Trt-auto.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Станок “Английское колесо”, изготовление своими руками

Английское колесо и полезная насадка для него.

Английское колесо очень полезный станок для работ с листовым металлом, и как его изготовить самостоятельно, и при этом лучше (жёстче) заводского, я уже писал (читаем об этом вот тут). Но мало кто знает, что этот полезный станок позволяет работать не только с листовым металлом, но и с металлом в форме прутка, профильной трубы, уголка. То есть позволяет их плавно изогнуть не хуже специального трубогиба. Но для этого нужно будет изготовить несложную трубогибную насадку (приставку). Что из себя представляет эта насадка и как её изготовить, мы и рассмотрим в этой статье.

Трубогибная насадка для английского колеса.

Для работ по изготовлению полезной насадки для английского колеса, потребуется распространённый инструмент и материал, имеющийся в гараже большинства мастеров, любящих всё делать своими руками, а именно:

  • Электрическая углошлифовальная машинка (в народе болгарка).
  • Электродрель или сверлильный станок.
  • Свёрла и шарошки.
  • Напильники.
  • Листовой металл толщиной 7-10 мм (две пластины, их длина примерно 250 мм, а ширина 90-100 мм.)
  • Кругляк (прут) для двух роликов, диаметром 35 — 40 мм и имеющий длину, равную ширине роликов вашего станка английское колеса (нужно два таких куска кругляка).
  • Пруток для осей роликов, диаметром равным чуть больше диаметра внутренних обойм подшипников, которые будут использоваться в роликах (разумеется пруток нужен будет для двух осей).
  • Подшипники для роликов лучше использовать 4 штуки в каждый ролик, так надёжнее, но можно использовать и два широких подшипника от жигулёвской помпы (об этом подробнее ниже). Наружный диаметр подшипников 26 мм, а внутренний 15 мм., но может быть, таким, какой толщины вы найдете пруток для осей роликов, но не тоньше 10 мм. Естественно можно использовать подшипники и немного других размеров диаметров их обойм.

Ну и для вытачивания двух роликов и их осек, разумеется понадобится токарный станок, ну а у кого его нет, то нужно будет вспомнить адрес знакомого токаря, или познакомиться с новым токарем. И так, подыскав в своих закромах или на местном металлоломе необходимый материал, приступаем к работе.

Трубогибная насадка, изготовление которой будет описываться в этой статье, это очень полезное приспособление для станка английское колесо, который и так имеет большие возможности. А с помощью этой насадки (приставки), возможности станка ещё больше расширятся и повысят его универсальность.

Конечно же качественно согнуть круглую трубу с помощью этой насадки не получится, для этого предназначены специальные и не дёшёвые станки — трубогибы. Но вот профильную (квадратную) и не сильно толстую трубу согнуть с помощью этой насадки будет совсем не сложно, см. фото слева и видеоролик под статьёй. И кроме этого можно будет сгибать различный пруток и не толстый уголок.

Ведь ровная и плавная гибка материала нужна при изготовлении например навески кастома (мотоцикла), хотрода (автомобиля), или при изготовлении различных элементов декора, ворот, козырьков, да мало ли ещё чего. Кстати, для сгибания уголка можно будет выточить специальные более усовершенствованные ролики, ведь конструкция насадки позволяет очень легко и быстро заменить ролики.

Конструкция трубогибной насадки, для станка английское колесо, совсем не сложная и довольно понятна, если взглянуть на фото слева. Основа её — это две мощные пластины, которые вырезаются с помощью болгарки из листового металла толщиной 7 — 10 мм.

Толщина листового металла для пластин, зависит от размеров вашего английского колеса, и чем больше по габаритам ваш станок и чем толще вы собираетесь прокатывать трубу или пруток, то тем толще должен быть металл для пластин трубогибной насадки. Но как правило толщины металла для пластин в 10 мм., хватает для самых мощных станков и возложенных на них задач.

Форма пластин видна на рисунке, но лучше сначала вырезать их из картона, затем приложив к станку картонные шаблоны, уточнить размеры, и только потом переносить контуры на листовой металл и вырезать. Длина пластин, как я уже говорил, примерно 250 мм, но длина чисто условная. Тем более, что на фотографиях показан самый простой вариант трубогибной насадки.

Ведь можно сделать её немного длиннее, а вырезы, в которые устанавливаются ролики, вырезать в нескольких местах, и таким образом появится возможность переставлять ролики в разные места и менять радиус загиба прокатываемого материала.

Да и ролики можно выточить различных диаметров, и тогда возможности прокатки (и разумеется гибки) намного увеличатся. Так что тем мастерам, кто не боится потратить лишнее время на изготовление более совершенной насадки, могу только посоветовать — дерзайте!

Вырезав из листового металла пластины, нужно будет сделать вырезы для вставки осей роликов, для этого можно использовать и дрель и болгарку. Так же в каждой пластине нужно будет сделать ещё по четыре выреза (два вертикальных и два горизонтальных выреза — см. фото), в которые будут вставляться маленькие пластины, с помощью которых две большие пластины будут соединяться (свариваться) в жёсткий каркас.

Вырезы лучше конечно доверить знакомому фрезеровщику, но у кого его нет, то можно сделать их с помощью болгарки, дрели, шарошек и напильников. Придётся повозиться, но главное в этом деле сделать всё на равном расстоянии от краёв пластин, чтобы было всё симметрично, и чтобы вваренные впоследствии пластины, не мешали установке роликов.

Эти вырезы должны быть сделаны точно, то есть два вертикальных выреза должны быть сделаны строго вертикально и на одинаковых расстояниях от краёв, а два горизонтальных выреза должны быть вырезаны строго горизонтально, и с равными отступами от краёв больших пластин. И тогда трубогибная насадка получится ровной.

