Trt-auto.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шлифование шпаклёвки и грунта

Шпаклевание и грунтование

Шпаклевание и грунтование

Для выравнивания вмятин, следов рихтовки на панелях кузова применяют обычно полиэфирную, двухкомпонентную шпаклевку (банка шпаклевки с тюбиком отвердителя). Из шпаклевочной массы и отвердителя составляют смесь из расчета 100 г шпаклевочной массы на 2 г отвердителя. Действие готовой к употреблению шпаклевки не превышает 7–10 мин. По истечении этого срока начавшую густеть шпаклевку можно немного размягчить растворителями № 646 и 647. Чтобы она не прилипала к пальцам, предварительно их можно смочить растворителями. Хранится шпаклевка до ее применения длительное время в хорошо закупоренных емкостях.

У большинства полиэфирных шпаклевок светло-серый цвет. Какой-либо другой цвет шпаклевки должен внушать к ней недоверие. По цвету шпаклевки можно обнаружить ее подделку, которая бывает в продаже без указания ее изготовителя.

Технология нанесения шпаклевки такова.

Подготовленную для шлифования поверхность обезжиривают и наносят шпателем шпаклевку.

Рекомендуется шпатель проводить по месту один раз: края получаются ровные и так же ровно ложится шпаклевка под шпателем. Если же и остаются швы и неровности по краям от проходов шпателя, то такие дефекты перед шлифованием можно удалить с помощью ножовочного полотна, предварительно заточив его так, чтобы режущая кромка была длиннее зашпаклеванного участка детали. Швы и неровности устраняются перемещением острозаточенного полотна на не успевшей еще окончательно высохнуть шпаклевке. После ее высыхания производится мокрое шлифование мелкой водостойкой шкуркой, которая удаляет с поверхности остаточные неровности. При шлифовании в одной руке держат резиновую колодку со шкуркой, а в другой – губку, и рядом ставят емкость в водой. Колодку со шкуркой обильно промывают в воде, а губкой смывают с обработанного места образующиеся при шлифовании загрязнения. Расход шкурки будет меньше, если добавить в воду немного стирального порошка.

Кроме обычной полиэфирной шпаклевки, в практике шлифования находят применение и другие виды шпаклевки.

Эпоксидная шпаклевка представляет собой двухкомпонентный материал, смешение которого обеспечивает его действие в течение часа. Шпаклевку наносят ровными слоями (после отвердения она с трудом поддается шлифованию) на незагрунтованную, но очищенную и обезжиренную поверхность. Оптимальная толщина слоев не более 2 мм. При большей толщине со временем происходит возрастание внутренних напряжений и отслаивание шпаклевочного слоя, под которым может образоваться коррозия.

Если шпаклевка стекает с наклонных поверхностей, то к ней прикладывают полиэтиленовую пленку, закрепляемую на поверхности детали с помощью клейкой ленты или пластыря.

Нитрошпаклевка – материал одкомпонентный, используемый для выравнивания загрунтованных металлических поверхностей. Эту шпаклевку следует класть особенно осторожно тонкими слоями, так как при утолщении слоя шпаклевка легко растрескивается. Оптимальная толщина высушенного слоя – не более 0,1 мм. Число слоев – не более 5-ти. Высушенные при 20 °C в течение 3 ч покрытия хорошо шлифуются водостойкой шлифовальной шкуркой. В качестве разбавителей применяются растворители № 645, 646. Промышленные марки, поступающие в продажу: НЦ-007 (красно-коричневая), НЦ-008 (защитная), НЦ-009 (желтая).

Пентафталевая шпаклевка ПФ-002 (красно-коричневая) используется для заделки относительно глубоких дефектов поверхности. Толщина одного высушенного слоя – не более 0,5 мм, число слоев – не более 4-х. Режим сушки: 24 ч при 20 °C. Рекомендуемые растворители: уайт-спирит, сольвент, скипидар. Удовлетворительно шлифуется куском пемзы с водой. Для предотвращения растрескивания шпаклевочного слоя последующим нанесением эмалей рекомендуется покрывать его слоем грунта ГФ 021.

Цель грунтования – усиление сцепления (схватывания) между слоями покрытия, а также придание детали антикоррозионных свойств. Грунтовка обладает очень хорошей адгезией.

Грунтовка хорошо проявляет изъяны. И если они обнаруживаются, надо снова шлифовать поверхность, а при необходимости шпаклевать, стараясь при этом не повредить бездефектные слои грунта или старую краску. После исчезновения заметных, ощутимых рукой, границ между новым грунтом и слоем нанесенной шпаклевки осторожно мелкой шкуркой проходят по всей поверхности, подготавливая ее к окраске.

шлифовальные материалы

тел: 8(926)599-66-33

  • Цены на продукцию «Mirka»
    • ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
    • ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
    • ШЛИФОВАЛЬНЫЕ РУЛОНЫ
    • ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
    • ПРОСТАВКИ
    • СТАНДАРТНЫЕ ЛЕНТЫ
  • Цены на продукцию «Flexifoam»
    • ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ
  • Заказ товара

Каталоги

Лента

  • Новости
  • Статьи

Шлифовальные материалы «MIRKA»

  • Абралон (Abralon™)
  • Абранет (Abranet™)
  • Абранет Софт (Abranet Soft™)
  • Автонет (Autonet™)
  • Алокс (Alox™)
  • Каратфлекс (Caratflex™)
  • Коарз Кат (Coarse Cut™)
  • Дефлекс (Deflex™)
  • Эковет (Ecowet™)
  • Голд (Gold™)
  • Хайфлекс (Hiflex™)
  • Хайлоит-Ф (Hiloit F™)
  • Ку-Сильвер (Q.Silver™)
  • Мирлон (Mirlon™)
  • Мирокс (Mirox™)
  • Роял плюс (Royal Plus™)
  • Роял Микро (Royal Micro™)
  • Вотапруф (WPF™)

Шлифовальные губки «Flexifoam»

  • FLEXIFOAM® — Губки для шлифования

Шлифовальное и полировальное оборудование «Mirka» и «Rupes»

  • Пневматические шлифовальные машинки «Mirka»
  • Пневматические шлифовальные машинки «Rupes»
  • Электрические шлифовальные машинки «Rupes»
  • Полировальные машинки «Rupes»
  • Пылесосы «Mirka»
  • Пылесосы «Rupes»

Окрасочное оборудование «Walmec»

