклость электронагревом
Рихтовка крыши
Виды шпатлевок для ремонта кузова автомобиля
Ремонт бампера
Повреждения кузова автомобиля
Как правильно рихтовать
Вытяжка вмятин
Восстановление формы
Кузовной ремонт (Покраска и рихтовка авто)

Читать еще: Какой автомобильный компрессор лучше?

Р ихтуют ударами молотка по листу, который опирают на наковальню. Используемая для рихтовки наковальня должна обладать достаточной массой, чтобы поглощать удар, и иметь форму, схожую с формой рихтуемой части детали. Рабочая поверхность наковальни должна быть гладкой, чтобы не оставлять следов на поверхности листа.

П ри рихтовке применяются рихтовочные молотки, называемые также гладилками, и молотки-кувалды. Молотки изготовляют из сталей, причем их бойки закаливают и полируют. Утончение листа, вызываемое обработкой молотком, происходит тем быстрее, чем сильнее наносимые удары. Так как объем металла остается постоянным, то его утончение сопровождается удлинением, которому препятствует металл необработанных молотком участков. В результате блокирования этой деформации происходит выпучивание поверхности листовой детали.

Л учший эффект достигается в случае рихтовки легкими частыми ударами с малой вытяжкой металла, чем при рихтовке сильными разрозненными ударами, оставляющими следы на поверхности и сильную вытяжку металла. При наличии на рихтуемой детали складки рихтовку начинают с выправления этой складки до окончательной формы, а затем рихтуют остальную часть детали.

Рихтовка

Рихтовка может быть ручная

и механизированная

К ачество выполненной рихтовки оценивается визуально и ощупыванием поверхности ладонью руки. Визуально наиболее легко контролируются выпуклые или вогнутые поверхности путем просмотра их под углом или сбоку. Для контроля плоских поверхностей применяют линейки.

П ри ощупывании малейшая неровность ощущается ладонью руки. После рихтовки возможно образование двух видов дефектов поверхности:

– на выпуклом участке небольшой листовой панели образуется впадина, которую нельзя устранить выдавливанием;

– на обширном участке листовой панели образуется пузырь, который при нажатии на его выпуклую сторону попеременно перемещается то на одну, то на другую сторону листа.

П ри определении вида дефекта достаточно надавить на его выпуклую поверхность. Если участок листовой панели небольшой, то дефект не выжимается. Если участок листовой панели достаточно обширный, то выпуклая часть панели, называемая пузырем, перемещается и образует на другой стороне листа выпуклость, при этом возникает характерный шум (хлопок металла).

К ак устранить такой дефект? Вначале необходимо определить по возможности границы пузыря и отметить мелом. Далее следует устранить удлинение металла.

Способ термической правки деталей автомобиля

П ри наличии на поверхности панели пузыря необходимо стянуть металл. Это можно выполнить только путем утолщения металла. Однако пластичность мягкой стали при комнатной температуре недостаточно высокая, в то же время металл, нагретый до достаточно высокой температуры (для мягкой стали это 800 °C), становится пластичным и легко деформируется. При этом нет необходимости нагревать весь пузырь, достаточно выбрать для этого несколько подходящих точек.

Б олее удобным источником нагрева является кислородно-ацетиленовая горелка. Операция заключается в устранении дефекта путем использования процессов расширения и усадки металла, возникающих при нагреве, и последующего охлаждения. Местные нагревы получили названия усадочных точек или усадочных нагревов. Механизм процесса заключается в следующем.

П ри нагреве точки металла узким пламенем кислородно-ацетиленовой горелки небольшой круг металла быстро разогревается докрасна. Но прежде чем металл станет красным, он начинает расширяться, и расширение может вызвать образование выпуклости. Как только металл нагреется докрасна, его пластичность резко возрастет. Под действием пружинящего эффекта окружающего не нагретого докрасна металла происходит усадка разогретой докрасна части металла. Так как расширению металла препятствует менее нагретый окружающий металл, то увеличение его объема происходит за счет утолщения. Как только металл разогреется докрасна, горелка отводится и начинается охлаждение: нагретый круг металла становится темно-красным, затем черным и продолжает далее охлаждаться.

П ри охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг металлом, длина и ширина которого не изменялась. Необходимо, чтобы дополнительное утолщение, полученное при растяжении металла, было восстановлено после охлаждения. Но так как металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть удлинения окружающего металла.

Усиление осаживания металла осуществляется различными способами:

– уменьшением скорости распространения теплоты путем создания кольца вокруг нагретой части металла из мокрой ветоши;

– противодействием деформации путем нажатия на металл ручкой молотка или другим предметом около нагретой точки;

– выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

Наибольшее применение имеет последний способ.