Да, и ещё: вертикальные пластины, указанные на фото слева красными стрелками, должны быть вварены в насадку на таком расстоянии друг от друга, чтобы при надевании насадки на станок, эти вертикальные пластины плотно надевались на ушки (которые предназначены для нижнего ролика станка) и таким образом жёстко фиксировали насадку на ушках от боковых перемещений.

То есть расстояние между вваренными пластинами, указанными красными стрелками, должно быть равно ширине ушек станка (тех ушек, которые предназначены для установки нижнего маленького ролика, для прокатки листового металла).

А чтобы насадка при надевании на ушки нижнего ролика не ушла ниже, чем положено, вертикальные пластины насадки, указанные красными стрелками (когда насадка полностью наденется на ушки станка), упрутся в нижнюю круглую площадку — этот упор хорошо видно на втором по счёту фото, см выше.

Когда все пластины будут вставлены, они свариваются в жёсткий каркас и на фотографиях хорошо видны места сварки. Останется теперь заказать выточить ролики токарю, и как я уже говорил, размеры их тоже могут быть разными, но на всякий случай публикую чертёж роликов для самых основных работ по гибке профильных труб, прутка и не большого уголка. После вытачивания роликов, их желательно отполировать и закалить.

Материал для роликов — это сталь марки У12А, У11А, У10А, ЭХ12, ХВГ, 5ХНМ, закалённая до твёрдости 58 — 65 HRC. Если для роликов использовать одну из перечисленных выше сталей и затем закалить их до указанной твёрдости, то ролики прослужат очень долго.

Ну и чертёж оси роликов тоже публикую, может кому то пригодится. Ещё потребуется выточить гайку, с мелкой резьбой М14х1, которая будет накручиваться на оську и прижимать подшипники.

Чертёж гайки для оси ролика не публикую, всё и так понятно (толщина гайки не более 3 мм., а её резьба разумеется такая же как на оси — М14Х1).

Да и ещё, нужен будет кусок трубки, внутренний диаметр которой около 16 мм, наружный диаметр не более 20-ти мм., а длина её равна расстоянию между обоймами подшипников, то есть 40 мм. Эта распорная втулка устанавливается внутри ролика, между внутренними обоймами подшипников (в эту втулку потом вставляется оська) и не даёт испортить (заклинить) подшипники, при затяжке гайки оси.

На чертеже ролика, боковые размеры диаметром 26 мм. и шириной 20 мм. рассчитаны на запрессовку в каждый ролик по два подшипника закрытого типа с каждой стороны. Но естественно можно использовать подшипники и немного других размеров диаметров их обойм, то есть подшипники близких размеров.

При желании можно использовать и один широкий подшипник от жигулёвской помпы (для каждого ролика), и этот подшипник идёт уже с осью (которой является вал помпы), но тогда чертёж роликов разумеется нужно будет переделать под запрессовку этого подшипника.

Но на основании этого чертежа, можно сделать и другие ролики, просто изменив их диаметры. Да, кстати, длина роликов (а точнее их ширина) должна быть равна ширине большого ролика вашего английского колеса, и быть примерно на 6 мм. меньше расстояния между большими пластинами трубогибной насадки.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь такая трубогибная насадка пригодится многим мастерам и начинающим кастомайзерам, а эта статья хоть немного поможет им в изготовлении. Ведь станок английское колесо имеет гораздо больше возможностей, чем кажется с первого взгляда, и эта статья очередное тому подтверждение, успехов всем!

Станок “Английское колесо”, изготовление своими руками

Здрав­ствуй­те доро­гие читатели!

В этой ста­тье затро­нем тему изго­тов­ле­ния стан­ка «Англий­ское коле­со» сво­и­ми рука­ми. Здесь понят­ным язы­ком объ­яс­ня­ет­ся прин­цип дей­ствия и устрой­ство это­го стан­ка, а так­же даны неко­то­рые сове­ты и реко­мен­да­ции по изго­тов­ле­нию колёс и вали­ков для «Англий­ско­го коле­са». Более подроб­но о при­ё­мах рабо­ты на стан­ке читай­те здесь.

Крат­ко мож­но ска­зать, что «Англий­ское коле­со» – это устрой­ство для фор­мо­ва­ния листо­во­го метал­ла. «Англий­ское коле­со» было изоб­ре­те­но дав­но и до сих пор име­ет­ся в про­да­же и исполь­зу­ет­ся в рабо­те по фор­мов­ке метал­ла. Это устрой­ство при­ме­ня­ет­ся для фор­мо­ва­ния слож­ных выпук­лых форм, кото­ры­ми изоби­лу­ют кузо­ва авто­мо­би­лей и само­лё­тов. При­ме­няя «Англий­ское коле­со» в сово­куп­но­сти с неслож­ны­ми инстру­мен­та­ми мож­но делать цели­ком кузов­ные пане­ли. Може­те про­чи­тать ста­тью о Роде Тем­пе­ро, про­фес­си­о­наль­ном рестав­ра­то­ре и авто­мо­би­ле­стро­и­те­ле, кото­рый, при­ме­няя этот ста­нок и дру­гие инстру­мен­ты изго­тав­ли­ва­ет кузо­ва кол­лек­ци­он­ных авто­мо­би­лей 50‑х и 60‑х годов. Одна из его послед­них работ — Ferrari 250 GTO , один из ори­ги­наль­ных экзем­пля­ров кото­рой был про­дан на аук­ци­оне за 52 млн. долларов.

Суще­ству­ет мно­го мето­дов фор­мов­ки метал­ла, в том чис­ле толь­ко с помо­щью молот­ков. Каж­дый, кто зани­мал­ся этим делом, име­ет свои нара­бот­ки и секреты.

Читать еще:  Полировочная паста displex: где и как ее применять?

Рама обес­пе­чи­ва­ет удоб­ную сты­ков­ку двух колёс друг с дру­гом. Колё­са и вали­ки — очень важ­ная часть устройства.

Обыч­но, стан­дарт­ное «Англий­ское коле­со» ком­плек­ту­ет­ся верх­ним коле­сом боль­шо­го диа­мет­ра, име­ю­щим плос­кую рабо­чую поверх­ность и несколь­ко вза­и­мо­за­ме­ня­е­мых вали­ков мень­ше­го диа­мет­ра, кото­рые кре­пят­ся сни­зу (один из выбран­ных для работы).

Из про­филь­ных труб мож­но сва­рить раму для «Англий­ско­го коле­са». Даль­ше идёт фото отчёт с опи­са­ни­ем изго­тов­ле­ния «Англий­ско­го коле­са» сво­и­ми руками.

Верхнее колесо

На попу­ляр­ных кон­струк­ци­ях стан­ков «Англий­ское коле­со» при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные вали­ки с широ­ким диа­па­зо­ном диа­мет­ров и раз­лич­ной шири­ной. Самый важ­ный фак­тор для полу­че­ния хоро­ших резуль­та­тов – это верх­нее коле­со боль­шо­го диа­мет­ра, в 3–4 раза боль­ше, чем ниж­ний валик. Нуж­но, что­бы оно было твёр­дое, глад­кое, отпо­ли­ро­ван­ное. Это даст каче­ствен­ную про­кат­ку. В каче­стве верх­не­го коле­са мож­но исполь­зо­вать шари­ко­под­шип­ник боль­шо­го диа­мет­ра или изго­тов­лен­ный в завод­ских усло­ви­ях валик или шар.

Вот фото­гра­фия «Англий­ско­го коле­са» с верх­ним коле­сом, реа­ли­зо­ван­ным с помо­щью шари­ко­под­шип­ни­ка. Здесь мастер фор­му­ет лист брон­зы для демон­стра­ции воз­мож­но­стей станка.

Пре­иму­ще­ство, кото­рое даёт под­шип­ник, в каче­стве верх­не­го коле­са – это точность(детальность) про­кат­ки. Рабо­чая поверх­ность шари­ко­под­шип­ни­ка глад­кая и металл твёр­дый и жёст­кий. Все эти свой­ства очень под­хо­дят для тре­бо­ва­ний свойств верх­не­го коле­са стан­ка. Рабо­чая поверх­ность верх­не­го коле­са при про­кат­ке нахо­дит­ся в кон­так­те с листо­вым метал­лом. Если его поверх­ность не глад­кая, то все неров­но­сти коле­са отпе­ча­та­ют­ся на фор­му­е­мом листе. Таким обра­зом, если верх­нее коле­со име­ет глад­кую отпо­ли­ро­ван­ную поверх­ность, то про­ка­тан­ный лист метал­ла так­же будет иметь глад­кую поверхность.

В нашем при­ме­ре верх­нее коле­со изго­тав­ли­ва­лось спе­ци­аль­но для стан­ка. Была задум­ка сде­лать проч­ное коле­со с лёг­ким весом. Коле­со было изго­тов­ле­но из плос­ко­го отрез­ка про­кат­но­го метал­ла, сва­рен­но­го в круг. Лёг­кий вес коле­са облег­чит рабо­ту масте­ра со стан­ком. Будет мень­ше инер­ции, и при смене направ­ле­ния про­кат­ки не нуж­но будет при­ла­гать боль­шие усилия.

Мате­ри­ал коле­са – нержа­ве­ю­щая сталь. Наруж­ный обод состо­ит из двух отрез­ков, тол­щи­ной 0.6 см, сва­рен­ных вме­сте. Боко­вые пла­сти­ны — 0.6 см.

Верх­нее коле­со было отшли­фо­ва­но. В центр был встав­лен шарикоподшипник.

Нижние колёса/валики-наковальни

Несмот­ря на усто­яв­ше­е­ся мне­ние, закруг­ле­ние не игра­ет осо­бой роли в фор­мо­ва­нии листа метал­ла. Оно все­го лишь даёт зазор(ход) для загну­то­го метал­ла. Цен­траль­ная часть ниж­не­го вали­ка-нако­валь­ни плос­кая. Плос­кая часть рабо­чей поверх­но­сти вали­ка варьи­ру­ет­ся по ширине (на раз­ных смен­ных вали­ках раз­ная шири­на), это и вли­я­ет на фор­мо­ва­ние листа, а никак не закругления.

Пред­ставь­те авто­мо­биль­ное коле­со, кото­рое катит­ся по гряз­ной доро­ге. Коле­со вытес­ня­ет и сми­на­ет грязь и выбра­сы­ва­ет её по сто­ро­нам. При­мер­но так­же дей­ству­ет «Англий­ское коле­со». Металл пере­ме­ща­ет­ся под опре­де­лён­ны­ми угла­ми, зажа­тый меж­ду роли­ков и про­ка­тан­ный ими.
На фото­гра­фии ниже Вы може­те видеть, что лист метал­ла толь­ко каса­ет­ся цен­тра. Боко­вые закруг­ле­ния ниж­не­го вали­ка дают место для хода метал­ла (манёв­ра, так сказать).

Закруг­ле­ния так­же обес­пе­чи­ва­ют неко­то­рую под­держ­ку метал­ла во вре­мя прокатывания.

Это набор ниж­них вали­ков-нако­ва­лен. Раз­ли­чия в ширине плос­кой части рабо­чей поверх­но­сти и вели­чине боко­во­го закругления.

Ниж­ние вали­ки-нако­валь­ни для «Англий­ско­го коле­са» мож­но сде­лать раз­ны­ми спо­со­ба­ми. Если у Вас есть токар­ный ста­нок, то изго­то­вить их доста­точ­но лег­ко. Мож­но исполь­зо­вать шаб­лон или мож­но вычис­лять коор­ди­на­ты каж­до­го про­хо­да сре­за­ния, фор­ми­руя закругление.

Ради­ус не слиш­ком важен. Важ­но, что­бы закруг­ле­ния полу­чи­лись глад­ки­ми, что­бы при каса­нии листа на нём не оста­ва­лось сле­дов неровностей.

На этой иллю­стра­ции рельеф поде­лён на серию про­хо­дов сре­за­ния на токар­ном станке .

Вот поло­ви­на выре­зан­но­го ниж­не­го вали­ка нако­валь­ни. Этот валик выре­за­ет­ся по шаблону.

Все точ­ки сре­зов каса­ют­ся шаблона.

Вот закруг­ле­ния вали­ка в про­цес­се шлифовки.

Здесь закруг­ле­ния зашли­фо­ва­ны, но ещё не отполированы.

Послед­ний ингре­ди­ент «Англий­ско­го коле­са» — это меха­низм, кото­рый будет кон­тро­ли­ро­вать рас­сто­я­ние меж­ду верх­ним коле­сом и ниж­ним вали­ком-нако­валь­ней. Здесь может быть мно­же­ство спо­со­бов реа­ли­за­ции это­го меха­низ­ма. Важ­но, что­бы сов­ме­ще­ние было точ­ным, что­бы плос­кие части рабо­чих поверх­но­стей коле­са и вали­ка сов­ме­ща­лись парал­лель­но друг дру­гу. Для этих целей мож­но исполь­зо­вать резь­бо­вой меха­низм, кото­рый будет сов­ме­щать рабо­чие поверх­но­сти коле­са и вали­ка. Жела­тель­но, что­бы резь­ба была с малень­ким шагом, для более точ­ной настройки.

В нашем при­ме­ре регу­ли­ру­ет­ся и изме­ня­ет вер­ти­каль­ное поло­же­ние и верх­нее коле­со, и ниж­ний валик. На фото­гра­фии мож­но уви­деть оба меха­низ­ма, пред­на­зна­чен­ных для это­го. Чаще все­го быва­ют вари­ан­ты стан­ков с одним подоб­ным меха­низ­мом, регу­ли­ру­ю­щим, как толь­ко ниж­ний валик, так и толь­ко верх­нее коле­со. В дан­ном слу­чае ниж­ний регу­ли­ро­воч­ный меха­низм име­ет функ­цию быст­ро­го осво­бож­де­ния сфор­мо­ван­но­го листа. Эта функ­ция, как и весь меха­низм для регу­ли­ров­ки ниж­не­го вали­ка не явля­ет­ся необ­хо­ди­мым и без него мож­но обойтись.

Английское колесо — станок для обработки металлических листов

Английское колесо — это станок для обработки металлических листов толщиной до 2мм. В основном используется в области реставрации кузовов старых (ретро) автомобилей и для создания оригинальный частей к мотоциклам «кастомам». Данному приспособлению уже не одна сотня лет, оно широко использовалось в Европе в ХХ веке, но наибольшую популярность получило в Англии, откуда и взялось его название.

Конструкция английского колеса довольно проста – оно представляет собой два металлических ролика соединенных жесткой рамой, между которыми и прокатывается лист метала. Все станки имеют примерно одинаковый размер и делятся на настольные и напольные, при этом имеют жесткую фиксацию к поверхности на которой стоит, поскольку при работе на них возникают сильные колебательные нагрузки.

Материал и инструменты которые понадобятся для создания станка:
— Стандартные инструменты, такие как болгарка, дрель, плоскогубцы, линейка, и т.д.
— Труба профильная (размер и длина зависит от вашего проекта)
— Сварочный аппарат (полуавтомат)
— Сварочный стол или подобное приспособление
— В проекте так же множество токарных работ

Станок как правило имеет целый набор различных роликов для работы, которые можно сделать самому, можно заказать уже готовые за рубежом. Верхний ролик большой, цилиндрический, имеет плоскую поверхность прилегания. Нижние ролики же имеют разные радиусы кривизны поверхности, от практически круглого до плоского. От подборки ролика зависит изгиб профиля заготовки.

Бывают так же зиговочные ролики, для выгибания ребер жесткости на металле, они так же бывают различных форм.

Ролики станка необходимо подвергнуть термической обработке, поскольку они должны быть тверже метала заготовки.

Внутри роликов устанавливаются подшипники для увеличения срока эксплуатации.

Усилие нажима роликов регулируется специальным винтом, в движение который приводит штурвал внизу станка.




В данном проекте присутствует встроенная кожаная подушка, внутри которой песок. Она называется «крафтформер», и нужна для первичной грубой подгонки деталей, например изгибы крыла мотоцикла или части бензобака.

С противоположной стороны «колеса» можно установить стойку для различных наковален, они понадобятся для работы с гранями заготовок.

Для сборки станка в идеале подойдет сварочный стол, но поскольку далеко не у каждого о имеется сойдет любая максимально плоская и жесткая поверхность (можно выварить с уголков или профиля) к которой части «колеса» крепятся струбцинами. При выставлении свариваемых частей важно отметить нулевую координату, это может быть любой кусок уголка, от которого будут замеряться все углы наклона профиля.

Изготовление крыла для мотоцикла с нуля, без английского колеса

Приветствую всех начинающих кастомайзеров и не только. В статье про изготовление крыла для мотоцикла с нуля, которую можно почитать, кликнув вот по этой ссылке, я рассказал как изготовить из листа металла крыло для мотоцикла, используя в работе станок английское колесо. Ну а что же делать тем начинающим кастомайзерам, у кого нет станка английское колесо, или кто не может себе позволить выложить полторы-две тысячи американских денег за этот станок, ну или не в состоянии его изготовить. Для таких людей, в этой статье, я опишу не менее эффективный способ изготовления мотоциклетного крыла с нуля, но при этом английское колесо не понадобится, а качество готового изделия будет нисколько не хуже.

Но и при этом способе, всё же голыми руками не изготовишь мотоциклетное крыло, я имею в виду нормальное крыло, а как многие уже знают, нормальным я считаю крыло, на которое после его изготовления не нужно будет накладывать шпаклёвку. Так вот, для изготовления нормального крыла, естественно потребуется соответствующий инструмент. Дорогое английское колесо как я уже говорил мы при этом способе не используем, но потратится всё же придётся. Главная трата денег, но в гораздо меньшем количестве, пойдёт на не менее уникальный станочек, называемый зигиговочная машинка. Приобрести его можно всего за 300 — 500 долларов (многие на покупку мобильников тратят больше), а можно изготовить самостоятельно. Так же следует заказать токарю ролики соответствующего профиля, и этот профиль можно рассмотреть на фотографиях ниже (если таких не окажется в наборе зигмашины которую вы купите). Ну и естественно потребуется сварочный аппарат, ведь без него начинающему кастомайзеру, да и любому мастеру не обойтись.

Можно использовать для прокатки центральной полоски ролики этого профиля или как на серой зигмашинке, их профиль немного отличается, но разницы в прокатывании металла нет.

Теперь нужно плоским деталям придать объём. Для начала возьмём центральную полосу, прочертим в центре полосы маркером линию и затем плавно согнём полосу металла по диаметру колеса, нет даже немного меньше диаметра колеса и далее вы поймёте почему (при сгибании полосы, лучше использовать вальцы, но можно и руками например на подходящем баллоне, или бочке). После этого прокатаем по начерченной маркером центральной линии полосу, роликами соответствующего профиля (см. фото). В итоге получится выпуклая полоска по центру будущего крыла, которая добавит жёсткости будущему крылу, красивый внешний вид и к тому же немного согнёт всю центральную полосу небольшим полукругом, придав небольшой объём будущему крылу.

Кто заметил, верхний ролик немного отличаются от ролика на синей зигмашинке, но разницы в эффекте прокатки нет.

Обе боковины (а точнее их кромки) также прокатываем между роликами зигмашинки, закругляя кромки боковин.

Далее провариваем все детали уже сплошным швом, и после сварки зашлифовываем болгаркой с лепестковым диском сварные швы. Остаётся подрезать боковины крыла, придав им форму, например как на самых нижних фотографиях, или сделать более оригинальные вырезы, какие придумаете вы. Ну и советую ещё после обрезки закатать кромки вовнутрь, или приварить по периметру проволоку диаметром 4 — 5 мм, это придаст ещё большей жёсткости и красоты вашему крылу, и на большинстве заводских изделий, вы такой жёсткости не встретите. Дерзайте.

Читать еще:  Нанесение шпаклевки на автомобиль

Кстати, чуть не забыл сказать, что при изготовлении более широкого заднего крыла таким же способом, можно будет прокатать выпуклую полоску по центру крыла не одну, а две, три или даже четыре — если ваше крыло очень широкое.

Вот вроде бы и всё. Теперь вы знаете как изготовить качественное крыло для вашего кастома своими руками, и причём без дорогого станка английское колесо. Остаётся применить и закрепить полученные знания на практике. Удачи всем и творческих успехов!

Английское колесо.

заводское английское колесо.

самодельное английское колесо, сделанное мной из балки от грузовика.

английское колесо от Рона Коваля.

ролики английского колеса.

В тюнинге любых транспортных средств, особенно при облагораживании внешнего вида, мы очень часто сталкиваемся с работами из листового металла и качестеная работа с листовыми деталями невозможна без станка, называемого английское колесо. Будь то, кузовные элементы, арки, крылья, капот, воздухозаборники, а также всевозможные ёмкости, бензобаки и много других деталей — почти все они сделаны из стального листа. Очень часто в работах по тюнингу кузовных деталей я вижу эти детали, сделанные из стального листа плоскими. Ну, например, распространённая операция по установке широких колёс и расширение их арок. Обычно берут стальной лист, вырезают козырёк арки, сворачивают в дугу и прихватывают к кузову сваркой, а деталь как была плоской, так и осталась.

Я считаю, что не нужно портить вид машины, посмотрите хотя бы на серийные автомобили, такие, например, как Ауди ТТ или новый Фольскваген Жук. Разве их крылья плоские , нет же, и от этого дизайн очень привлекателен. Я понимаю, что эти детали сделаны с помощью заводского штампа и эта технология не применима в собственном гараже.

Но есть другая древняя технология (ей уже более ста лет), которая позволяет творить чудеса с листовым металлом в обычном гараже. Станок, с помощью которого листовой детали придаётся объёмный (выпуклый) вид называется «английское колесо«. Как его изготовить я расскажу в этой статье. А вообще, если быть точным, то объём детали придаётся ударами специального молотка ( я сделал его из шаровой опоры грузовика и отполировал сферический боёк) на мягкой подушке или на деревянном пеньке с углублением.

А сам станок позволяет прокатать между двумя роликами потом эту уже выпуклую деталь и убрать все шишки, и неровности от ударов. После прокатки деталь становится не только выпуклой и ровной, но ещё и полированной! (см. фото слева) . Девиз этих работ с листовым металлом — Ни грамма шпаклёвки!

При прокатывании листового металла между двумя роликами английского колеса, на поверхности стального листа не только исчезают неровности от ударов сферического молотка и поверхность становится гладкой, так ещё и на листовом металле образуется наклёпанный слой, обеспечивающий повышенные эксплуатационные свойства поверхности. К тому же обкатка поверхностей листовых деталей роликами этого станка, заменяет обработку деталей шлифованием и полированием. И шероховатость поверхности детали после прокатки, соответствует 8 — 11-му классу .

Основа этого станка- это мощная скоба (см. фото в начале текста), которую можно сварить из труб квадратного профиля, швеллеров, двутавровых балок. Но я обратил внимание на зарубежные станки прошлых лет. Самые дорогие и качественные, делали литьём и довольно толстыми и массивными, а как мы знаем, чем старее год выпуска инструмента, тем он качественнее. Я думаю, всё — таки, какой бы толщины труба не была, она при нагрузке всё равно играет, а монолит нет. И чем массивнее этот монолит, тем легче прокатывать лист.

Хотя современные станки выполнены именно из квадратной трубы и вроде бы никто не жаловался. В любом случае, выбирать вам. Лично я изготовил скобу английского колеса из мощной, литой двутавровой балки от грузовика. Сталь качественная, разчитана на нагрузки в несколько тонн и хорошо сваривается. К тому же, как видно на фото выше, на обоих концах этой балки имеются мощные вертикальные отверстия, которые позволяют закрепить, а потом разворачивать оба ролика почти на любой градус.

Мне пришлось разрезать балку (на три части) под углами в 45 градусов, сделать фаски и сварить все части в несколько проходов, естественно, усилив углы мощными косынками из стали толщиной 12 мм. Итак, изготовили самое главное — скобу. Следующим шагом будет изготовление крепления скобы английского колеса к подставке.

Подставку я изготовил из обычных круглых труб диаметром 80 мм, а основу — квадрат, из стального листа толщиной 10 мм. Снизу этот квадрат обварил по» кругу» полосками из той же десятки(10 мм), на всякий случай. Ну и далее, водрузил на этот квадрат кубик, сваренный из двух швеллеров (250 мм).

Сверху на этот кубик приварил под углом две мощные пластины с шпильками на 18мм, а уже на эти шпильки закрепил скобу гайками (на балке заводские отверстия). При транспортировке всего английского колеса, если понадобится, можно скобу снять .Естественно, везде где нужно усилил всё косынками, толщиной 8 мм.

Ролик без подшипников, валик и распорная втулка.

Остаётся самое интересное и ответственное — изготовление роликов английского колеса.. Я начал с большого ролика и мне повезло, так как в тепловозном депо удалось найти наружную обойму от роликового подшипника тепловозного колеса. Мне пришлось подготовить чертёж и выточить только внутреннюю часть этого ролика под 2 мощных подшипника и затем запрессовать на горячей посадке эту внутреннюю часть в обойму.

В итоге, я получил большой ролик с наружной поверхностью из очень твёрдой и качественной подшипниковой стали . Мне осталось её только отполировать. Размеров ролика я не привожу, так как вам придётся делать из того подшипника, какой найдёте вы. Вилку, на которой крепится большой ролик, изготовил из стального листа, толщиной 12 мм. Вал этого ролика диаметром 32 мм.

Нижние маленькие ролики были выточены и отполированы из стали, из которой изготавливают напильники, и она тоже твёрдая и неплохого качества (попалась случайно). Но можно использовать любую из перечисленных ниже сталей:

У10А, У11А, У12А, ХВГ, 5ХНМ, ЭХ12 закалённые до твёрдости HRC 58 — 65.

Каждый ролик имеет собственный валик (с распорной втулкой), который сидит на двух подшипниках закрытого типа (у меня стоят два триста вторых (302) закрытого типа. И на каждом конце валика имеются проточки, чтобы ролик с валиком можно было быстро вставить в ушки , на которых ролик крепится. Так же, эти проточки не позволяют валику прокручиваться в ушках.

Маленькие ролики, желательно, изготовить несколько, с разным профилем «бочки», обычно хватает 6- 7″ на все случаи жизни». Но на первых порах хватит и двух. Чертёж одного из роликов публикую на рисунке справа, но разумеется все размеры чисто условные и зависят от ваших задач, точнее от того, какого размера детали вы собираетесь прокатывать, а так же от размеров подшипников, которые будут запрессовываться в ролик.

Ну а радиус закругления «бочки» роликов (тот, что указан на чертеже под цифрой 120) может быть разный и конечно же зависит от профиля (глубины выпуклости) детали, которую вы будете прокатывать.

Сами ушки крепятся электросваркой (подобно велосипедной вилки)к шлицевому валу (можно и квадрат), а этот вал свободно ходит в шлицевом отверстии и подпирается снизу шариком, и винтом с упорной резьбой и штурвальчиком в самом низу.

Подробно устройство поджима нижнего ролика к верхнему показано в видеоролике под статьёй. Там показан один из вариантов .

Под вилкой, держащей маленький ролик, видна шлицевая часть, которая связана с штурвалом внизу.

Есть варианты с штурвалом под ногу, а вообще, способов прижима роликов на английском колесе очень много, вплоть до кинематических сложных схем через различные приводы и блоки, которые позволяют прижимать ролики нажимом на педаль. Так же можно сделать прижим роликов с помощью гидравлического многотонного домкрата, и пример этой идеи можно посмотреть на самом первом фото (зелёное английское колесо, слева вверху).

Если придумаете что — то новенькое и интересное буду рад. Я же публикую самый мощный, простой и надёжный способ. К тому же изготовить его можно за день, если у вас уже есть готовый винт и гайка от тисков, с упорной резьбой.

Ну вот, вроде бы, и все премудрости. Надеюсь, изготовив станок английское колесо, вы сможете в дальнейшем изготовить кузов или элемент кузова какой захотите, а так же изготовить любой бензобак или крыло (примеры можно посмотреть вот тут, а так же вот здесь), а более сложный бак, который я изготовил с помощью моего станка, можно увидеть вот в этой статье.

Да и ещё: возможности этого станка, которых у него и так не мало, можно ещё больше расширить, если изготовить к нему специальную насадку, которая позволит работать не только с листовым металлом, но ещё и с прутком, профильной трубой и уголком. То есть с помощью специальной насадки, о которой можно почитать вот тут, можно будет плавно изгибать профильную трубу, пруток или не толстый уголок.

Ну, а после изготовления самого станка английское колесо, теперь у вас откроются новые неограниченные возможности в дизайне автомобиля или мотоцикла, ведь, как известно, тюнинг не имеет границ, успехов всем.

Набор молотков для отбивки (выколотки) листового металла.

Стойка и подушка из кожи для выколотки листового металла.

Английское колесо станок в Москве

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

Читать еще:  Отделка салона автомобиля своими руками

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Заказ в один клик».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

Станок “Английское колесо”, изготовление своими руками

Специальный инструмент жестянщика применяемый в строительной и автомобильной промышленности

На мировом рынке специализированного инструмента для сжатия и растяжения тонколистового металла существует достаточно много предложений, как по качеству, так и по цене. Но не всегда присутствует пропорциональное соответствие цена/качество.

Придерживаясь принципу DAHov (предлагать только качественный инструмент), мы нашли действительно качественное оборудование (доказано временем), которое может прослужить долгие годы, при этом иметь достаточно приемлемую цену.

Теперь Вам предоставляется возможность творить изделия из листового металла не только прямоугольной формы, но и круглой, овально, волнистой…

Данное оборудование возможно применять как в строительной промышленности (изготовление деталей кровли – карнизный свес, эксклюзивные колпаки, флюгарки), так и автомобильной промышленности (изготовление различных деталей кузова автомобиля из листового металла).

Цена,

Евро

Специальное обрудование жестянщтка. Применяется при эксклюзивном производстве, а так же при рихтовке кузова автомобиля, изготовления эксклюзивных баков, крыльев мотоцыклов (байков).

Ролики изготовлены из высокопрочной закаленной стали твердостью 62HRc и отполированны.

Глубина горла: 1040мм

Толщина обрабатываемого металла: до 1,5мм

Поставляется с 4-я нижними роликами

Уникальные клещи (плоскогубцы) жестянщика, который полюбили кровельщики. Применяется при изготовлении радиусных отливов, козырьков, куполов, а также различных деталей любой конфигурации и искревленности.

Толщина обрабатываемого металла: до 0,8мм

Данный инструмент применятся для придания листовому металлу любой искревленности и формы.

Ручка и корзина изготовленый из нержавеющей стали. Челюстть изготовлена из высокопрочной стали твердостью 62HRc

Толщина обрабатываемого металла: до 1мм

Данный инструмент применятся для придания листовому металлу любой искревленности и формы.

Ручка и корзина изготовленый из нержавеющей стали. Челюстть изготовлена из высокопрочной стали твердостью 62HRc

Толщина обрабатываемого металла: до 1мм

Данный инструмент применятся для придания листовому металлу любой искревленности и формы.

Ручка и корзина изготовленый из нержавеющей стали. Челюстть изготовлена из высокопрочной стали твердостью 62HRc

Толщина обрабатываемого металла: до 1мм

Данный инструмент применятся для придания листовому металлу любой искревленности и формы.

Специальная конструкция позволит сделать работу еще проще. Управление происходит с помощью рукоятки (быстро и точно) или педали (две руки свободные при больших листах).

Толщина обрабатываемого металла: до 1,2мм

С помощью Электропневматического шринкера Вы сможете еще точнее, быстрее и деликатней (поверхность глаже) искревлять листовой металл.

Усуществляет 120 ударов в минуту

Толщина обрабатываемого металла: до 1,2мм

Зиг-машина поставляется с 6-я парами роликов.

Части корпуса изготовлено с 30мм стали. Оси установлены на тефлон с бронзовыми втулками. Диаметр вала 25мм. Номиинальное растояние между осями 51мм.

Роликовые ножи изготовлены из закленной инструментальной сталь твердость 60-63HRc. Гибочные ролики изготовлены с закаленной стали твердостью 30HRc.

— пазовые ролики R6 и R10;

— резаки (для изготовления вентиляционных отверстий)

Ручные станки для холодной ковки

Оборудование для холодной ковки

По типу все оборудование делится на ручное и электрическое. К электрическому оборудованию относятся кузнечные станки. Ручное оборудование можно также называть инструментами или приспособлениями для холодной ковки.

Если Ваша задача не развивать бизнес, связанный с кузнечным делом, а делать что-то для себя и друзей-соседей или Вы хотите попробовать, не рискуя значительными средствами, то ручной инструмент для холодной ковки — это то, что Вам нужно. Какие преимущества у этого инструмента:

  1. экономичен
  2. не требует подключения электричества
  3. не требует специальной квалификации
  4. занимает мало места, его легко можно разместить на даче, в гараже
  5. мобилен и легко транспортируем
  6. ликвиден — в случае, если Вы перейдете на кузнечные станки или наскучит процесс, инструмент всегда можно продать

Минус подобного инструмента в том, что на одну операцию требуется значительно больше времени и сил, чем если бы она выполнялась на кузнечном станке. Но если не стоит задача экономить время и снижать себестоимость изготовления изделия, то этим можно пренебречь.

Для старта Вам достаточно иметь 3 инструмента: торсион (для продольного скручивания), улитка (для завитков), гнутик (для углов). Вы можете сэкономить и приобрести набор инструментов для холодной ковки со скидкой. Есть вариант приобретения универсального гибочного инструмента. Он сэкономит место в гараже, но потребует больше времени на смену оснастки.

Холодная ковка по определению не требует нагрева металла, но не исключает его. Нагретый металл необходим лишь в 1 операции — формовке окончаний (пики, гусиные лапки, откосы) и расплющивании (в балясинах, например — посередине). Для этой цели Вам потребуется газовый горн (с компрессором или без) или угольный горн. Во всех остальных операциях холодной ковки нагрев металла позволит Вам сэкономить усилия и работать с большими размерами заготовок.

Как ясно из названия, технология не требует предварительного нагрева металла. В процессе производства происходит прессование металла, его кристаллическая решетка не нарушается. Вы будете применять 3 основные кузнечные операции: вытяжку, гибку и кручение. Технология холодной ковки накладывает некое ограничение на используемые материалы.

Ручные станки гнут металлопрокат из стали без нагрева не толще 14 мм, так как используют только силу рук и принцип рычага. Вы также можете гнуть цветной металлопрокат: медь, алюминий и другие. Нагрев необходим для формирования окончаний (вытяжки) или для гибки более толстых заготовок.

Процесс холодной ковки делится на следующие этапы:

  1. проектирование — чертеж изделия (руками или в специализированной программе)
  2. изготовление элементов холодной ковки
  3. соединение элементов (методами сварки, клепки или на хомутах)
  4. финишная обработка (шлифование, зачистка)
  5. окраска
  6. монтаж готового изделия на месте (при необходимости)

Есть несколько основных элементов холодной ковки, они же справедливы и для классической, художественной ковки «горячим» методом. Подробнее об этих и других терминах можно узнать в нашем словаре

  1. завиток — изогнутый по дуге металлический прут
  2. валюта — деталь со спиралевидными окончаниями, загнутыми в разные стороны
  3. червонка — фигура в форме сердечка
  4. бублик — завиток, напоминающий бублик, с загнутыми окончаниями в одну сторону
  5. торсион — скручивание по продольной оси
  6. кольцо
  7. угол
  8. дуга
  9. волна
  10. зизаг — волна из углов
  11. пика — окончание в форме пики
  12. гусиная лапка — окончание, напоминающее лапку гуся, бывает с односторонними насечками или с двусторонними
  13. фонарик (корзинка, шишка, «соломонова спираль») — элемент из тонких прутьев, закрученных в одну сторону, по спирали, образующих пустотелый ажурный кокон
  14. хомут

Станок “Английское колесо”, изготовление своими руками




Английское колесо или «Роликовый вытяжной станок» он же «English wheel».

Принцип работы заключается в протягивании листа между двумя роликами, которые растягивают или плюс ещё и выравнивают, после грубого придания форм молотком металлу, если такое было применено, в зависимости от направления прокатки, и того какой подобран нижний ролик и давления между ними. Обычно не очень большое.

Фокус девайса так же в том, что метал формирует не сама форма нижнего ролика а размер ровной площадки. Форма с изгибом служит больше для удержания/направления самого листа.




Деревянный каркас в 1:1 :
как форма по которой формируют лист металла.



_______________________________________________________________________________________________
Теперь традиционный процесс создания модели авто, из латуни/меди/алюминия, на примере замечательных работ Джеральда Вингрува:
http://www.wworkshop.net/2.9_Alfa_Build/Menu.html




Здесь общая идея в том, что по деревянной, в большинстве случаев, мастер модели потом, обстукивается/ вытягивается лист металла, благодаря его способности и свойствам растягиваться в больших пределах в одном месте, и сжиматься, да же как говорят «перетекать» в другое, применяя сжатие растяжение там где это необходимо.

Полистать.
http://www.scalemotorcars.com.




Плагин Rhinosceros «Squish»











_____________________________________________________________________________

Английской колесо которое наманьячил под 25 масштаб или около того.




Вариант сборки возможного крепления основания под большие нижние ролики.



Способ которым были выпилены ролики под 25 масштаб из болтов, кажется 3-ки. Гравёр и напильник.

Варианты мини английского колеса из инета.
http://fs.bookpawnshop.com/E. ine-kit

Формовка капота. Постепенно продавлен был по этому пуансону, следя за формой в контрольных точках по формерам.

Молоток.

Металл:

Собственно, преимущества перед бумагой, без комментариев.

Да и какие тут комментарии, если это и есть тот самый материал, и та самая технология его обработки, только уменьшенная, которую тут народ карачится изобразить из папируса. с кучей шпаклёвки если ещё говорить о поверхностях двойной кривизны.

Что ещё зэр гуд? То что для производства модели, можно обойтись минимальными знаниями в области 3D, и с минимальной обработкой самой 3D модели: Сделать секции для каркаса, немного почистить 3D, разделить на части, запихнуть в Рино. и получить «плюшку» панели. Всё.

Так же, изготовление панели левого крыла Пыжика 403, заняла совсем немного времени. Где-то около полу часа вместе с пайкой и.т.д. но без вырезания каркаса. Сделать то же самое из бумаги, в том же масштабе, и в таком же виде, займёт куда больше, плюс куча камня с последующей долгоиграющим выравниванием поверхности. И что ещё больше, Англ-яз колесо особо и не потребовалось. Молотком, продавливал с обратной стороны на модельном коврике, верхнею часть крыла, до пайки, и таким же образом можно абсолютно спокойно выровнять поверхность нанося удары с обратной стороны самой детали после её формовки, либо на коврике либо наоборот на твёрдой поверхности.

Принимаем на вооружение.



3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector