Станок “Английское колесо”, изготовление своими руками

Английское колесо и полезная насадка для него.

Английское колесо очень полезный станок для работ с листовым металлом, и как его изготовить самостоятельно, и при этом лучше (жёстче) заводского, я уже писал (читаем об этом вот тут). Но мало кто знает, что этот полезный станок позволяет работать не только с листовым металлом, но и с металлом в форме прутка, профильной трубы, уголка. То есть позволяет их плавно изогнуть не хуже специального трубогиба. Но для этого нужно будет изготовить несложную трубогибную насадку (приставку). Что из себя представляет эта насадка и как её изготовить, мы и рассмотрим в этой статье.

Трубогибная насадка для английского колеса.

Для работ по изготовлению полезной насадки для английского колеса, потребуется распространённый инструмент и материал, имеющийся в гараже большинства мастеров, любящих всё делать своими руками, а именно:

Электрическая углошлифовальная машинка (в народе болгарка).
Электродрель или сверлильный станок.
Свёрла и шарошки.
Напильники.
Листовой металл толщиной 7-10 мм (две пластины, их длина примерно 250 мм, а ширина 90-100 мм.)
Кругляк (прут) для двух роликов, диаметром 35 — 40 мм и имеющий длину, равную ширине роликов вашего станка английское колеса (нужно два таких куска кругляка).
Пруток для осей роликов, диаметром равным чуть больше диаметра внутренних обойм подшипников, которые будут использоваться в роликах (разумеется пруток нужен будет для двух осей).
Подшипники для роликов лучше использовать 4 штуки в каждый ролик, так надёжнее, но можно использовать и два широких подшипника от жигулёвской помпы (об этом подробнее ниже). Наружный диаметр подшипников 26 мм, а внутренний 15 мм., но может быть, таким, какой толщины вы найдете пруток для осей роликов, но не тоньше 10 мм. Естественно можно использовать подшипники и немного других размеров диаметров их обойм.

Ну и для вытачивания двух роликов и их осек, разумеется понадобится токарный станок, ну а у кого его нет, то нужно будет вспомнить адрес знакомого токаря, или познакомиться с новым токарем. И так, подыскав в своих закромах или на местном металлоломе необходимый материал, приступаем к работе.

Трубогибная насадка, изготовление которой будет описываться в этой статье, это очень полезное приспособление для станка английское колесо, который и так имеет большие возможности. А с помощью этой насадки (приставки), возможности станка ещё больше расширятся и повысят его универсальность.

Конечно же качественно согнуть круглую трубу с помощью этой насадки не получится, для этого предназначены специальные и не дёшёвые станки — трубогибы. Но вот профильную (квадратную) и не сильно толстую трубу согнуть с помощью этой насадки будет совсем не сложно, см. фото слева и видеоролик под статьёй. И кроме этого можно будет сгибать различный пруток и не толстый уголок.

Ведь ровная и плавная гибка материала нужна при изготовлении например навески кастома (мотоцикла), хотрода (автомобиля), или при изготовлении различных элементов декора, ворот, козырьков, да мало ли ещё чего. Кстати, для сгибания уголка можно будет выточить специальные более усовершенствованные ролики, ведь конструкция насадки позволяет очень легко и быстро заменить ролики.

Конструкция трубогибной насадки, для станка английское колесо, совсем не сложная и довольно понятна, если взглянуть на фото слева. Основа её — это две мощные пластины, которые вырезаются с помощью болгарки из листового металла толщиной 7 — 10 мм.

Толщина листового металла для пластин, зависит от размеров вашего английского колеса, и чем больше по габаритам ваш станок и чем толще вы собираетесь прокатывать трубу или пруток, то тем толще должен быть металл для пластин трубогибной насадки. Но как правило толщины металла для пластин в 10 мм., хватает для самых мощных станков и возложенных на них задач.

Форма пластин видна на рисунке, но лучше сначала вырезать их из картона, затем приложив к станку картонные шаблоны, уточнить размеры, и только потом переносить контуры на листовой металл и вырезать. Длина пластин, как я уже говорил, примерно 250 мм, но длина чисто условная. Тем более, что на фотографиях показан самый простой вариант трубогибной насадки.

Ведь можно сделать её немного длиннее, а вырезы, в которые устанавливаются ролики, вырезать в нескольких местах, и таким образом появится возможность переставлять ролики в разные места и менять радиус загиба прокатываемого материала.

Да и ролики можно выточить различных диаметров, и тогда возможности прокатки (и разумеется гибки) намного увеличатся. Так что тем мастерам, кто не боится потратить лишнее время на изготовление более совершенной насадки, могу только посоветовать — дерзайте!

Вырезав из листового металла пластины, нужно будет сделать вырезы для вставки осей роликов, для этого можно использовать и дрель и болгарку. Так же в каждой пластине нужно будет сделать ещё по четыре выреза (два вертикальных и два горизонтальных выреза — см. фото), в которые будут вставляться маленькие пластины, с помощью которых две большие пластины будут соединяться (свариваться) в жёсткий каркас.

Вырезы лучше конечно доверить знакомому фрезеровщику, но у кого его нет, то можно сделать их с помощью болгарки, дрели, шарошек и напильников. Придётся повозиться, но главное в этом деле сделать всё на равном расстоянии от краёв пластин, чтобы было всё симметрично, и чтобы вваренные впоследствии пластины, не мешали установке роликов.

Эти вырезы должны быть сделаны точно, то есть два вертикальных выреза должны быть сделаны строго вертикально и на одинаковых расстояниях от краёв, а два горизонтальных выреза должны быть вырезаны строго горизонтально, и с равными отступами от краёв больших пластин. И тогда трубогибная насадка получится ровной.

Да, и ещё: вертикальные пластины, указанные на фото слева красными стрелками, должны быть вварены в насадку на таком расстоянии друг от друга, чтобы при надевании насадки на станок, эти вертикальные пластины плотно надевались на ушки (которые предназначены для нижнего ролика станка) и таким образом жёстко фиксировали насадку на ушках от боковых перемещений.

То есть расстояние между вваренными пластинами, указанными красными стрелками, должно быть равно ширине ушек станка (тех ушек, которые предназначены для установки нижнего маленького ролика, для прокатки листового металла).

А чтобы насадка при надевании на ушки нижнего ролика не ушла ниже, чем положено, вертикальные пластины насадки, указанные красными стрелками (когда насадка полностью наденется на ушки станка), упрутся в нижнюю круглую площадку — этот упор хорошо видно на втором по счёту фото, см выше.

Когда все пластины будут вставлены, они свариваются в жёсткий каркас и на фотографиях хорошо видны места сварки. Останется теперь заказать выточить ролики токарю, и как я уже говорил, размеры их тоже могут быть разными, но на всякий случай публикую чертёж роликов для самых основных работ по гибке профильных труб, прутка и не большого уголка. После вытачивания роликов, их желательно отполировать и закалить.

Материал для роликов — это сталь марки У12А, У11А, У10А, ЭХ12, ХВГ, 5ХНМ, закалённая до твёрдости 58 — 65 HRC. Если для роликов использовать одну из перечисленных выше сталей и затем закалить их до указанной твёрдости, то ролики прослужат очень долго.

Ну и чертёж оси роликов тоже публикую, может кому то пригодится. Ещё потребуется выточить гайку, с мелкой резьбой М14х1, которая будет накручиваться на оську и прижимать подшипники.

Чертёж гайки для оси ролика не публикую, всё и так понятно (толщина гайки не более 3 мм., а её резьба разумеется такая же как на оси — М14Х1).

Да и ещё, нужен будет кусок трубки, внутренний диаметр которой около 16 мм, наружный диаметр не более 20-ти мм., а длина её равна расстоянию между обоймами подшипников, то есть 40 мм. Эта распорная втулка устанавливается внутри ролика, между внутренними обоймами подшипников (в эту втулку потом вставляется оська) и не даёт испортить (заклинить) подшипники, при затяжке гайки оси.

На чертеже ролика, боковые размеры диаметром 26 мм. и шириной 20 мм. рассчитаны на запрессовку в каждый ролик по два подшипника закрытого типа с каждой стороны. Но естественно можно использовать подшипники и немного других размеров диаметров их обойм, то есть подшипники близких размеров.

При желании можно использовать и один широкий подшипник от жигулёвской помпы (для каждого ролика), и этот подшипник идёт уже с осью (которой является вал помпы), но тогда чертёж роликов разумеется нужно будет переделать под запрессовку этого подшипника.

Но на основании этого чертежа, можно сделать и другие ролики, просто изменив их диаметры. Да, кстати, длина роликов (а точнее их ширина) должна быть равна ширине большого ролика вашего английского колеса, и быть примерно на 6 мм. меньше расстояния между большими пластинами трубогибной насадки.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь такая трубогибная насадка пригодится многим мастерам и начинающим кастомайзерам, а эта статья хоть немного поможет им в изготовлении. Ведь станок английское колесо имеет гораздо больше возможностей, чем кажется с первого взгляда, и эта статья очередное тому подтверждение, успехов всем!

Станок “Английское колесо”, изготовление своими руками

Здравствуйте дорогие читатели!

В этой статье затронем тему изготовления станка «Английское колесо» своими руками. Здесь понятным языком объясняется принцип действия и устройство этого станка, а также даны некоторые советы и рекомендации по изготовлению колёс и валиков для «Английского колеса». Более подробно о приёмах работы на станке читайте здесь.

Кратко можно сказать, что «Английское колесо» – это устройство для формования листового металла. «Английское колесо» было изобретено давно и до сих пор имеется в продаже и используется в работе по формовке металла. Это устройство применяется для формования сложных выпуклых форм, которыми изобилуют кузова автомобилей и самолётов. Применяя «Английское колесо» в совокупности с несложными инструментами можно делать целиком кузовные панели. Можете прочитать статью о Роде Темперо, профессиональном реставраторе и автомобилестроителе, который, применяя этот станок и другие инструменты изготавливает кузова коллекционных автомобилей 50‑х и 60‑х годов. Одна из его последних работ — Ferrari 250 GTO , один из оригинальных экземпляров которой был продан на аукционе за 52 млн. долларов.

Существует много методов формовки металла, в том числе только с помощью молотков. Каждый, кто занимался этим делом, имеет свои наработки и секреты.

Читать еще: Антигравийная пленка 3м: стоит ли клеить ее на автомобиль?

Рама обеспечивает удобную стыковку двух колёс друг с другом. Колёса и валики — очень важная часть устройства.

Обычно, стандартное «Английское колесо» комплектуется верхним колесом большого диаметра, имеющим плоскую рабочую поверхность и несколько взаимозаменяемых валиков меньшего диаметра, которые крепятся снизу (один из выбранных для работы).

Из профильных труб можно сварить раму для «Английского колеса». Дальше идёт фото отчёт с описанием изготовления «Английского колеса» своими руками.

Верхнее колесо

На популярных конструкциях станков «Английское колесо» применяются различные валики с широким диапазоном диаметров и различной шириной. Самый важный фактор для получения хороших результатов – это верхнее колесо большого диаметра, в 3–4 раза больше, чем нижний валик. Нужно, чтобы оно было твёрдое, гладкое, отполированное. Это даст качественную прокатку. В качестве верхнего колеса можно использовать шарикоподшипник большого диаметра или изготовленный в заводских условиях валик или шар.

Вот фотография «Английского колеса» с верхним колесом, реализованным с помощью шарикоподшипника. Здесь мастер формует лист бронзы для демонстрации возможностей станка.

Преимущество, которое даёт подшипник, в качестве верхнего колеса – это точность(детальность) прокатки. Рабочая поверхность шарикоподшипника гладкая и металл твёрдый и жёсткий. Все эти свойства очень подходят для требований свойств верхнего колеса станка. Рабочая поверхность верхнего колеса при прокатке находится в контакте с листовым металлом. Если его поверхность не гладкая, то все неровности колеса отпечатаются на формуемом листе. Таким образом, если верхнее колесо имеет гладкую отполированную поверхность, то прокатанный лист металла также будет иметь гладкую поверхность.

В нашем примере верхнее колесо изготавливалось специально для станка. Была задумка сделать прочное колесо с лёгким весом. Колесо было изготовлено из плоского отрезка прокатного металла, сваренного в круг. Лёгкий вес колеса облегчит работу мастера со станком. Будет меньше инерции, и при смене направления прокатки не нужно будет прилагать большие усилия.

Материал колеса – нержавеющая сталь. Наружный обод состоит из двух отрезков, толщиной 0.6 см, сваренных вместе. Боковые пластины — 0.6 см.

Верхнее колесо было отшлифовано. В центр был вставлен шарикоподшипник.

Нижние колёса/валики-наковальни

Несмотря на устоявшееся мнение, закругление не играет особой роли в формовании листа металла. Оно всего лишь даёт зазор(ход) для загнутого металла. Центральная часть нижнего валика-наковальни плоская. Плоская часть рабочей поверхности валика варьируется по ширине (на разных сменных валиках разная ширина), это и влияет на формование листа, а никак не закругления.

Представьте автомобильное колесо, которое катится по грязной дороге. Колесо вытесняет и сминает грязь и выбрасывает её по сторонам. Примерно также действует «Английское колесо». Металл перемещается под определёнными углами, зажатый между роликов и прокатанный ими.
На фотографии ниже Вы можете видеть, что лист металла только касается центра. Боковые закругления нижнего валика дают место для хода металла (манёвра, так сказать).

Закругления также обеспечивают некоторую поддержку металла во время прокатывания.

Это набор нижних валиков-наковален. Различия в ширине плоской части рабочей поверхности и величине бокового закругления.

Нижние валики-наковальни для «Английского колеса» можно сделать разными способами. Если у Вас есть токарный станок, то изготовить их достаточно легко. Можно использовать шаблон или можно вычислять координаты каждого прохода срезания, формируя закругление.

Радиус не слишком важен. Важно, чтобы закругления получились гладкими, чтобы при касании листа на нём не оставалось следов неровностей.

На этой иллюстрации рельеф поделён на серию проходов срезания на токарном станке .

Вот половина вырезанного нижнего валика наковальни. Этот валик вырезается по шаблону.

Все точки срезов касаются шаблона.

Вот закругления валика в процессе шлифовки.

Здесь закругления зашлифованы, но ещё не отполированы.

Последний ингредиент «Английского колеса» — это механизм, который будет контролировать расстояние между верхним колесом и нижним валиком-наковальней. Здесь может быть множество способов реализации этого механизма. Важно, чтобы совмещение было точным, чтобы плоские части рабочих поверхностей колеса и валика совмещались параллельно друг другу. Для этих целей можно использовать резьбовой механизм, который будет совмещать рабочие поверхности колеса и валика. Желательно, чтобы резьба была с маленьким шагом, для более точной настройки.

В нашем примере регулируется и изменяет вертикальное положение и верхнее колесо, и нижний валик. На фотографии можно увидеть оба механизма, предназначенных для этого. Чаще всего бывают варианты станков с одним подобным механизмом, регулирующим, как только нижний валик, так и только верхнее колесо. В данном случае нижний регулировочный механизм имеет функцию быстрого освобождения сформованного листа. Эта функция, как и весь механизм для регулировки нижнего валика не является необходимым и без него можно обойтись.

Английское колесо — станок для обработки металлических листов

Английское колесо — это станок для обработки металлических листов толщиной до 2мм. В основном используется в области реставрации кузовов старых (ретро) автомобилей и для создания оригинальный частей к мотоциклам «кастомам». Данному приспособлению уже не одна сотня лет, оно широко использовалось в Европе в ХХ веке, но наибольшую популярность получило в Англии, откуда и взялось его название.

Конструкция английского колеса довольно проста – оно представляет собой два металлических ролика соединенных жесткой рамой, между которыми и прокатывается лист метала. Все станки имеют примерно одинаковый размер и делятся на настольные и напольные, при этом имеют жесткую фиксацию к поверхности на которой стоит, поскольку при работе на них возникают сильные колебательные нагрузки.

Материал и инструменты которые понадобятся для создания станка:
— Стандартные инструменты, такие как болгарка, дрель, плоскогубцы, линейка, и т.д.
— Труба профильная (размер и длина зависит от вашего проекта)
— Сварочный аппарат (полуавтомат)
— Сварочный стол или подобное приспособление
— В проекте так же множество токарных работ

Станок как правило имеет целый набор различных роликов для работы, которые можно сделать самому, можно заказать уже готовые за рубежом. Верхний ролик большой, цилиндрический, имеет плоскую поверхность прилегания. Нижние ролики же имеют разные радиусы кривизны поверхности, от практически круглого до плоского. От подборки ролика зависит изгиб профиля заготовки.

Бывают так же зиговочные ролики, для выгибания ребер жесткости на металле, они так же бывают различных форм.

Ролики станка необходимо подвергнуть термической обработке, поскольку они должны быть тверже метала заготовки.

Внутри роликов устанавливаются подшипники для увеличения срока эксплуатации.

Усилие нажима роликов регулируется специальным винтом, в движение который приводит штурвал внизу станка.

В данном проекте присутствует встроенная кожаная подушка, внутри которой песок. Она называется «крафтформер», и нужна для первичной грубой подгонки деталей, например изгибы крыла мотоцикла или части бензобака.

С противоположной стороны «колеса» можно установить стойку для различных наковален, они понадобятся для работы с гранями заготовок.

Для сборки станка в идеале подойдет сварочный стол, но поскольку далеко не у каждого о имеется сойдет любая максимально плоская и жесткая поверхность (можно выварить с уголков или профиля) к которой части «колеса» крепятся струбцинами. При выставлении свариваемых частей важно отметить нулевую координату, это может быть любой кусок уголка, от которого будут замеряться все углы наклона профиля.

Изготовление крыла для мотоцикла с нуля, без английского колеса

Приветствую всех начинающих кастомайзеров и не только. В статье про изготовление крыла для мотоцикла с нуля, которую можно почитать, кликнув вот по этой ссылке, я рассказал как изготовить из листа металла крыло для мотоцикла, используя в работе станок английское колесо. Ну а что же делать тем начинающим кастомайзерам, у кого нет станка английское колесо, или кто не может себе позволить выложить полторы-две тысячи американских денег за этот станок, ну или не в состоянии его изготовить. Для таких людей, в этой статье, я опишу не менее эффективный способ изготовления мотоциклетного крыла с нуля, но при этом английское колесо не понадобится, а качество готового изделия будет нисколько не хуже.

Но и при этом способе, всё же голыми руками не изготовишь мотоциклетное крыло, я имею в виду нормальное крыло, а как многие уже знают, нормальным я считаю крыло, на которое после его изготовления не нужно будет накладывать шпаклёвку. Так вот, для изготовления нормального крыла, естественно потребуется соответствующий инструмент. Дорогое английское колесо как я уже говорил мы при этом способе не используем, но потратится всё же придётся. Главная трата денег, но в гораздо меньшем количестве, пойдёт на не менее уникальный станочек, называемый зигиговочная машинка. Приобрести его можно всего за 300 — 500 долларов (многие на покупку мобильников тратят больше), а можно изготовить самостоятельно. Так же следует заказать токарю ролики соответствующего профиля, и этот профиль можно рассмотреть на фотографиях ниже (если таких не окажется в наборе зигмашины которую вы купите). Ну и естественно потребуется сварочный аппарат, ведь без него начинающему кастомайзеру, да и любому мастеру не обойтись.

Можно использовать для прокатки центральной полоски ролики этого профиля или как на серой зигмашинке, их профиль немного отличается, но разницы в прокатывании металла нет.

Теперь нужно плоским деталям придать объём. Для начала возьмём центральную полосу, прочертим в центре полосы маркером линию и затем плавно согнём полосу металла по диаметру колеса, нет даже немного меньше диаметра колеса и далее вы поймёте почему (при сгибании полосы, лучше использовать вальцы, но можно и руками например на подходящем баллоне, или бочке). После этого прокатаем по начерченной маркером центральной линии полосу, роликами соответствующего профиля (см. фото). В итоге получится выпуклая полоска по центру будущего крыла, которая добавит жёсткости будущему крылу, красивый внешний вид и к тому же немного согнёт всю центральную полосу небольшим полукругом, придав небольшой объём будущему крылу.

Кто заметил, верхний ролик немного отличаются от ролика на синей зигмашинке, но разницы в эффекте прокатки нет.

Обе боковины (а точнее их кромки) также прокатываем между роликами зигмашинки, закругляя кромки боковин.

Далее провариваем все детали уже сплошным швом, и после сварки зашлифовываем болгаркой с лепестковым диском сварные швы. Остаётся подрезать боковины крыла, придав им форму, например как на самых нижних фотографиях, или сделать более оригинальные вырезы, какие придумаете вы. Ну и советую ещё после обрезки закатать кромки вовнутрь, или приварить по периметру проволоку диаметром 4 — 5 мм, это придаст ещё большей жёсткости и красоты вашему крылу, и на большинстве заводских изделий, вы такой жёсткости не встретите. Дерзайте.

Читать еще: Чем покрасить колесные диски: какая автомобильная эмаль лучше?

Кстати, чуть не забыл сказать, что при изготовлении более широкого заднего крыла таким же способом, можно будет прокатать выпуклую полоску по центру крыла не одну, а две, три или даже четыре — если ваше крыло очень широкое.

Вот вроде бы и всё. Теперь вы знаете как изготовить качественное крыло для вашего кастома своими руками, и причём без дорогого станка английское колесо. Остаётся применить и закрепить полученные знания на практике. Удачи всем и творческих успехов!

Английское колесо.

заводское английское колесо.

самодельное английское колесо, сделанное мной из балки от грузовика.

английское колесо от Рона Коваля.

ролики английского колеса.

В тюнинге любых транспортных средств, особенно при облагораживании внешнего вида, мы очень часто сталкиваемся с работами из листового металла и качестеная работа с листовыми деталями невозможна без станка, называемого английское колесо. Будь то, кузовные элементы, арки, крылья, капот, воздухозаборники, а также всевозможные ёмкости, бензобаки и много других деталей — почти все они сделаны из стального листа. Очень часто в работах по тюнингу кузовных деталей я вижу эти детали, сделанные из стального листа плоскими. Ну, например, распространённая операция по установке широких колёс и расширение их арок. Обычно берут стальной лист, вырезают козырёк арки, сворачивают в дугу и прихватывают к кузову сваркой, а деталь как была плоской, так и осталась.

Я считаю, что не нужно портить вид машины, посмотрите хотя бы на серийные автомобили, такие, например, как Ауди ТТ или новый Фольскваген Жук. Разве их крылья плоские , нет же, и от этого дизайн очень привлекателен. Я понимаю, что эти детали сделаны с помощью заводского штампа и эта технология не применима в собственном гараже.

Но есть другая древняя технология (ей уже более ста лет), которая позволяет творить чудеса с листовым металлом в обычном гараже. Станок, с помощью которого листовой детали придаётся объёмный (выпуклый) вид называется «английское колесо«. Как его изготовить я расскажу в этой статье. А вообще, если быть точным, то объём детали придаётся ударами специального молотка ( я сделал его из шаровой опоры грузовика и отполировал сферический боёк) на мягкой подушке или на деревянном пеньке с углублением.

А сам станок позволяет прокатать между двумя роликами потом эту уже выпуклую деталь и убрать все шишки, и неровности от ударов. После прокатки деталь становится не только выпуклой и ровной, но ещё и полированной! (см. фото слева) . Девиз этих работ с листовым металлом — Ни грамма шпаклёвки!

При прокатывании листового металла между двумя роликами английского колеса, на поверхности стального листа не только исчезают неровности от ударов сферического молотка и поверхность становится гладкой, так ещё и на листовом металле образуется наклёпанный слой, обеспечивающий повышенные эксплуатационные свойства поверхности. К тому же обкатка поверхностей листовых деталей роликами этого станка, заменяет обработку деталей шлифованием и полированием. И шероховатость поверхности детали после прокатки, соответствует 8 — 11-му классу .

Основа этого станка- это мощная скоба (см. фото в начале текста), которую можно сварить из труб квадратного профиля, швеллеров, двутавровых балок. Но я обратил внимание на зарубежные станки прошлых лет. Самые дорогие и качественные, делали литьём и довольно толстыми и массивными, а как мы знаем, чем старее год выпуска инструмента, тем он качественнее. Я думаю, всё — таки, какой бы толщины труба не была, она при нагрузке всё равно играет, а монолит нет. И чем массивнее этот монолит, тем легче прокатывать лист.

Хотя современные станки выполнены именно из квадратной трубы и вроде бы никто не жаловался. В любом случае, выбирать вам. Лично я изготовил скобу английского колеса из мощной, литой двутавровой балки от грузовика. Сталь качественная, разчитана на нагрузки в несколько тонн и хорошо сваривается. К тому же, как видно на фото выше, на обоих концах этой балки имеются мощные вертикальные отверстия, которые позволяют закрепить, а потом разворачивать оба ролика почти на любой градус.

Мне пришлось разрезать балку (на три части) под углами в 45 градусов, сделать фаски и сварить все части в несколько проходов, естественно, усилив углы мощными косынками из стали толщиной 12 мм. Итак, изготовили самое главное — скобу. Следующим шагом будет изготовление крепления скобы английского колеса к подставке.

Подставку я изготовил из обычных круглых труб диаметром 80 мм, а основу — квадрат, из стального листа толщиной 10 мм. Снизу этот квадрат обварил по» кругу» полосками из той же десятки(10 мм), на всякий случай. Ну и далее, водрузил на этот квадрат кубик, сваренный из двух швеллеров (250 мм).

Сверху на этот кубик приварил под углом две мощные пластины с шпильками на 18мм, а уже на эти шпильки закрепил скобу гайками (на балке заводские отверстия). При транспортировке всего английского колеса, если понадобится, можно скобу снять .Естественно, везде где нужно усилил всё косынками, толщиной 8 мм.

Ролик без подшипников, валик и распорная втулка.

Остаётся самое интересное и ответственное — изготовление роликов английского колеса.. Я начал с большого ролика и мне повезло, так как в тепловозном депо удалось найти наружную обойму от роликового подшипника тепловозного колеса. Мне пришлось подготовить чертёж и выточить только внутреннюю часть этого ролика под 2 мощных подшипника и затем запрессовать на горячей посадке эту внутреннюю часть в обойму.

В итоге, я получил большой ролик с наружной поверхностью из очень твёрдой и качественной подшипниковой стали . Мне осталось её только отполировать. Размеров ролика я не привожу, так как вам придётся делать из того подшипника, какой найдёте вы. Вилку, на которой крепится большой ролик, изготовил из стального листа, толщиной 12 мм. Вал этого ролика диаметром 32 мм.

Нижние маленькие ролики были выточены и отполированы из стали, из которой изготавливают напильники, и она тоже твёрдая и неплохого качества (попалась случайно). Но можно использовать любую из перечисленных ниже сталей:

У10А, У11А, У12А, ХВГ, 5ХНМ, ЭХ12 закалённые до твёрдости HRC 58 — 65.

Каждый ролик имеет собственный валик (с распорной втулкой), который сидит на двух подшипниках закрытого типа (у меня стоят два триста вторых (302) закрытого типа. И на каждом конце валика имеются проточки, чтобы ролик с валиком можно было быстро вставить в ушки , на которых ролик крепится. Так же, эти проточки не позволяют валику прокручиваться в ушках.

Маленькие ролики, желательно, изготовить несколько, с разным профилем «бочки», обычно хватает 6- 7″ на все случаи жизни». Но на первых порах хватит и двух. Чертёж одного из роликов публикую на рисунке справа, но разумеется все размеры чисто условные и зависят от ваших задач, точнее от того, какого размера детали вы собираетесь прокатывать, а так же от размеров подшипников, которые будут запрессовываться в ролик.

Ну а радиус закругления «бочки» роликов (тот, что указан на чертеже под цифрой 120) может быть разный и конечно же зависит от профиля (глубины выпуклости) детали, которую вы будете прокатывать.

Сами ушки крепятся электросваркой (подобно велосипедной вилки)к шлицевому валу (можно и квадрат), а этот вал свободно ходит в шлицевом отверстии и подпирается снизу шариком, и винтом с упорной резьбой и штурвальчиком в самом низу.

Подробно устройство поджима нижнего ролика к верхнему показано в видеоролике под статьёй. Там показан один из вариантов .

Под вилкой, держащей маленький ролик, видна шлицевая часть, которая связана с штурвалом внизу.

Есть варианты с штурвалом под ногу, а вообще, способов прижима роликов на английском колесе очень много, вплоть до кинематических сложных схем через различные приводы и блоки, которые позволяют прижимать ролики нажимом на педаль. Так же можно сделать прижим роликов с помощью гидравлического многотонного домкрата, и пример этой идеи можно посмотреть на самом первом фото (зелёное английское колесо, слева вверху).

Если придумаете что — то новенькое и интересное буду рад. Я же публикую самый мощный, простой и надёжный способ. К тому же изготовить его можно за день, если у вас уже есть готовый винт и гайка от тисков, с упорной резьбой.

Ну вот, вроде бы, и все премудрости. Надеюсь, изготовив станок английское колесо, вы сможете в дальнейшем изготовить кузов или элемент кузова какой захотите, а так же изготовить любой бензобак или крыло (примеры можно посмотреть вот тут, а так же вот здесь), а более сложный бак, который я изготовил с помощью моего станка, можно увидеть вот в этой статье.

Да и ещё: возможности этого станка, которых у него и так не мало, можно ещё больше расширить, если изготовить к нему специальную насадку, которая позволит работать не только с листовым металлом, но ещё и с прутком, профильной трубой и уголком. То есть с помощью специальной насадки, о которой можно почитать вот тут, можно будет плавно изгибать профильную трубу, пруток или не толстый уголок.

Ну, а после изготовления самого станка английское колесо, теперь у вас откроются новые неограниченные возможности в дизайне автомобиля или мотоцикла, ведь, как известно, тюнинг не имеет границ, успехов всем.

Набор молотков для отбивки (выколотки) листового металла.

Стойка и подушка из кожи для выколотки листового металла.