  • Walcom®
  • Серия «GENESI»
  • Серия «SLIM»
  • Серия «STM» и набор «Grafo»
  • Серия «FX»
  • Оборудование для подготовки воздуха
  • Установка для мойки краскопультов
  • Asturomec®

Кузовной ремонт

Последовательность шлифовкиШлифовальные материалы (Мирка) MIRKA
Удаление старой краски
(при необходимости)
Коарз Кат (Coarse Cut) зерно P60-8
Нанесение 2-х компонентной шпатлевки
Шлифование шпатлевкиАбранет (Abranet) P120-180
Роял (Royal) P120-180
Голд (Gold) P120-180
Мирокс (Mirox) P120-180
Тонкое шлифование шпатлевки перед грунтованиемАбранет (Abranet)P240
Роял (Royal) P240
Голд (Gold) P240
Мирлон (Mirlon) Р320-Р360
Нанесение грунта
Шлифование грунта грубое (межслойное)Абранет (Abranet) P320-400
Роял (Royal) P320-400
Голд (Gold) P320-400
далее
Абралон (Abralon) P500-1000
Вотапруф (WPF) P500-800 (мокрая шлифовка)
Шлифование грунтаАбралон (Abralon) Р1000
Мирлон (Mirlon) Р1500
Финишное шлифование грунтаАбралон (Abralon) Р2000
Мирлон (Mirlon) Р2000
Нанесение цветной эмали или прозрачного лака
Полировка с водойАбралон (Abralon) Р2000
Абралон (Mirlon) Р4000
Финишная полировка с применением полировальных пастПолиш-2000 (Polish-2000)

Полировка стекол фар

Схема полировки автомобильных фар:

1. Демонтировать фару или изолировать все премыкающие к фаре детали при помощи малярного скотча. Решетку радиатора лучше демонтировать.
2. Далее понадобятся круги Абралон (Abralon) 150 мм и полировальная паста.
Увлажняем поверхность водой и равномерно выполняем грубую полировку зерном Р600 (с водой), далее Р1000 (с водой), затем Р2000 (с водой), Р3000 (с водой), Р4000 (с водой). Полировку можно производить вручную или при помощи шлифовальной машинки. После полировки кругами Абралон выполняем финишную доводку пастой Polish-2000 или аналогичной пастой.

Шпатлевание автомобиля

Приготовление и смешивание шпатлёвки

  • Слишком мало отвердителя (катализатора). Шпатлевка не отвердевает в положенное время. Шлифование затруднено, сбивается в комочки, возникают царапины и риски.
  • Слишком много отвердителя (катализатора). От этого «шпакля» быстрее не отвердевает. В ней остается активный отвердитель, который реагирует со смолой и пигментами наполнителя и краски. Следствием являются дефекты: неравномерность окраски, образование пятен и явных контуров окрашенных мест.

Нанесение полиэфирной шпатлёвки

Шлифование и обработка шпатлёвки

  • Всегда следует хорошо обезжиривать зачищенную поверхность перед каждым слоем шпаклевания.
  • Перед применением хорошо перемешивайте шпатлёвку, со временем она оседает в банке.
  • Добавляйте отвердитель в определённом соотношении со шпатлёвкой (как указывает производитель)
  • Не смешивайте сразу большое количество шпатлёвки, так как при добавлении отвердителя у вас есть минут 7-10 до начала её отвердевания, вы просто не успеете распределить её на поверхности детали. Лучше заранее просчитать объём работы и разводить необходимое количество.
  • Не пытайтесь вывести форму с одного раза. Разделите на несколько подходов.
  • Для контроля качества используйте «Проявочный порошок» или проявку в виде аэрозольной чёрной краски.
  • Если Вы собираетесь шпатлевать на металл где были очаги коррозии, то необходимо нанести на этот участок «Кислотный грунт» затем «Грунт наполнитель» далее можно наносить шпатлёвку или эпоксидный грунт далее шпатлёвку. Можете быть уверены после такой обработки, ремонт будет гораздо качественней и деталь прослужит гораздо дольше.
  • «Контроль на блик» — Нанесите на деталь с диспенсера обезжириватель и на от блик вам будут видны неровности.

Шпатлёвка универсальная

  • полиэфирные ламинаты,
  • сталь,
  • алюминий,
  • грунты акриловые двухкомпонентные,
  • старые лаковые покрытия.

Внимание! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

  • Поверхность из полиэфирного ламината обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить Смывкой для удаления силикона;
  • Стальную поверхность обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить;
  • Алюминиевую поверхность обезжирить, матировать специальным волокном (напр., Scotch Brite Fine, Scotch Brite Very Fine) и снова обезжирить;
  • Грунт обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и вновь обезжирить;
  • Старое лаковое покрытие обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и снова обезжирить.

Перемешать компоненты до получения однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки. Наносить шпателем слой толщиной до 3 мм. Минимальная температура нанесения +10°С.

Шпатлёвка с алюминиевым наполнителем (пылью)

ALU — алюминиевая наполняющая шпатлёвка с добавкой алюминиевой пудрой, которая увеличивает её устойчивость к повышенной температуре и гарантирует превосходную адгезию, что позволяет сравнивать её по свойствам с шпатлёвкой PROFICYNK. Обладает меньшей усадкой по сравнению с типичными шпатлевками, а также высокой эластичностью, благодаря этому применяется для выравнивания больших по площади неровностей.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

  • полиэфирные ламинаты,
  • сталь,
  • оцинкованная сталь,
  • алюминий,
  • двухкомпонентные акриловые грунты,
  • старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка со стекловолокном



FIBER — шпатлёвка с добавкой стеклянных волокон. Благодаря добавке имеет высокую механическую прочность и обладает хорошей способностью к заполнению неровностей и отверстий. Однако связанная с этим низкая эластичность и очень твёрдость при обработке ограничивают её применение до небольших площадей поверхности.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

  • полиэфирные ламинаты,
  • сталь,
  • алюминий,
  • двухкомпонентные акриловые грунты,
  • старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка финишная отделочная

FINISHфинишная шпатлёвка наносится шпателем. Служит для ремонта небольших поверхностей и окончательного финишного выравнивания поверхности перед нанесением грунтов. Благодаря мелким наполнителям идеально наносится тонкими слоями и заполняет мелкие углубления и царапины. Делает возможной обработку мелкозернистыми наждачными бумагами, в результате чего достигается очень гладкая поверхность. Обладает также очень хорошей адгезией к разным видам оснований, в том числе к оцинкованной стали.