Р ассмотрим порядок выполнения технологических операций рихтовки различными способами.

П ри рихтовке нагреванием и выстукиванием горелку быстро подводят к центру пузыря, прогревают его и горелку отводят, когда разогретое докрасна пятно достигнет диаметра, равного максимум 12 мм.

П ри нагреве необходимо следить, чтобы металл не начал плавиться. Если нагретое пятно будет большего диаметра, это вызовет гораздо большую усадку, чем надо. Если работа выполняется в одиночку, то горелку откладывают, под лист (почти под дефект) помещают наковаленку. Быстро выстукивают не покрасневший металл вокруг нагретой точки, а затем и нагретую точку, пока металл еще остается темно-красным.

О бработку предпочтительнее вести деревянной киянкой. При рихтовке молотком-гладилкой сила удара должна быть небольшой, чтобы не создать растяжения металла вместо усаживания.

Е сли пузырь небольшой, то достаточно провести обработку одной точки.

Р аботу можно считать завершенной только тогда, когда металл остынет до температуры окружающей среды. Для ускорения охлаждения применяют мокрую ветошь или пропитанную водой губку. Если необходимы дополнительные точечные нагревы, то их делают не более двух-трех между каждым охлаждением. Их располагают вокруг центральной точки.

П осле охлаждения нагретого листа проводят легкую рихтовку прогретого сектора, чтобы выровнять поверхность металла, которая имела до этого деформацию.

Расположение точек усадки зависит от формы пузыря. Если пузырь круглый, то точки располагаются по радиусу. Если пузырь длинный и узкий, то точки нагрева располагают узкими рядами.

Подчеркнем, рихтовка с применением точек усадки требует опыта, который приобретается со временем. Легче проводить такие работы на округлых деталях или сильно выпуклых, чем на почти плоских панелях или панелях с малой выпуклостью. Трудность заключается в восстановлении точной длины металла. Разгонять пузырь необходимо как можно осторожнее, так как рихтовка вызывает удлинение металла, которое должно обеспечить желаемую длину металла. Стоит только нанести несколько сильных ударов, как образуется новый пузырь. В то же время, если нанесено меньшее, чем необходимо, количество ударов, то неопытному может показаться, что металл вокруг пузыря слишком вытянут. Он будет пытаться устранить это точками усадки и выполнять их в большем количестве для достижения малоуловимого равновесия металла, чем опытный жестянщик.

Р ассмотрим другой способ устранения пузыря – путем наложения влажного охлаждающего кольца. Он осуществляется следующим образом. Смоченную в воде ветошь располагают вокруг нагреваемой точки, что затрудняет распространение теплоты и, как следствие, уменьшает деформацию, предшествующую нагреву металла докрасна. При этом металл получает большую усадку, чем без предварительного охлаждения, но меньшую по сравнению с применением выколотки.

В место ветоши можно использовать пасту. Паста выполняет такую же роль, что и влажное кольцо из ветоши, но действие оказывает более сильное.

Инструменты для рихтовки кузова автомобиля

Обычная технология рихтовки кузова транспортного средства за все время своего существования претерпела немало изменений. Ушли те времена, когда данный процесс осуществлялся посредством применения одного молотка. Рихтовка кузова – это достаточно сложный процесс, который требует очень ответственного подхода, профессиональных навыков, знаний, а также важно выбрать инструмент для рихтовки кузова.
Приобрести в настоящее время качественные инструменты для рихтовки кузова можно в специализированных магазинах или на обычном рынке. Можно, конечно, изготовить все требуемые инструменты своими руками, но для этого требуется обладать определенными знаниями и материалами.

Среди наиболее распространенных инструментов можно выделить следующие приспособления:

Ударный инструмент, то есть киянки и молотки. Основным их предназначением является качественное выравнивание вмятин. Рихтовочные молотки от обычных слесарных отличается наличием закругленной поверхности, причем очень хорошо отполированным. Для изготовления данных инструментов используются такие материалы, как пластик, цветные металлы, резина и так далее;
Поддержки, штампы и наковальни. Данные приспособления требуются для того чтобы хорошо поддерживать то место кузова, которое будет выпрямляться.

Поддержки в обязательном порядке должны повторять вмятину, потому в обычном профессиональном наборе их присутствует немало.

Такие инструменты, как молоток и наковальня обязательно должны быть использованы в паре. Здесь самое главное грамотно подобрать специальный подкладной штамп, а также учесть такие параметры, как размер, вес и радиус кривизны. Для осуществления данного процесса можно использовать разные подручные предметы, но их также необходимо очень тщательно подбирать под каждый вид и тип изъяна кузова;

Ложки и ударные полотна. Подобные приспособления обычно служат для эффективного вытягивания вмятины. Кроме того, они могут быть использованы в качестве тех же поддержек. Очень часто после ДТП возникает необходимость отделения наружной поверхности от внутренней. Для этого и требуется специальная ложка для рихтовки, посредством которой можно быстро исправить любую кривизну элемента;
Крюки и рычаги, которые применяются в случае необходимости произвести вытяжку вмятину с внутренней стороны. крюков должно быть немало, но все они отличаются размерам, по толщине металла или по углу загиба. Подобные крюки можно сделать и самостоятельно, использовать можно специальный пруток из качественного металла, диаметр которого равен 10-12 мм;
Потребуется специальный шлифовальный инструмент, то есть напильники и шлифовальная машинка. Они используются для шлифовки элемента кузова, который был предварительно подвергнут обработке.

При отсутствии профессиональной шлифовальной машины, если работы проводятся в обычном гараже, можно использовать не профессиональный набор для рихтовки, но простой наждачный круг, который закреплен на электрической дрели.

Споттер для рихтовки кузова

Современные рихтовочные инструменты в обязательном порядке предполагают наличие такого устройства, как споттер. По сути, это профессиональный инструмент, который предназначен для осуществления точечной сварки на разных металлических поверхностях. На данный момент современный рынок предлагает настоящие полноценные многофункциональные системы, которые построены на базе споттера. Как правило, в них присутствует специальный пневматический или гидравлический молоток.

Несомненным преимуществом споттера является наличие у него высоких показателей точности обработки кузовной поверхности. Подобный инструмент дает возможность ограничить шпаклевку и грунтовку, слой которой равен всего 1 мм. Подобным образом предоставляется возможность обеспечить высокое качество последующей покраски кузова.

Специальный набор молотков для рихтовки

Многие в процессе рихтовки используют специальный набор молотков. Он состоит из следующих видов данного инструмента:

С плоским бойком – для качественной обработки плоской поверхности.
С выпуклым бойком – для эффективного устранения дефектов, присутствующих на выпуклой поверхности кузова.
Гладилки – применяются для сглаживания всех видов выпуклых дефектов.
Молоток, имеющий насечки – используется для работы с разными вытянутыми поверхностями.
Специальные крючки для выдавливания вмятин с внутренней стороны кузова авто.
Напильники, имеющие насечки, которые используются для обработки относительно небольших поверхностей.
Наковальни и поддержки – это качественное дополнительное оборудование, которое требуется для эффективного крепления металла и его поддержки в процессе рихтовки.

Пошаговая инструкция – как правильно рихтовать машину

Начинающим автолюбителям и тем, кто не имеет большого опыта, можно посоветовать пользоваться услугами профессионалов, как их физической помощью, так и консультационной.

Процесс рихтовки своими руками осуществляется посредством следующих шагов:

Прежде всего производится демонтаж дефектных элементов кузова, также требуется снять обшивку и иные мешающие элементы.
Снятый элемент ложится на ровную поверхность, это необходимо для того чтобы очертить существующие границы повреждения.
Присутствующие достаточно большие вмятины следует выравнивать с края, там где находятся все основные механические повреждения. Используя специальный рихтовочный молоток, требуется от края в центру двигаться, вмятина при этом постепенно будет уменьшаться. При осуществлении данного процесса требуется в обязательном порядке использовать поддержку.

Насколько высококачественно выполнена рихтовка кузова, можно провести просто посредством приложения ладони к обработанному месту. Если это впадины, то устранить их посредством простого выдавливания невозможно.

Процесс осуществления рихтовки автомобиля осуществляется обычно по элементам, а ниже будет описано, как производить данный процесс в зависимости от того, какой из элементов подвергается рихтовке.

Рихтовка дверей транспортного средства своими руками

Процесс отделки этой детали также должен осуществляться с предварительного демонтажа. С дверной конструкции требуется снять обшивку, установить или положить данный элемент в удобное положение и также подложить мягкую пластинку. Для осуществления рихтовки двери потребуется использовать инструменты, которые используются при беспокрасочном выравнивании вмятин. Они позволяет проникать в самые труднодоступные места.

В ситуации, если металл не поддается процессу рихтовки, можно перед отделкой немного прогреть ее посредством специального полуавтомата.

Соприкосновение поверхностей требуется разделять при помощи специального крюка, а также рихтовочной ложки. Отделку такого плана следует начинать очень аккуратно.

Читать еще: Мойка для деталей своими руками

Рихтовка автомобильного капота своими руками

Наиболее часто автомобилистам приходится осуществлять рихтовку капота. Предварительно его нужно снять, удалить с наружной стороны остатки краски или лака. Также потребуется удалить с внутренней поверхности специальное антикоррозийное и шумопоглощающее покрытие.

Процесс ремонта данного элемента требуется начинать с рихтовки тех мест, которые характеризуются высокими показателями жесткости:

Складки;
Усилители;
Линии перегибов.

При осуществлении этого процесса следует производить частые и небольшие по усилию удары. Если вмятина достаточно большая, начинать процесс рихтовки необходимо с вершины данного дефекта.

Процесс рихтовки считается достаточно сложным для применения его в домашних условиях. Это основано на необходимости присутствия большого опыта работы. По осуществлению данного процесса нет никакой учебной литературы, потому существует не так много мастеров, способных произвести ручную рихтовку.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Обучение удалению вмятин без покраски

Компания «DOL сервис» предлагает пройти обучение ремонту вмятин без покраски на кузове автомобиля по немецкой технологии.

Записаться на обучение можно по телефону 8 902 204-56-23.

Обучение проводится только в городе Пенза!

Курс включает в себя все секреты (PDR DOL) технологии + собственные наработки. Работа с различными металлами в том числе и алюминием. Отработка навыков работы с большими вмятинами. Гарантированное освоение технологии. Наша компания имея многолетний опыт в кузовном и без покрасочном ремонте внесла собственные доработки в стандартные схемы PDR технологии что позволило производить ремонт без покраски на вид безнадёжно повреждённых деталей фото некоторых из них вы можете увидеть в галерее работ.

Обучение проводит мастер с общим девятнадцатилетним стажем работ в кузовном и безпокрасочном ремонте.

Недельный курс

Курс для мастеров, имеющих опыт работы с автомобилями

Двухнедельный курс

Курс для людей с нулевой базой или минимальной первоначальной подготовкой

Трехнедельный курс

Курс для тех кто хочет по окончанию обучения выполнять работы любой сложности

Индивидуальное обучение, проходит в (три поста) с постоянным потоком автомобилей что позволяет обучающимся получать не только теорию, но и практические знания. Возможность остаться на дополнительные занятия бесплатно.

Проживание входит в стоимость обучения (квартира со всеми удобствами и парковкой для автомобиля).
Международная сертификация мастеров.
Инструмент США, Германия.

Обучение по собственной эксклюзивной программе основанной на реальном многолетнем опыте, дополняющую Немецкую DOL и Американскую школу PDR. Сертифицированный учебный центр.
Сопровождение после обучения Техническая поддержка.Международная сертификация.
Многолетний стаж работы мастера и персонала сервиса в без покрасочном и кузовном ремонте (более 19 лет).
Наш сервис специализируется на ремонте самых сложных повреждений по технологии pdr за которые не берутся аналогичные сервисы.
Индивидуальное обучение проходит в рем-зоне (три поста) с постоянным потоком автомобилей и проходимостью до 12–15 авто в день что позволяет обучающимся получать не только теорию, но и практику что не мало важно в период обучения.
Теория и практические занятия с обширными, сложными повреждениями в том числе и под покраску (высокоточная рихтовка по технологии pdr) с применением силового пневматического и гидравлического оборудования.
Минимальная стартовая сумма — 85000р (обучение + набор инструмента Ultra Dent. США).
Мастера, прошедшие обучение в нашем центре, получают дисконтную карту со скидкой на оборудование до 11%.
Только в нашем центре вы уведите ремонт самых сложных повреждений своими глазами и результат после а не рассказы что кто то когда то ремонтировал вмятину огромного размера!
Знания которые Вы получите в нашем центре основаны на многолетней практике, начиная с 2009г мы отремонтировали без покраски более 20 000 автомобилей и обучили PDR технологии свыше 500 человек, многие из которых стали высококлассными специалистами! Обратите внимание что количество автомобилей в 40 раз превышает число обученных мастеров. Большинство учебных центров вряд ли смогут похвастаться такой статистикой а многие имеют ровно противоположные значения.
Наши ученики становятся высококлассными специалистами в сфере PDR ремонта а также победителями различных PDR турниров и кубков.

Квалификацию наших мастеров может подтвердить фотогалерея с небольшой частью наших работ или наш инстаграм (ежемесячно через наш сервис проходит более 150 автомобилей).

После обучения наши специалисты помогут вам правильно подобрать инструмент (для обучившихся действует система скидок).

Компания DOL сервис осуществляет полную техническую поддержку и консультирование обучившихся после прохождения курсов, а также предоставляет возможность дополнительных занятий в случае возникновения вопросов касаемых технологии — БЕСПЛАТНО.

При выборе учебного центра смотрите не только на красочные сертификаты и лозунги, но и не забывайте заглянуть в галерею работ по которым будет видна квалификация мастера. Обращайте внимание на качество фото, зачастую это фото сделанные с непонятных ракурсов (под прямым углом или большого расстояния. фото на которых не отражаются окружающие предметы) на которых не возможно разглядеть результат ремонта, увидев их в живую вас будет ждать разочарование. Так же стоит обратить внимание на наличие автомобилей в рем- зоне, некоторые даже не имеют раздела услуга ремонт вмятин без покраски и представляют собой большой круто разрекламированный мыльный пузырь в таких центрах вы вряд ли увидите ремонт зимнего перевёртыша, а вот прослушивание лекций, разбор схем и практика с (зуботычинами) вам обеспечена.

И помните что лучшим показателем профессионализма учебного центра является наличие автомобилей клиентов в сервисе, а не полный класс учеников. Поэтому в первую очередь это должен быть действующий сервис, а не школа где вам расскажут теорию.*мастера* не имеющие практических навыков. После чего до многого Вам придётся доходить самим (если конечно хватит терпения и усидчивости). С таким же успехом Вы можете приобрести обучающие курсы на dvd не тратя время и деньги на поездки. Остерегайтесь теоретиков и дилетантов и не гонитесь за громкими лозунгами (Немецкая или Американская технология) хоть технология и попала к нам из заграницы не стоит создавать вокруг неё мифов в России есть тоже сильные мастера.

Специалисты нашей компании помогут Вам правильно подобрать инструмент. Многие мастера зачастую совершают ошибку купив инструмент до того как пройдут обучение и так как на сегодняшний день выбор PDR инструмента довольно таки велик начиная с дешевого Китайского инструмента, Российских аналогов и заканчивая дорогими производителями США, Германия не имея опыта его применения можно потратить довольно таки большую сумму на его приобретение и не получить желаемого результата.
Наши мастера на основе многолетнего опыта ремонта автомобилей различных марок с использованием оборудования различных производителей отобрали лучшие экземпляры инструмента на своё усмотрение от каждого бренда собрав из них наборы при этом избавив вас от лишних затрат.

Следует знать что велосипед давно изобретён и за основу набора всегда будут лампа, крючки, клеевая, пробойники, молотки и немного аксессуаров. При помощи этих правильно подобранных инструментов Вы сможете справиться с повреждениями любой сложности, а все остальные изобретения на данный момент в большинстве своем идут побоку и выполняют функцию помощников которые максимум помогут Вам в 5–10% Вашей работы либо вовсе оказываются бесполезными и пылятся на полках.
Если Вы собираетесь работать инструментом, а не коллекционировать его доверьте его подборку профессионалам!

Мы поможем собрать Вам максимально функциональный набор инструмента так же исходя из Ваших финансовых возможностей.
Наша подборка оборудования носит исключительно рекомендательный характер и не к чему Вас не обязывает. Вы можете приобрести инструмент на своё усмотрение и не обязательно у нас!

Если вы действительно хотите окупить вложенные средства обращайтесь к нам. Квалификацию наших мастеров может подтвердить фото галерея на нашем сайте с небольшой частью наших работ, мы берёмся за самые сложные порой на вид безнадёжные повреждения такие как зимние перевёртыши, падение снега с крыш на авто (ежемесячно через наш сервис проходит более 150 автомобилей). Обучение проводит мастер с общим девятнадцатилетним стажем работ в кузовном и безпокрасочном ремонте. с открытия сервиса в1998 г. по сей день, от студента до руководителя.

Для интереса попробуйте найти в интернете хоть одно фото работы подобной сложности в таком качестве. Выбор за Вами.

Рихтовка кузова авто своими руками: секреты мастеров

Процесс рихтовки кузова автомобиля достаточно трудоемкий.

В некоторых ситуациях не обойтись без специнструмента

Ремонт кузова автомобиля — определенно один из самых скучных и трудоемких процессов. Так, в этом деле нужен не только специальный инструмент и хорошие навыки, но и настоящий талант, ведь мастер по металлу является своего рода скульптором.