Шпатлёвка для пластика бампера

Шпаклёвка по пластику, обладает высокой эластичностью и отличной адгезией к большинству пластмасс (за исключением полиэтилена и тефлона). Обладает также удовлетворительной адгезией к полипропиленам, что позволяет шпаклевать не загрунтованные поверхности.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

  • пластмассовые поверхности с исключением PE и PTFE,
  • сталь,
  • оцинкованная сталь
  • алюминий,
  • двухкомпонентные акриловые грунты,
  • старые лаковые покрытия.

Акриловая шпатлёвка однокомпонентная

Жидкая шпатлёвка

Шпаклёвка на оцинкованную сталь и алюминий

Является высококачественной наполняющей шпаклёвкой. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований и высокой термической устойчивостью. На оцинкованной стали не теряет адгезии даже при температуре 90°C. По своим остальным свойствам: нанесению, времени затвердевания, обработке, а также механическим свойствам подобна к шпатлёвке UNISOFT.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

  • полиэфирные ламинаты,
  • сталь,
  • оцинкованная сталь,
  • алюминий,
  • грунты акриловые 2-компонентные,
  • старые лаковые покрытия.
Читать еще:  Ремонт алюминиевого кузова

Шлифование шпаклёвки и грунта

Рас­смот­рим про­цесс шли­фо­ва­ния зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти дета­ли. В целом про­цесс шли­фо­ва­ния шпа­клёв­ки мож­но раз­де­лить на несколь­ко эта­пов. Пер­вый этап – это гру­бое вырав­ни­ва­ние поверх­но­сти. Вто­рой этап – это довод­ка поверх­но­сти и выве­де­ние мел­ких неров­но­стей. Тре­тий этап – под­го­тов­ка зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти под грунт.

Шли­фо­вать с водой или насухо?

Так­же отме­тим, что есть сто­рон­ни­ки мето­да шли­фо­ва­ния с исполь­зо­ва­ние воды, а так­же те, кто пол­но­стью непри­ем­лет такой спо­соб. Про­из­во­ди­те­ли наждач­ной бума­ги выпус­ка­ют вари­ан­ты и для сухо­го и для мок­ро­го шли­фо­ва­ния. Сто­рон­ни­ки исполь­зо­вать воду моти­ви­ру­ют это удоб­ством. Бума­га мень­ше заби­ва­ет­ся и нет пыли при рабо­те. Но одна­ко опыт пока­зы­ва­ет, что луч­ше шли­фо­вать на сухую. При кон­так­те с водой шпа­клёв­ка впи­ты­ва­ет воду, эта вода дохо­дит до метал­ла и даже если всё про­су­шить, в даль­ней­шем нач­нёт раз­ви­вать­ся кор­ро­зия, либо малей­шие остат­ки воды после окра­ши­ва­ния при высы­ха­нии места­ми повре­дят крас­ку. Мы будем рас­смат­ри­вать шли­фо­ва­ние на сухую.

Эта­пы шли­фования

Итак, при пер­вом эта­пе идёт гру­бая шли­фов­ка. На дан­ном эта­пе Вам нуж­но при­дать пра­виль­ную фор­му поверх­но­сти. Здесь нуж­но ого­во­рить­ся, что основ­ную фор­му повре­ждён­ной поверх­но­сти нуж­но при­дать ещё на эта­пе рих­тов­ки. Если поверх­ность дета­ли не постав­ле­на на место, а вы пыта­е­тесь решить эту про­бле­му шпа­кле­ва­ни­ем, то слой шпа­клёв­ки будет слиш­ком тол­стый, да и шпа­клёв­ка при пол­ном высы­ха­нии про­ся­дет и изуро­ду­ет выве­ден­ную вами плос­кость. На пер­вом эта­пе исполь­зу­ет­ся шли­фо­валь­ная бума­га гра­да­ции p80. Зачем исполь­зо­вать такое круп­ное зер­но у шли­фо­валь­ной бума­ги ? Этот абра­зив удо­бен для так назы­ва­е­мо­го «стро­га­ния» поверх­но­сти. То есть мел­ким абра­зи­вом Вы как бы «гла­ди­те» неров­но­сти шпа­клёв­ки нор­маль­но не вырав­ни­вая. Круп­ный абра­зив «стро­га­ет», сме­тая неров­но­сти со сво­е­го пути. По мере выве­де­ния плос­ко­сти меня­ем абра­зив на более мел­кий и уже исполь­зу­ем p100 и p120. При шли­фо­ва­нии нуж­но пери­о­ди­че­ски менять направ­ле­ние дви­же­ния брус­ка. Шли­фо­вать нуж­но крест накрест. Так Вы луч­ше выров­ня­е­те шпаклёвку.

Если ремонт­ная область име­ет слож­ную фор­му, то пра­виль­нее будет шли­фо­вать по отдель­но­сти каж­дую грань пане­ли, а далее отдель­но выво­дить кантики.

При вто­ром эта­пе мы уже име­ем ров­ную поверх­ность, но с мел­ки­ми ямка­ми и гру­бы­ми цара­пи­на­ми. Для даль­ней­ше­го вырав­ни­ва­ния поверх­но­сти мож­но исполь­зо­вать про­яв­ля­ю­щий поро­шок или спе­ци­аль­ный рас­пы­ли­тель очер­ни­те­ля. Это нуж­но, что­бы понять где оста­лись ямы. То есть нано­сим про­яв­ку, шли­фу­ем, и видим места, где оста­лась про­яв­ка. Это и есть неров­но­сти. Шпа­клю­ем мел­кие неров­но­сти. Про­дол­жа­ем шли­фо­вать абра­зи­вом p120 и далее пере­хо­дим на гра­да­цию p180. Таким обра­зом мы умень­ша­ем рис­ку на поверх­но­сти шпа­клёв­ки и дово­дим мел­кие неров­но­сти. Есть такое пра­ви­ло 100. Смысл его в том, что при умень­ше­нии гра­да­ции шли­фо­валь­ной бума­ги нель­зя исполь­зо­вать бума­гу, отли­ча­ю­щу­ю­ся от преды­ду­щей боль­ше, чем на 100. Что­бы ров­но выве­сти поверх­ность наждач­ную бума­гу нуж­но исполь­зо­вать с ров­ным шлиф­ком (спе­ци­аль­ный бру­сок для шли­фо­ва­ния). Теперь, когда плос­кость выве­де­на, нуж­но убрать остав­ши­е­ся круп­ные рис­ки. Далее исполь­зу­ем наждач­ную бума­гу p240. Этот раз­мер зер­на мож­но исполь­зо­вать на орби­таль­ной шлиф­ма­шин­ке, исполь­зуя мяг­кую под­лож­ку, что­бы не наде­лать ям на выве­ден­ной плос­ко­сти. Теперь поверх­ность гото­ва к грунтованию.

Грун­то­ва­ние и шли­фо­ва­ние грунта

Мас­ки­ру­ем область вокруг ремонт­но­го пят­на, грун­ту­ем. Если есть подо­зре­ния по пово­ду нали­чия остав­ших­ся неров­но­стей, луч­ше загрун­то­вать несколь­ки­ми сло­я­ми, но что­бы общий слой не был слиш­ком тол­стый. Далее нуж­но по инструк­ции, ука­зан­ной на бан­ке от грун­та, дать вре­мя для суш­ки и начать шли­фо­вать. Для допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния исполь­зу­ем шли­фо­валь­ную бума­гу p320, далее p400, p500, p600. Послед­ние гра­да­ции мож­но исполь­зо­вать на шлиф­ма­шин­ке, при­ме­няя мяг­кую под­лож­ку. Рис­ка, остав­лен­ная от орби­таль­ной или экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шин­ки менее замет­на, чем та же рис­ка от шли­фо­ва­ния вруч­ную. В неко­то­рых труд­но­до­ступ­ных местах шли­фо­вать мож­но, при­ме­нив вла­го­стой­кую бума­гу и исполь­зуя воду. В целом шли­фо­вать грунт луч­ше на сухую.

Подготовка к покраске и покраска автомобиля своими руками. Полный набор инструкций

Содержание:

Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

  • хорошая адгезия
  • антикоррозийная защита
  • выравнивающая (заполняющая) способность
  • цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
  • подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

  • Шпатлевка
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
  • Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

  • Эпоксидный грунт
  • Шпатлевка
  • Коррозионно-защитный грунт
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие – эмали
  • Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

  1. Мойка
  2. Зачищаем место под покраску
  3. Обезжиривание
  4. Нанесение шпатлёвки
  5. Шлифование
  6. Обезжиривание.
  7. Маскировка под грунт.
  8. Обезжиривание
  9. Нанесение травящего грунта
  10. Нанесение грунта-наполнителя
  11. Сушка
  12. Снятие маскировки.
  13. Шлифование
  14. Обезжиривание
  15. Маскировка под окраску
  16. Обезжиривание
  17. Нанесение краски / лака
  18. Сушка
  19. Снятие маскировки
  20. Сборка
  21. Полировка
  22. Мойка

Шлифование: с водой или без воды?

Давайте, наконец, рассмотрим все способы шлифования, а также их плюсы и очевидные минусы.

Для начала, следует определиться, что есть мокрая и сухая шлифовка.

Мокрая – это шлифование с водой специальными «мокрыми» шкурками (абразивной бумагой предназначенной для использования с водой).
Абразивное зерно у этой бумаги не выкрашивается при контакте с водой, и она не размокает. При использовании данной шлифбумаги без воды приводит к быстрому забиванию её абразива частицами обрабатываемой поверхности (краски, шпатлевки и т.д.).

Сухая – это шлифовка без применения воды, или как ещё говорят «по сухому»… Используются, как вы уже наверно догадались, специальная абразивная бумага для сухой шлифовки. При применении её с водой, выкрашивается абразивное зерно, она размокает и становится малопригодной для дальнейшего употребления.

Итак, мы уже знаем, что для каждого вида шлифования, будь то сухой или мокрый способ должна использоваться соответствующая абразивная бумага (шкурка). И значит, что использовать не соответственный способ шлифования – не допустим (вы просто не достигните желаемого эффекта и выбросите деньги на ветер).

Чем же отличаются сухой и мокрый способ шлифовки при подготовке автомобиля к покраске?

Конечно, они отличаются помимо применения специальной бумаги, ещё и некоторыми нюансами. Например, размером зерна абразива, который на современных бумагах отмечается буквенно-цифровым кодом.
Для примера:

Р80 — очень грубый абразив.

Р500 – более мелкий.

Р1500 – очень мелкий абразив.

Несмотря на это, линейка абразивов применяемых для шлифовки лакокрасочного покрытия автомобиля гораздо более широкая.

Насколько я, знаю, для шлифовальных работ применяются абразивы от Р60 до Р4000 .

Так вот, зависимость размера зерна абразива для мокрого и сухого шлифования различается примерно в два раза.

Поясню на примере:

Если вы шлифуете грунт под покраску по мокрому, то следует использовать бумагу для мокрой шлифовки с размером абразивного зерна примерно Р800-Р1000.

Если же вы работаете по сухому, то номер шлифбумаги уменьшается примерно в два раза, то есть, следует использовать бумагу с абразивом Р320-Р500

Теперь, следует рассмотреть все плюсы и минусы данных способов щлифовки.

Мокрая – ну тут плюс собственно только один – отсутствие пыли. Зато минусов наберется целая гирлянда!

  1. Если вы шлифуете шпатлевку и под ней есть «голое» железо, то коррозия металла вам в будущем обеспечена. Так как, шпатлевка имеет нехорошее свойство гигроскопичности и впитывает, а также соответственно пропускает через себя влагу как губка.
  2. Невозможно применить орбитально-шлифовальную машинку.
  3. На выходе, не очень качественная обработка поверхности.

Сухая – данный способ применяют практически все продвинутые мастера малярного цеха.

Несмотря на его один главный недостаток – большое количество пыли с обрабатываемой детали, с ним можно успешно бороться, применяя пылесосы, а также противопыльные маски на лицо.

Самый существенный плюс, это возможность применения орбитально-шлифовальной машинки, обеспечивающей отличное качество обработанной поверхности.

В продвинутых автосервисах уже давно используют комбинированные конструкции пылесосов и шлифмашинок, но конечно для нашего брата это дороговато, поэтому наилучшее решение данной проблемы- это работа или на свежем воздухе, обдуваемым ветрами или применение защитных противопылевых масок.

Теперь можно подвести итог.

Использовать мокрую шлифовку не рекомендуется по шпатлевке, когда под ней лежит «голое» (не загрунтованное) железо. Мокрое шлифование очень уместно при стирании «соплей» (потёков) и других дефектов на лаке и краске, а также в некоторых случаях при шлифовке лака под полировку.

Читать еще:  Полировка стекла под линзу своими руками

В остальных случаях, лично я, предпочитаю сухую шлифовку.

Ремонт и покраска старой детали с ремонтом

Вымыть деталь

Обезжирить поверхность

Зачистить ремонтный участок до основания

Обеспылить поверхность

Обезжирить поверхность

Исправление грубых дефектов

Имеющие повреждения шлифуются «по-сухому» наждачной бумагой Р80 (если много ржавчины то Р40 а затем обязательно Р60) до голого металла. Рекомендуется шлифовать эксцентрической шлифовальной машинкой, или в ручную круговыми движениями.

Дальше шлифуется по-сухому абразивом Р120, особенно хорошо прошлифовывая края поврежденной площади, чтобы не было острых краев и чтобы был гладкий переход от старой краски до голого метала порядка 3,5 – 5см. Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

Шпатлевания если есть большие и глубокие повреждения и плохое состояние метала начинать надо шпатлевкой с наполнителем например шпатлевка стекловолокно, в большинстве случаев применяется универсальная шпатлевка При обработке цветных металлов рекомендуется использовать первоначально эпоксидный грунт

Пропорция смешивания 100 частей шпатлевки — 2 части отвердителя
сушка атмосферная 20-25минут или ИК сушка 4-6минут

Сухое шлифование

Обезжирить поверхность

Замаскировать автомобиль или деталь

Нанесение жидкой шпатлевки

Шпатлевка жидкая 2-х компонентная PPG, Quickline.

Жидкая шпатлевка +3% от веса отвердитель жидкой шпатлевки. Разбавлять не надо но если есть желание то надо специальный разбавитель для жидкой шпатлевки. Правильно перемешав, получаем нужную вязкость продукта. Наносить рекомендуется пульверизатором с диаметром дюзы 2,5мм Рекомендуемое число слоев -3-4 . После сушки см.инструкцию производителя, шлифуется:

a) Первичное шлифование. Сухим методом Р120 – Р180

b ) Вторичное шлифование По сухому Р240 –Р320

Снять маскировку с автомобиля

Сухое Шлифование

а) грубое шлифование Шпатлевка шлифуется по сухому применяется наждачная бумага Р80 шлифовальной машинкой или руками обязательно абразивную бумагу одеть на шлифок или хотя-бы (деревянный ровный брусок).

b ) Вторичное шлифование Р180 –Р240 очень хорошо надо отшлифовать переход от шпатлеванной до не шпатлеванной поверхности

Перебить риску

Обеспылить поверхность

Обезжирить поверхность

Замаскировать автомобиль или деталь

Нанесение первичного грунта + Вторичный грунт выравниватель

Желательно места, где виден голый металл изолировать грунтом для прошлифовки (шлифовать не надо)

На проблемные места (места где лежит шпатлевка, где была и место подвержено коррозии, капот по торцу а лучше весь) положить эпоксидный грунт через 20 минут, не шлифуя наносим грунт наполнитель. Обязательно на голый металл и проблемные места наноситься первичный грунт праймер (кислотный или эпоксидный)
Первичный грунт PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya,Quick line.
Количество слоев 1-2, Выдержка между слоями 5мин. Сушка атмосферная 15-25мин
Внимание не наносит кислотный грунт на термопластичные поверхности.

На проблемные места ( места где лежит шпатлевка, где была и место подвержено коррозии, капот по торцу а лучше весь) положить эпоксидный грунт через 20 минут не шлифуя наносим грунт наполнитель на ремонтируемые места. Обязательно перекрываем шпатлеванные места, наносить рекомендуется пульверизатором с диаметром дюзы 1,8-2,5мм Наносить 2 – 4 слоя с межслойной просушкой . Вторичный грунт порозаполнитель PPG, Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline
Количество слоев 2-4, выдержка между слоями 5-10мин
Сушка атмосферная 2-3часа или ИК сушка 10-15минут

Снять маскировку с автомобиля

Шлифование вторичный грунт порозаполнитель

А) Эксцентриковой машинкой по сухому Р400 или вручную но обязательно на бруске абразивом Р400 при ее отсутствии шлифовать водостойкой бумагой Р800. нельзя использовать снова ту же бумагу от машинки, шлифуя вручную по-сухому, потому что она может оставить риски на поверхности

Б) “По мокрому” методом Р600-Р800 Затем очень хорошо просушить

Если грунт наполнителем прошлифован где-то до голого метала или шпатлевки, эти места надо изолировать 1 K грунтом. Изолировать прошлифованные места можно и тем-же основным грунтом наполнителем, но тогда его нужно высушить и отшлифовать
После шлифования, если грунтования больше не требуется, зону перехода обработать помощью скотч-брайт с применением матирующей пасты.

Тщательно промыть поверхность от матирующей пасты и просушить

Обезжирить поверхность

Обезжириватель PPG , Nexa Autocolor, Pro-Sprya, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая

Замаскировать автомобиль или деталь

Обезжирить поверхность

Обеспылить поверхность

Нанесение лака на окрашенную поверхность

Сушка окрашенной детали или сушка автомобиля

Полировка после покраски

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ покраска автомобиля

1. Температура меньше 15град и относительная влажность более 85% надо увеличивать время сушки. Время сушки
приводиться для температуры металла. График сушки должен предусматривать дополнительное время достижение
металлом нужной температуры

2. Обезжиривание производить двумя салфетками первая-смоченная вторая — сухая

3. Использование шлифовальных машинок
обязательное использование защитных прокладок подошвы
снятие старой поверхности производить машинкой с планетарным вращением
машинка для шлифовки под грунт должна иметь ход эксцентрика 5мм
машинка для шлифовки грунта применяется с ходом эксцентрика не более 3мм
На рельефных поверхностях при необходимости использовать мягкую прокладку

4. На всех этапах шлифования применять сухое проявочное покрытие (пудру) в целях контроля состояния
подготовляемой поверхности

5. При ручном шлифовании обязательно «перебить» риску машинной шлифовкой ( глубина риски при ручной шлифовки в
два раза больше, чем при машинной! ). При отсутствии возможности использовать машинки надо повысить градацию
абразива

6. Не наносить шпатлевку слоями более 5мм

7. Не шлифовать шпатлевку водой

8. Использовать отвердители и разбавители одной скорости на протяжении всего ремонта.

9. В обязательном порядке перекрывать шпатлевку грунтом изолятором

10. Не наносить грунты толстым слоем в один проход

11. Соблюдать режимы сушки

12. Не путать объемные части и весовые

13. Смешивание на глаз НЕДОПУСТИМО

14. Маскировку перед нанесением грунта производить на отворот, при маскировке применять поролоновые валики

15. Использование средств индивидуальной защиты (маска, очки, перчатки) ОБЯЗАТЕЛЬНО. Все используемые в работе
вещества крайне вредны для организма

Применение жидкой шпатлевки на старых деталях

Имеющие повреждения шлифуются «по-сухому» наждачной бумагой Р80 (если много ржавчины то Р40 а затем обязательно Р60) до голого металла. Рекомендуется шлифовать эксцентрической шлифовальной машинкой, или в ручную круговыми движениями.

Дальше шлифуется по-сухому абразивом Р120, особенно хорошо прошлифовывая края поврежденной площади, чтобы не было острых краев и чтобы был гладкий переход от старой краски до голого метала порядка 3,5 – 5см. Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

Шпатлевания если есть большие и глубокие повреждения и плохое состояние метала начинать надо шпатлевкой с наполнителем например шпатлевка стекловолокно, в большинстве случаев применяется универсальная шпатлевка При обработке цветных металлов рекомендуется использовать первоначально эпоксидный грунт Шпатлевку можно использовать для грубой и окончательной обработки:

а) грубое шлифование Шпатлевка шлифуется по сухому применяется наждачная бумага Р80 шлифовальной машинкой или руками обязательно абразивную бумагу одеть на шлифок (деревянный ровный брусок).

b ) Вторичное шлифование Р120 –Р240 очень хорошо надо отшлифовать переход от шпатлеванной до не шпатлеванной поверхности.

Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

Жидкая шпатлевка +3% от веса отвердитель жидкой шпатлевки. Разбавлять не надо но если есть желание то надо специальный разбавитель для жидкой шпатлевки. Правильно перемешав, получаем нужную вязкость продукта. Наносить рекомендуется пульверизатором с диаметром дюзы 2,5мм Рекомендуемое число слоев -3-4 . После сушки шлифуется:

a) Первичное шлифование. Сухим методом Р120 – Р180

b ) Вторичное шлифование По сухому Р240 –Р320

Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

Желательно места, где виден голый металл изолировать грунтом для прошлифовки (шлифовать не надо)

На проблемные места (места где лежит шпатлевка, где была и место подвержено коррозии, капот по торцу а лучше весь) положить эпоксидный грунт через 20 минут, не шлифуя наносим грунт наполнитель на ремонтируемые места, обязательно перекрываем шпатлеванные места, наносить рекомендуется пульверизатором с диаметром дюзы 1,8-2,5мм Наносить 2 – 4 слоя с межслойной просушкой После сушки шлифуем:

А) Эксцентриковой машинкой по сухому Р400 или вручную но обязательно на бруске абразивом Р400 при ее отсутствии шлифовать водостойкой бумагой Р800. нельзя использовать снова ту же бумагу от машинки, шлифуя вручную по-сухому, потому что она может оставить риски на поверхности

Б) “По мокрому” методом Р600-Р800 Затем очень хорошо просушить

Если грунт наполнителем прошлифован где-то до голого метала или шпатлевки, эти места надо изолировать 1 K грунтом. Изолировать прошлифованные места можно и тем-же основным грунтом наполнителем, но тогда его нужно высушить и отшлифовать Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

Покраска Перед покраской поверхность рекомендуется слегка очистить салфеткой, особо сильно не нажимая

назад

Нужно ли шкурить стену после шпатлевки для последующей поклейки обоев?

здавствуйте,обязател­ ьно ли шкурить стены после шпатлевки,перед наклеиванием обоев под покраску

Здравствуйте. Не шкурить а шлифовать. Вообще-то если клеить обои,то зачем шпаклевать,какой смысл? Шпаклюют и шлифуют стены для того,чтобы их потом красить. В вашем случае можно шлифовать если есть заметные неровности,потом грунтовать и клеить обои.

Тут на любителя.

Вообще, как вы это называете «шкурить» стену необходимо для получения более идеальной поверхности, чем просто её шпакленуть. Но вот возникает вопрос в том, что если весь процесс вообще подготовки стены был точен и идеален, тогда сама поверхность уже будет ровной и ошкуревание стены получиться лишний труд, тем более, что вся эта поверхность стены скроется за обоями.

Я считаю, что если шпаклёвку будете наносить ровно, то и шкурить нет необходимости.

Пройдитесь два раза по стене грунтом, потратив на это двое суток и спокойно клейте обои. Грунт зальёт те поры, которые вы оставите после шпаклёвки.

Но если же шпаклёвку нанесёте с вот такими буграми, как на фото, тогда однозначно шкурить.

В общем-то да и перед покраской и перед поклейкой обоев стены желательно «шлифануть», после шпаклёвки.

Наверное Вы спрашиваете о втором финишном слое шпаклёвки.

Мало того ещё и грунтовать надо между слоями.

Это в общем, без визуального контакта с Вашими стенами, без знания о каких обоях идёт речь ответить более точно не получится.

Шлифовка под обои дело не сложное, пыли будет много, времени уйдёт не мало, а сам процесс больше трудоёмкий чем сложный.

Удобно шлифовать используя вот такую абразивную сетку,

Можно купить абразивную губку, ими удобно работать в углах.

Ещё из важного: В помещении где производите шлифовку (зашкуривание) должно быть хорошее освещение, вы должны видеть что делаете, чётко, и наждачная бумага и сетка не так безобидны, можно понаделать ям и рытвин.

Не останавливайтесь по долгу на одном месте.

Шпаклёвка, перед шлифовкой, должна полностью высохнуть.

Если на стенах есть разводы от шпателей, то перед шлифовкой, его надо убрать, это не сложно, достаточно поработать обычным шпателем.

После завершения шлифовки, всё по старой схеме, грунтовка, просушка и оклейка стен обоями.

Отшлифовать (или ошкурить, кому как нравится) стену после грунтовки совсем не помешает. Важно помнить, что начинать шлифовать стену нужно только после того, как шпатлёвка полностью высохнет, то есть никак не раньше, чем по прошествии суток после её нанесения. Шлифовать лучше ручным инструментом, хотя для этой процедуры есть и механические (но их лучше использовать когда площадь обрабатываемой поверхности большая). Наждачной бумаги понадобится довольно таки много, поэтому сразу лучше купить её побольше. Теперь о том какая бумага лучше. При покупке стоит посмотреть на маркировку бумаги и для шлифовки пригодится абразив с обозначениями «р-100», «р-60» и «р-80». Кстати, можно вместо наждака можно приобрести сетку для шлифования (это будет чуть чуть дороже, зато истираться будет намного дольше). Ну а как шлифовать, показано на фотографии ниже

Читать еще:  Как оценивать стоимость кузовного ремонта автомобиля клиента

Осторожно: окрашено! или Подготовительные работы и организация мэйк-апа

Чтобы обновить внешний вид автомобиля, иногда достаточно избавиться от царапин и других дефектов, перекрасив его. Но, чтобы новое покрытие долго радовало автолюбителя, важна правильная подготовка к покраске авто и выбор качественной автоэмали. Если качество второго пункта – на совести производителя, то все подготовительные процедуры, так же, как и тонировка стекол, как раз полностью зависит от умений мастера.

Основные этапы подготовки авто к покраске

Грамотно организованные действия представляют собой систему и включают следующие шаги:

  • дефектовка кузова;
  • сварочные работы (при необходимости);
  • зачистка кузова машины;
  • шпатлевка;
  • шлифование поверхности;
  • грунтовка кузова.

Рассмотрим кратко каждый этап.

Проверка и сварочные работы

Чтобы выявить все дефекты, даже мелкие, кузов следует хорошо вымыть. Проводить подготовительные мероприятия к покраске грязной машины нельзя! Только оценив состояние автомобиля, можно спланировать дальнейшие работы, в том числе, сварочные. Они необходимы при выявлении глубокой ржавчины или совсем сгнивших участков кузова. Для этого осматривается:

  • днище;
  • стойки;
  • пороги;
  • крылья;
  • стыки кузовных частей.

Для замены изношенных частей понадобится болгарка и сварочный аппарат.

Как производят зачистку кузова

Сначала все швы от сварки выравниваются до плоскости кузова с помощью болгарки. Следующий этап – обработка кузова наждачной шкуркой. Делать это руками необязательно, если есть орбитально-шлифовальная машинка и специальный рубанок. Ручная зачистка делается там, куда это оборудование не достает.

Шпатлевка и шлифовальные кузовные работы

Перед самой шпатлевкой нужно сделать кузов матовым, чтобы ни одно пятнышко не блестело. Для этого его затирают наждачкой Р220-260, затем наносят двухкомпонентную крупнозернистую шпатлевку на все вмятинки и сколы. Выбор марки шпатлевки – за автолюбителем. Соблюдение инструкций обязательно!
Чтобы убрать мелкие дефекты, подойдет универсальная шпатлевка, а для микротрещин – однокомпонентная акриловая, нанесенная на грунтовку.

Шлифование поверхности

Дальнейшая подготовка к покраске авто состоит из шлифования обработанной поверхности кузова специальной машиной и наждачной бумагой Р80-120. Кстати, для проявления плохо зашпатлеванных мест используют проявочную пудру. На этом этапе еще возможно исправление. Затем поверхность «доводят» шкуркой с абразивом Р240-320, и почти готовый к покраске кузов обезжиривают.

Завершающий этап – грунтовка

Наиболее популярная грунтовка для кузова перед покраской – это акриловая, которая защитит его от коррозии. Начинают грунтовать машину с тех мест, на которые наносилось больше шпатлевки. Подготовленный состав наносят под давлением из компрессора тонкими слоями (обязательно после высыхания предыдущего слоя). Не стоит замешивать грунтовку заранее, срок ее пригодности – 1-2 часа.

После грунта на кузов распыляют тонкий слой контрастной по цвету краски – так называемый проявитель. Затем снова нужно шлифовать:

  • для акриловой краски берут шкурку Р400-600;
  • для металлика подойдет Р600-800 с серым скотч-брайтом Р500-600.

Вот, в общем, и весь процесс. В случае выявления пропущенных дефектов этапы повторяют, начиная со шпатлевания.

Шпаклевание стен

Выдерживание

Свежие цементно-известковые штукатурки можно шпаклевать только через 3-4 недели от их нанесения, гипсовые штукатурки через 2-3 недели — это время необходимо для того, чтобы штукатурка хорошо схватилась и в ней до конца прошли все химические реакции.

Слабые основания следует укрепить грунтовкой ACRYL-PUTZ® Полимерная грунтовка глубокого проникновения или ACRYL-PUTZ® Полимерная универсальная грунтовка, в зависимости от впитывающей способности основания. Если необходимо увеличить адгезию основания, необходимо применить ACRYL-PUTZ® Полимерная грунтовка контакт. Перед нанесением шпаклевки основание нельзя увлажнять, с него следует удалить пыль.

A. Проверка адгезии основания

Проверка поверхности с помощью трения рукой

Проверка поверхности с помощью трения рукой

В случае шпаклевки стен со старыми малярными покрытиями основание должно быть подготовлено соответствующим образом. Тщательная проверка адгезии основания очень важна для правильного сцепления наносимых позднее шпаклевочных масс. Когда обновляемое основание слишком меловое, т.е. оставляет следы на руке после его трения, всю поверхность необходимо загрунтовать грунтом ACRYL-PUTZ® Полимерной грунтовкой глубокого проникновения или ACRYL-PUTZ® Полимерной универсальной грунтовкой — в зависимости от впитывающей способности основания. Перед нанесением шпаклевки основание нельзя увлажнять, с него следует удалить пыль.

A. Проверка сцепления старых покрытий

Надрезание линий ножиком Отрывание малярной ленты от проверяемого основания

Для проверки сцепления старых покрытий с основанием, рекомендуется выполнить проверочный тест. Для его проведения следует на избранной поверхности осторожно произвести надрезы в виде перекрещивающихся вертикальных и горизонтальных линий. Расстояния между линиями должны составлять 4-5 мм.

Затем к надрезанному месту следует приклеить малярную ленту и через минуту энергичным движением ее оторвать. Если тестируемого покрытия отслоился от основания, это означает, что его необходимо удалить и очистить основание.

Б. Удаление старых покрытий

Удаление шпателем старых покрытий

Перед началом грунтования необходимо удалить, с помощью металлического шпателя, старые малярные покрытия, слабо сцепленные с основанием.

В целях выравнивания впитывающей способности основания, укрепления его и увеличения адгезии шпаклёвочных масс, следует укрепить слабое основание грунтовкой ACRYL-PUTZ® Полимерной грунтовкой глубокого проникновения или ACRYL-PUTZ® Полимерная универсальная грунтовка, в зависимости от впитывающей способности основания. Перед нанесением шпаклевки основание нельзя увлажнять, с него следует удалить пыль.

Грунтовка предотвращает слишком быструю отдачу воды в основание. Обеспечивая, таким образом, правильные условия высыхания финишных покрытий, а также создает паропроницаемые и газопроницаемые покрытия.

Нанесение ACRYL-PUTZ® FLEX на трещины

Для устранения трещин и царапин шириной до 5 мм рекомендуется применять эластичную шпаклевочную массу ACRYL-PUTZ® FLEX, которая — благодаря содержащемуся в массе стекловолокну — эффективно предотвращает образование новых трещин.

Прежде чем приступить к ремонту трещин и царапин, их следует углубить с помощью инструмента с острыми краями, напр., шпателя, а затем тщательно очистить. Следующим шагом является нанесение слоя ACRYL-PUTZ® FLEX.

Трещина, связанная ACRYL-PUTZ® FLEX — прозрачное покрытие

Масса после полного высыхания образует прозрачное покрытие с видимыми волокнами, которое можно покрыть шпаклевочными массами ACRYL-PUTZ® СТАРТ, ФИНИШ или ФАСАД

Шпаклевание большей неровности

Перед началом нанесения выравнивающего слоя необходимо отремонтировать большие дефекты, используяACRYL-PUTZ® СТАРТОдинарный слой может иметь до 3 см толщины — при единичных дефектах.

Монтаж алюминиевого профиля к углу стены

Места особенно подверженные ударам, напр., углы стен в коридорах, лестничных клетках или около дверей рекомендуется предохранить дополнительно алюминиевыми профилями.

Установку уголков следует начать с точечного нанесения шпаклевочной массы ACRYL-PUTZ® СТАРТ, затем следует прижать к углу обрезанный до соответствующего размера алюминиевый профиль и установить соответствующее вертикальное и горизонтальное положение

После ок. 30 минут алюминиевый профиль следует затопить в массе. После того как масса высохнет, следует нанести еще один слой шпаклевочной массы

Продуктом идеально подходящим для ремонта стен и устранения неровностей является ACRYL-PUTZ® СТАРТ. Он не дает усадки, быстро высыхает и легко шлифуется.

Шпаклевочная масса ACRYL-PUTZ® СТАРТ производится в виде сыпучей смеси, в связи с этим перед использованием ее необходимо соответствующим образом подготовить.

Предназначенное для использования количество ACRYL-PUTZ® СТАРТнеобходимо всыпать в емкость с водой, в пропорции около 1 кг сухой массы на 0,3 л воды, постоянно помешивая.

Затем содержимое емкости следует старательно размешать, лучше всего при помощи дрели с мешалкой, до получения однородной, удобной для нанесения массы.

ACRYL-PUTZ® СТАРТ — Подготовка продукта: смешивание

Следует обратить внимание, чтобы подготовленная масса полностью смешалась и не содержала никаких комков. Готовую массу примерно через 5 минут следует снова перемешать и наносить с помощью шпателя или терки из нержавеющей стали или пластика.

Важно, чтобы перед приготовлением новой партии массы тщательно вымыть емкость/ведерко. Для нанесения слоя шпаклевочной массы в основном рекомендуется использовать

два металлических шпателя, выполненных из нержавеющей стали. Первый, меньшей ширины, служит для набирания шпаклевочной массы и переноса ее на широкий шпатель. А второй, широкий, для равномерного нанесения шпаклевочной массы на выравниваемую поверхность.

Необходимо, чтобы шпатель, которым наносится масса, постоянно содержался в чистоте. Все остатки шпаклевочной массы следует устранять с него, применяя для этого меньший шпатель.

Нанесение шпаклевочной массы всегда следует начинать с труднодоступных мест, потолка, а затем шпаклёвку следует наносить на плоские поверхности стен. Шпаклевочную массу ACRYL-PUTZ® СТАРТ необходимо наносить одинарными слоями толщиной около 3 мм. Благодаря этому она быстро высыхает и можно легко получить необходимую гладкость.

ACRYL-PUTZ® СТАРТ — Нанесение массы на стену

Разрез стены с выравниваемой поверхностью — 1 слой

8. Шпаклевание – разглаживающий слой

ACRYL-PUTZ® СТАРТ характеризуется низкой усадкой, кратким временем высыхания, а благодаря применению специально подобранных компонентов создаёт очень гладкие, белые и легко шлифующиеся поверхности. В связи с чем её можно использовать для выполнения финишного выравнивающего слоя.

Продуктом особенно рекомендуемым для выполнения финишной затирки стен является ACRYL-PUTZ® ФИНИШ. Это готовая к употреблению шпаклевка наивысшего качества, которая во время использования сохраняет постоянную консистенцию, благодаря чему её можно использовать в течение длительного времени.

Прекрасные свойства этой массы позволяют применять ее уже при толщине от 1 мм, что особенно важно при выполнении дополнительных поправок на ремонтируемом основании. Неизрасходованная масса в плотно закрытой упаковке сохраняет свою пригодность для дальнейшего использования.

Шпаклевочная масса ACRYL-PUTZ® ФИНИШ прекрасно подходит для машинного нанесения. Достаточно, в зависимости от применяемого устройства, разбавить массу, добавляя до 5% чистой воды. ACRYL-PUTZ® ФИНИШ следует наносить отдельными слоями толщиной не более 3 мм.

Нанесение второго слоя ACRYL-PUTZ® СТАРТ или ACRYL-PUTZ® ФИНИШ

Машинное нанесение второго слоя ACRYL-PUTZ® ФИНИШ

9. Шлифование затертых поверхностей

После того как шпаклевка высохнет, её следует отшлифовать при помощи терки с наждачной бумагой или сеткой (грануляция 100-150). В углах и труднодоступных местах особенно рекомендуется абразивная губка.

Профиль стены с затертой поверхностью — 2 слой

10. Проверка выполненной шпаклевки

Для проверки выполненных работ следует направить источник света (фонарик, лампочку) параллельно к стене. Это позволит заметить возможные неровности и плохо отшлифованные места.

Прошлифованное основание следует очень тщательно очистить от пыли перед нанесением краски-грунтовки

Проверка выполненной шпаклевки с использованием лампы

Для того, чтобы выровнять впитывающую способность и разгладить поверхность рекомендуется перед покраской нанести Латексную грунтовочную эмульсию для интерьеров Śnieżka ГРУНТ.

Этот продукт повышает эффективность финишных красок, улучшает их укрывистость, а также обеспечивает «дыхание» стен.

Покраска стен грунтовочной краской ŚNIEŻKA ГРУНТ.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector